Поход в национальный парк Таганай

Сентябрь 2020 года
Официальный сайт: Национальный парк Таганай

Мы хотели спеть вам песню о том,
как пошли с Лёхой в гору и упали,
но, пока ехали, написали новую.

(с) Дуэт некоммерческой песни «Двое против ветра»


Как-то неожиданно я рухнул в бездну подготовки нового похода. Начиналось всё диетически, безмятежно начиналось. Ноутбук, диванчик, тапочки. В квартире тишина. Крепкий чёрный чай с вкусным бутербродом. Никто в гости не пришёл! И не придёт! Ведь так хотелось из дома не выходить. А зачем?! Что я в том походе не видел, утирая рукавом залитые солёным потом глаза?

Но вот уже несколько автомобилей неудержимо рвут 750 километров шоссейного пространства, удерживая курс на парковку, лежащую на краю города Златоуст. Дождливый день 10 сентября 2020 года. Общее построение. Строевой смотр прибывшего личного состава показал, что туристы к выходу в горы не готовы. Курвиметров нет, карандаши не наточены, юнги дерзят.

Глубокие тени на Верхней тропе. Национальный парк Таганай

Глубокие тени на Верхней тропе

Вид с тропы, огибающей подножие Откликного гребня. Национальный парк Таганай

Вид с тропы, огибающей подножие Откликного гребня.

Вид со смотровой площадки на тропе между Откликным и Круглицей. Национальный парк Таганай

Вид со смотровой площадки на тропе между Откликным и Круглицей

Ладно-ладно, на самом деле экспресс-осмотр выявил поломанные пряжки ремней, забытые ветровки, рюкзаки без верхних клапанов, но со скотчем и пакетами из «Пятёрочки». Злобный вопль о том, что проверять снарягу надо дома, отчаянно метался среди сосен и никак не находил выхода. Однако, ближе к закату, проведя ритуал несправедливого распределения продуктов по рюкзакам участников группы, туристы, резво взбрыкивая ботинками, всё-таки двинулись по лесной дороге.

Верхняя тропа

Мы идём на Большой Таганай – главный хребет Таганайского горного узла, общей длинной более 20 километров. Два горных кряжа – южный, о трёх вершинах (Двуглавая сопка, Откликной гребень и Круглица), и северный (гора Дальний Таганай). Кряжи разделены горной долиной – Большим логом. Протяженность Верхней тропы, проходящей по южному кряжу – около 14 км. Она начинается у Центральной усадьбы парка и заканчивается на горе Круглице.

Десятки лет тысячи туристов топали тропинку так, что стало невозможно заблудиться. По обочинам установлены огромные указатели, а сама тропа маркирована по стволам деревьев бело-голубой краской. Здесь почти нет заболоченных участков, но набор высоты составляет около 500 метров. Дорога устлана камнями, которые больно впиваются в подошву, поэтому без треккинговых ботинок тут делать нечего. Родниковой воды на Верхней тропе достаточно, а значит не нужно её тащить на себе.

Верхняя тропа. Национальный парк Таганай

Типичная таганайская тропа: красота природы, корни, камни и грунт в равных пропорциях.

Верхняя тропа. Национальный парк Таганай

Участок тропы с изобилием камней, о которые отбиваешь стопы в любой обуви.

Наш весёлый марш по Верхней тропе закончился сравнительно быстро – через четыре километра. После реки Тесьмы дорога к приюту Белый Ключ пошла круто в гору, отчего мелькание гордых надписей «Vibram» на подошвах отчётливо замедлилось. Солнце скрылось за горизонтом, а сумерки наполнились пыхтением погрустневших титанов туризма.

Отрадно, что, прошлёпав в темноте ещё пару километров, колонна оренбургских туристов сохранила неплохую компактность. Окружавшие тропку заросли не услышали ни ропота, ни жалоб. Гости леса понимали и ценили постигшее их счастье — Таганай явил милость сухой и ясной погоды. «Мочевой пузырь Урала» отчего-то решил не тратить дождевую влагу на очередных гостей, ограничившись щедро рассыпанными по косогорам валунами и корнями деревьев, торчащими поперёк тропинок.

Белый Ключ

Ближайший к центральной усадьбе приют Белый Ключ практически не изменился. Его не испохабили даже сотни лесопарковых любителей алкоголя. Дно высокогорного родника, как и прежде покрыто кварцитами, а потому в солнечный день кажется белым. Отсюда и название приюта. Температура воды в источнике даже в самую жаркую погоду не выше 4 градусов. Предположительно, это один из самых древних родников в мире. Однако будьте осторожны, зачерпнув в темноте камней со дна источника, я нащупал в жадной ладони, кроме мелкого кварцита, не менее мелкие деньги и битое стекло.

Надо сказать что в августе 2020 года строительная бригада начала монтаж второго трапа на Двуглавую сопку, длинной 374 ступени. 25 тонн металлоконструкций, а также инструменты и крепёж поднимали к месту сборки вручную. Сборку производили с помощью ручных лебёдок.
Общее же количество ступенек, на лестницах, ведущих на вершину сопки составит 752 штуки. В общем, чудесный аттракцион для усмирения плоти методом забивания икроножных мышц.

Всякое повидавший смотритель предложил нам занять одну из стационарных палаток, пустовавшую в ожидании выходных. Ставить палатки по темноте откровенно ломало и народ предпочёл скинуться по 150 рублей за размещение в большой палатке с одноярусными нарами и печкой.

Вид из приюта на Двуглавую сопку. Белый Ключ. Национальный парк Таганай

Вид из приюта на Двуглавую сопку

Белый Ключ. Национальный парк Таганай

Один из курумников через которые идёт короткая тропа от Белого к Гремучему ключу.

Утро 11 сентября 2020 года выглядело ясными и чистым, как демо-версия программного обеспечения. Замечу, что перспективой встретить рассвет на вершине Двуглавой Сопки (1034 метра над уровнем моря) соблазнился единственный участник похода. Остальные благоразумно спали, мужественно готовя себя к будущим испытаниям.

В дремотном просторе палатки бодро свистнула пуля. Это заскочил с улицы наш внештатный физорг, Саша Исаев. Невысокий, щуплый, энергичный, как Ред Булл, и рукастый. Безуспешно попытавшись организовать утреннее купание в ледяной воде, он совершил краткий вертикальный заплыв в гордом одиночестве. А потом осень вынудила Сашу вернуться к душному людскому жилью и сытному завтраку.

Между тем, соблазн нового дня в горах сулил туристам созерцание красоты гор под эмоционально-богатые возгласы от слияния с природой. Лишь руководитель группы задумчиво чадил трубкой и прикидывал: а не передохнут ли его товарищи, столкнувшись с коварно запланированными передрягами? Он был весьма демократичен в своём стремлении преодолевать трудности и находил массу довольно-таки болезненных способов охватить тем же чувством максимально большое число любителей горного туризма.

Гремучий Ключ

Первый отрезок пути – 2,5 км через курумники до родника Гремучий Ключ пробежали относительно споро. Отдавая должное постоянной ходьбе в гору, туристы дружно стаскивали с себя ветровки и флисовые джемперы. Краткий привал у источника воды, под курагу и орехи, нам пора к Откликному гребню. Сейчас наша цель – Откликной Гребень, красивейшая гора, сложенная из кварцита разных оттенков с вкраплениями слюды. Гигантская отвесная стена, высотой 1155 метров и протяженностью 800 метров, похожа на спину гигантского окаменевшего дракона. Взбираться на неё можно, но осторожно — по пути полно опасных мест.

Гремучий Ключ. Национальный парк Таганай

Гремучий Ключ

От Гремучего ключа к Откликному гребню. Национальный парк Таганай

В тени деревьев плавно извивается тропа от Гремучего ключа к Откликному гребню

Три километра непрерывного подъёма к Майским полянам, что лежат у подножия кварцитовой рептилии, выматывают, но не слишком. Дождя нет, рюкзак сидит удобно, лишняя одежда убрана, всё движение — в тени деревьев, а журчащие поблизости ручьи радуют глаз и не затапливают тропку. Вот он, настоящий Таганай: камни, древесные корни и постоянный набор высоты. Скоро ты воспринимаешь сколь-нибудь ровный участок пути как огромное благо. Впрочем, некоторые из нас грезили отнюдь не о ровной тропе, а о том, чтобы перестать работать и начать жить среди прекрасных гор, манящей жизнью эгоиста с фантазией.

Приключения юного туриста у Откликного гребня

Наше движение к Откликному гребню (1155 метров) сопровождался резонансным событием, невольно, но шустро ставшим одной из легенд Таганая. Случай был удивителен по красоте своего трагизма для моих нервов и остатков волос.
Рассказываю, как непосредственный участник событий. В авангарде нашей группы, со мной шли двое мальчишек. Когда до Майских полян, что раскинулись перед горой, оставалось примерно 500-700 метров, один из них, 17-ти летний подросток, решил снять термобельё. Идти оставалось чуть-чуть, развилок пути не имелось, гора уже отчётливо виднелась слева, над деревьями. Заблудиться невозможно. Снизу идёт основное ядро группы, если что — дойдёт с ними.
— Ладно, переодевайся, пока рядом никого нет, и догоняй.
Когда через 20 минут на поляну вышел основной состав, стало ясно: парень загадочным образом исчез.

Гипотезу о том, что юный турист вышел к Откликному гребню и полез на него в одиночку, я отверг. С поляны уходит три тропы: на север — к Магнитке, на северо-восток — к горе Круглица и на юго-запад — к Гремучему ключу. Группа полезла в гору, чтобы оттуда осмотреть окрестности и показать себя отставшему, на случай, если он сидит где-то под скалами.

Тем временем, я пробежался на север, убедившись, что тропа на Старую Магнитку заросла и пропавший не мог уйти по ней. Затем спустился на юго-запад, до точки расставания, осмотрев по пути все мало-мальски заметные сходы с тропы. Крики и осмотр тропы результатов не дали.
Вернувшись к подножию Откликного гребня, я проводил опрос туристов, проходящих через поляну, используя характерные приметы внешности и снаряжения подростка. Достоверно установил, что Паша не возвращался к Гремучему Ключу. Невольно сорвавшиеся с моих губ словосочетания свидетельствовали об остром восприятии новизны происходящего.

От Гремучего ключа к Откликному гребню. Национальный парк Таганай

Круто поднимающаяся в гору тропа к Откликному гребню

От Гремучего ключа к Откликному гребню. Национальный парк Таганай

Курумник рядом с тропой

Оставалось два варианта – прочесать цепью лес у основания Откликного гребня и проверить посыльными дороги, уходящие от поляны. К счастью, примерно через час на поляну вернулся Паша. Оказывается, после переодевания и отдыха, он быстро поднялся наверх, на поляну. Постояв 30 секунд, он решительно рванул в сторону горы Круглица, посчитав, что авангард ушёл по единственной заметной тропе. Парня подвело плохое зрение.

Наш быстроходный герой неукротимо пёр вперёд пока не уткнулся в крутой спуск, по его мнению, абсолютно непроходимый людьми с рюкзаками. На этом месте юный турист задумался и устроил пятую точку на камни, ожидая товарищей. К счастью, вскоре задумчивого Пашу настигла туристическая группа, из числа снабжённых его приметами.
Возвращение героя-скорохода на поляну сопровождалось захватывающими встречами со всё новыми людьми, интересовавшимися состоянием и планами передвижения. К вечеру эта история распространилась по всем стоянкам Таганая. Спустя день, мне её пересказывал турист, шедший от приюта Метеостанция.

Следует отдать должное морально-волевым качествам юного туриста, в тот день намотавшего под рюкзаком на 8000 шагов больше, чем остальная группа. Парень не растерялся и самостоятельно принял верное решение, обеспечившее ему воссоединение с группой.

Откликной гребень. Национальный парк Таганай

Откликной гребень

Майские поляны у подножия Откликного гребня. Национальный парк Таганай

Майские поляны у подножия Откликного гребня

Долина Сказок

Долина Сказок. Национальный парк Таганай

Долина Сказок

Сад камней. Долина Сказок. Национальный парк Таганай

Сад камней

Восстановив свой количественный и качественный состав, группа выдвинулась к подножию горы Круглица. Путь прокладывал Паша, который только что дважды изучил местность. Миновали участок лесотундры, что в седловине между Откликным и горой Круглица. Здесь тропа петляет между соснами сказочного вида.
Очередные километры пути незаметно упорхнули в шагомеры и вот, мы уже в Долине Сказок. Глаз радуется останцам причудливых форм и россыпям белого кварцевого песка между чахлых ёлочек. Белоснежный песок — результат выветривания кварцитового песчаника.

Долина Сказок. Национальный парк Таганай

Под ногами — белоснежный кварцевый песок

У нас есть всё: питьевая вода в бутылках, погожий день, красивейшие виды Уральских гор. Однако этих богатств недостаточно и вновь, навьючившись рюкзаками, мы буквально сползаем вниз, в какие-то подозрительные кустарники. Да, чтобы подняться в гору, сначала надо осторожно спуститься. В головах интуиция трезвонит в колокольчик, упреждая: не жди ничего хорошего от восхождения, которое начинается из этаких вот кустов. Нервы напряжены как струны на арфе под амфетамином.

Гора Круглица

Идём по южному склону Круглицы. Медленно ползём в гору, лавируя меж деревьями и карабкаясь по глыбам курумника. Тайга сменяется островками карликовых ёлочек, а затем травой и стелющимся можжевельником. Время от времени мелькают сложенные туристами горки из камней. Если бы не груз за плечами, восхождение доставило бы огромное удовольствие.
В верхней трети подъёма гора полностью покрыта каменными осыпями-курумами, передвигаться по которым небезопасно. Устойчивы и надёжны лишь глыбы с человеческий рост. Осторожность и ещё раз осторожность: небольшие валуны могут предательски качаться. К счастью, на поверхности наиболее надёжных и ровных камней заметны следы ног тысяч туристов, ранее прошедших тем же маршрутом.

Гора Круглица. Национальный парк Таганай

Южный склон горы Круглица по которому пролегает обычный маршрут восхождения и спуска.

Гора Круглица. Национальный парк Таганай

Южный склон не слишком крут, а по крупному курумнику подниматься вполне удобно.

Рассказывая о Круглице редкий блогер не упомянет имя Николая Рериха. Мол жил-был на свете русский путешественник, по совместительству художник и философ-мистик, а в свободное время считал Круглицу одним из наиболее благоприятных мест для восприятия космической энергии. На эту горку и ещё на нескольких вершинах, по его мнению, располагался фокус Храма Света.
Потрясающе удобная и ни к чему не обязывающая словоформа: «имярек говорил такие-то вещи». Разумеется, ни в одном тексте не будет ссылки на письмо или названия статьи Николая Константиновича. Не могу поручиться за период 1903-1904 годов, когда художник посетил четыре десятка городов Российской империи, но в иные периоды жизни следов его пребывания в Златоусте обнаружить не удалось. Да и странно было бы стремиться в уральскую заводскую глухомань, затевая «поездку по старине» с целью изучения корней русской культуры.

Гора Круглица. Национальный парк Таганай

С любой точки на склоне Круглицы открывается захватывающий вид на Откликной гребень.

Гора Круглица. Национальный парк Таганай

Середина подъёма, вокруг тропы — карликовые ёлочки и ветви стелющегося можжевельника.

Ещё один исторический анекдот связан с именем великого немецкого естествоиспытателя, географа Александра фон Гумбольдта. В течение нескольких лет этот известный географ переписывался с графом Канкриным, министром финансов Российской империи, который попросил маститого учёного высказать мнение о целесообразности введения в денежный оборот страны платиновой монеты. В итоге Гумбольдту пришло официальное приглашение «в интересах науки и страны» посетить уральские рудные месторождения.
Аккурат в будущий День Космонавтики, 12 апреля 1829 года, Гумбольдт с двумя спутниками отправился в поездку по России. Результаты экспедиции, предпринятой на средства русского правительства, отражены в трёхтомном труде «Центральная Азия». В этой книге, на основе материалы собранных в России, выдающийся учёный обосновал гипотезу о существовании нескольких действующих вулканов в Центральной Азии.

Гора Круглица. Национальный парк Таганай

Восхождение по курумнику. Рельеф верхней части южного склона горы таков, что вершины не видно.

Гора Круглица. Национальный парк Таганай

Поверх огромных курумов на вершине горы открывается вид на Таганай. Вдали виднеется озеро Тургояк.

Первоисточника я не нашёл, поэтому приведу более-менее пространную цитату c одного из интернет-ресурсов: «В 1829 году экспедиция Гумбольдта посетила Миасский завод, входивший в Златоустовский горный округ. Гумбольдт осмотрел минеральные копи Ильменских гор, а побывав в Златоусте, в окрестностях которого участники экспедиции ознакомились с Таганайским горным массивом, высказал предположение, что Круглица является конусом потухшего вулкана, сделав этот вывод по характерным очертаниям горы, без детального анализа горных пород. Позднее это предположение ученого, но уже в виде неоспоримого факта, стало гулять по популярной литературе. Вот что писал, к примеру, в очерке «Русская Швейцария» (1892) П. П. Падучев: «Гораздо оригинальнее Таганайские горы, между которыми невольно останавливает на себе внимание Круглая сопка, характернейшая форма вулкана, с правильно обточенными боками и шишечкой на вершине, напоминающей шишечку на шляпе мандарина». Ему вторил В. А. Весновский в своем «Иллюстрированном путеводителе по Уралу», изданном в Екатеринбурге в 1904 году: «Круглица, лежащая к северу от Откликной, представляет наивысшую точку хребта, именно 564 сажени. Сопка эта является кратером потухшего вулкана».
Источник: Круглица - Легенды южного Урала
Теперь-то нам хорошо известно, что выдающийся немецкий естествоиспытатель ошибался. Круглица сложена из кварцитов и никакого кратера на ней нет

Вот и вершина с флагом Российской Федерации, что реет над огромными глыбами кварцита. Высота 1178 метров над уровнем моря — наивысшая точка хребта Большой Таганай. Как обычно, здесь незабываемый вид горной страны под названием «Таганай» и сильный ветер, пронизывающий даже плотные ветровки. Отстающие подтягиваются, факт пребывания на вершине фиксируется фотокамерами десятка смартфонов. Взмыленные ходоки озираются по сторонам и тычут трясущимися пальцами в Двуглавую сопку и Отликной. Они ещё не знают, до чего им повезло – те, кто поднимутся на Круглицу на следующий день увидят с неё только серые облака. Руководитель группы вновь раскуривает свою трубку и честно предупреждает: всё хорошее закончилось, дальше нас ждёт сплошная жесть.

Плато Автографов

С вершины спускаемся по крутому северному склону. Северное плечо горы ниже основной вершины почти на 100 метров. Спуск очень сложный. К счастью, сегодня нет дождя. Камни, покрытые жёлто-зелёным лишайником, при намокании становятся скользкими, как мыло.
Наконец, перед нами ровное плато — участок горной тундры с редкими низкорослыми деревцами. Какое счастье видеть перед собой не курумник, а прекрасное, ровное пространство! Говорят, на этом плато камнями выложены названия городов, а потому место получило название долина Автографов или долина Писем. Если туристы и выкладывают здесь слова из камней, то разобрать их невозможно.

Плато Автографов. Национальный парк Таганай

Северный склон Круглицы. По неопытности мы спускались левее, там где плечо горы почти отвесное.

Плато Автографов. Национальный парк Таганай

Участок горной тундры на Плато Автографов

Однако, батарейки участников похода основательно сели. Колени ноют, ступни набиты множеством прыжков по курумнику. В изнеможении падаем на гостеприимные камни Таганая. Отдышавшись, начинаем собирать ягоды. Повсюду лежат коврики шикши. Замечательное растение, ягодами которого мы наслаждаемся, запивая остатками питьевой воды. Другие названия шикши — ерник, верис, водяника или вороника. Википедия предполагает, что название водяника дано растению, скорее всего, по причине малого количества мякоти и большого количества пресного сока. Это низкорослый стелющийся вечнозелёный кустарник семейства вересковых. Края листа загнуты вниз и почти сомкнуты, из-за этого листья похожи на хвоинки, а само растение — на карликовую ёлочку. Каждый лист держится на ветви до пяти лет. В августе созревают ягоды - чёрные или красные, диаметром до 5 мм с жёсткой кожицей и твёрдыми семенами. Ягоды остаются на побегах до весны. Пурпурный сок этих ягод хорошо освежает, не вяжет рот. Впрочем, голубика не имеет жёсткой кожицы и крупной косточки, поэтому мы постепенно перебираемся в её заросли.

Плато Автографов. Национальный парк Таганай

Почувствуй себя ботаником — опознай ягоду.

Плато Автографов. Национальный парк Таганай

Горное плато — одно из красивейших мест Таганая.

Усталость даёт о себе знать — скорость реакции совсем никакая и я не успеваю подхватить свой Nikon D610, который всей мощью гравитационной дури ударяется о хребет Большого Таганая. Громадная каменная складка, формирование которой относится к девонскому периоду палеозойской эры (около 400 млн. лет назад) с любовью и нежностью принимает в свои объятия японскую фототехнику. После слияния древности и современности, мой любимый Сигмовский универсальный зум-объектив перестаёт фокусироваться в диапазоне 45-105 мм. Эмоций нет, ругательства и мысли о стоимости ремонта откладываю на потом.

Плато Автографов. Национальный парк Таганай

Счастье прекрасной, почти ровной тропы скоро закончится.

Плато Автографов. Национальный парк Таганай

Группа ещё не знает, что за этими скалами начнётся крайне неприятный затяжной спуск по мелкому курумнику.

Радость движения по высокогорному плато длилась недолго. Группе открылся крутой откос из нескольких участков, сплошь покрытых разнокалиберным курумником. Всё что я смог предпринять для упрощения задачи, это натянуть нитяные перчатки, да убрать с груди сумку с фотоаппаратом, частично перекрывавшую вид под ноги. В целом, мы спускались ошеломительно долго. Сначала страху нет, один задор. Затем задор закончился и осталась отупляющая усталость, спасшая слабоподготовленные мозги от одновременного наступления кризисов начального, среднего и преклонного возраста.

Переход на стоянку имени Гарбера

Завершив спуск, мы занялись навигацией. В приложении для офф-лайн карт maps.me построили карту маршрута и профиль движения. Картина получилась тоскливая и страшная, как крах империализма. Солнце клонилось к западу, а нам предстояло пройти ещё 14 километров. Осознание этого факта пригрозило полным коллапсом психике, но как-то пронесло. Следующим пунктом нашей развлекательно-образовательной программы стало посещение туристической стоянки имени Леонтия Гарбера, в долине между горами Круглица и Дальний Таганай.

Без всякого стёба, кратко расскажу о человеке, который оставил о себе память на карте Таганая. Цитата: «Леонтий Иосифович Гарбер — работал учителем физкультуры в школе № 10 города Коркино и одновременно — тренером в местном отделении спортобществе «Труд». В молодости Леонтий Гарбер несколько раз становился призёром республиканского чемпионата по классической борьбе (сейчас она называется «греко-римской»). Приехав после окончания Омского института физкультуры в Коркино, он организовал одну из первых в городе детских секций борьбы, а в начале 1970-х — секцию туризма. Л. И. Гарбер со своими воспитанниками неоднократно прошёл в походах всю Челябинскую область. Его команды являлись многократными призёрами соревнований разных уровней.

В 1980-е годы Леонтий Иосифович организовал секцию велосипедного туризма, но в одном из велопоходов у него не выдержало сердце…
»
Источник: Стоянка Гарбера - КАРТА74.РФ

Табличка в память о Леонтии Гарбере. Национальный парк Таганай

Табличка в память о Леонтии Гарбере

Тропинка к стоянке проходит по диким, почти непроходимым местам. Даже на тропе с указателями можно легко заблудиться. Важно: не пытайтесь отыскать просеку, которая нанесена на карте параллельно тропе, идущей от подножия Круглицы. Срезать угол не получится, а вот заблудиться — легко. Проверено лично мною. На правах капитана Очевидность напомню, что спутниковая навигация среди высоких деревьев работает нестабильно. Устройство включено постоянно, спутники видит, однако определить местоположение не удаётся.

От Круглицы до стоянки Гарбера большую часть времени идёшь под уклон, однако, поворачивая под прямым углом, на просеку, попадаешь на сильно заболоченную тропу. Обходить топкие участки по лесу возможности нет, приходится идти по грязи, мхам и воде. Добавлю, что нам сильно облегчили жизнь пластиковые флажки на ветках, обозначавшие трассу «Забега за облака», одного из самых старых горных марафонов на Урале.

Место привала — живописная поляна на высоком правом берегу не то ручья, не то реки Киалимчика (приток реки Большой Киалим). Поблизости просто нет альтернативы такой большой и ровной поляны, да ещё с водой. В очередной раз порадовался: идём без дождя. Если с неба польёт, то вода будет долго капать с елей. Солнца и ветра в лесу мало, значит просушить палатку и вещи будет сложно.
Сильнейшим разочарованием стал дефицит питьевой воды. Вероятно, окислы придают водам реки неприглядный торфяной оттенок. Пить в сыром виде мы её не рискнули — пришлось тратить время на кипячение. Чай – он всё закрасит.

Скальные останцы Три брата

Уже в сумерках, перепрыгнув скудный Киалимчик, группа вдоволь наплуталась в мрачных зарослях. Отмечу, что, если б не разметка для марафонского забега, нам бы пришлось туго — тропа не промаркирована. С некоторым трудом отыскав нужное направление, сильно усталые и совсем сильно усталые туристы вышли к Трём братьям. Группа каменных останцев, высотой от 25 до 50 метров, имеет неофициальный титул главной аномальной зоны Таганая.

По слухам, во времена церковного раскола в окрестностях каменных столбов стоял старообрядческий скит. На одном из каменных останцев есть каменная выемка, в которой могла помещаться свеча или образ святого. Впрочем, доказательств тому не найдено: следов копоти или воска разумеется не сохранилось. Зачем нужно было ставить свечу или образ на высоте пяти метров, да ещё в нише, открытой ветру и каплям дождя — непонятно. Также есть интересные углубления, в которых собирается вода, и на вершине одного из останцев.
Интересно, опыт ночёвки в этом месте даёт самые разнообразные впечатления: от абсолютной тишины, не нарушаемой даже криками птиц, до штормового ветра, валившего с ног неосторожных пьяных туристов.

Скальные останцы Три брата. Национальный парк Таганай

Фотографировать эту группу скал лучше всего с квадрокоптера. Съёмка с земли не передают красоты этих скал, а деревья мешают отойти подальше.

От Трёх братьев до Стрелки (развилка троп с указателем на Метеостанцию) группа ковыляла по прекрасной грунтовой дороге, с лёгким уклоном. После развилки мы свернули на Нижнюю тропу со всеми её прелестями в виде разнокалиберных камней, топких мест, ручьёв и просто грязи. Передовая группа ушла вперёд, чтобы худо-бедно подготовить ночлег и ужин. Честно скажу: по окутанному темнотой лесу, да по топкой тропе, передвигаться сложно. В общем, «Остерегайтесь выходить на болота в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно». Камни еле угадывались в грязи. После напряжённого дня и трудного спуска с Круглицы прыгать с одного на другой, уже не хватало сил.

Неосторожность могла привести к повторению опыта прошлого года, когда один из туристов неудачно поскользнувшись на грязи, сильно растянул ногу. Вместе с напарником он добрался до Метеостанции, где сутки отлёживался, а затем «на зубах» проковылял с самодельным костылём 24 километра до Центральной усадьбы.

Киалимский кордон

Приют располагается на месте бывшего рабочего поселка Верхние Киалимские печи. Дом егеря и баня стоят на берегу реки Большой Киалим. Гора Ицыл совсем рядом, но с кордона её не видно. Не то чтобы я шибко умный, но по возвращении из похода, прочёл на сайте taganay.org краткую справку об истории этих мест.

Киалимский кордон. Национальный парк Таганай

От этой аскетичной скамейки начинается дорога к Центральной усадьбе.

Киалимский кордон. Национальный парк Таганай

Река Большой Киалим

«История Киалимских печей начала свой отсчет с 1830 года, когда строился Златоустовский железоделательный завод. Окрестные заводские леса были уже истощены, были нужны новые углежогные и лесозаготовительные поселки. Такие поселки появились на реке Большой Киалим в 25-32км от Златоуста. Подразделялись они на Верхние, Средние и Нижние Киалимские печи.
Поселки с городом связывала Киалимская дорога, ныне называющаяся Старая Киалимская дорога (в некоторых источниках - Старая Карабашская дорога) или «нижняя тропа». Дорога была проложена между хребтами Большой и Средний Таганай. Дорога не простая, местами сильно заболочена, отчего приходилось ее отсыпать камнем и выстилать гать, которую и в наши дни еще можно увидеть. По этой дороге зимником уголь вывозили с печей в больших коробах. Заготовка древесины на делянках печей осуществлялась рабочими из деревень Тургояк и Куштумга. Спиленный лес складировался на дровяной базе по берегам Малой Тесьмы. Во время паводков лес сплавляли по реке до Ая и дальше на метзавод. Также осуществляли доставку древесного угля в коробах на баржах. В 1939 г. выжиг угля полностью прекратили на всех киалимских печах.
Самым крупным поселком был Верхние Киалимские печи. В 1930 году здесь был создан участок Златоустовского леспромхоза. В поселке появились пилорама, пекарня, клуб и даже магазин! Но в начале 1950-х леспромхоз был ликвидирован, что привело к упадку поселка. Жители постепенно покинули поселок. Тогда-то и организовали здесь Киалимский кордон Таганайского лесничества Златоустовского леспромхоза. На кордоне постоянно жили два лесника с семьями. Занимались они охраной леса, лесовосстановлением и разными хозяйственными работами. В настоящее время Киалимский кордон сохранил свои охранные функции, но также стал туристским приютом с настоящей и живой историей
».

Киалимский кордон. Национальный парк Таганай

Река Большой Киалим

Белый Ключ. Национальный парк Таганай

Геологические красоты Таганая

Первый признак близости ночлега – лай собак. Никогда я ещё так не радовался их дежурной брехне. После обмена приветствиями, смотритель приюта задал единственный правильный вопрос: «Почему ночью без фонарей идёте?». Отвечать, что перед ним раздолбаи, не проверившие батарейки перед походом, было неловко. К счастью, нашлась более простая версия: «Мы — долбанутые».

На Киалимском кордоне мы слабодушно отказались от романтической расстановки палаток под дождём. Не глядя товарищам в глаза, содержимое передовой группы несмело мямлило что-то вроде: неплохо бы комнату у егеря снять? И знаете, что? А я рад, что товарищи ко мне прислушались. Ведь 200 рублей с туриста за ночь на сухих нарах это смешная цена, если она сулит возможность просушить ботинки, носки и брюки. Когда, спустя час, в ночной тьме, на кордон тихо вполз наш арьергард, всё было уже решено. Лучшие места на нарах заняты, вязанка дров закуплена, вода из родника доставлена, стол красиво украшен блестящим ножом, праздничной газовой горелкой и сердитым чайником.

Тем же вечером я узнал, что настоящие туристы обожают жечь деревянные куски и смотреть на дождь. Попытка реализовать эти тайные пристрастия вылилась в многочасовое упражнение с упрямой печкой. Жаль, что у нас под рукой не было Youtube – обязательно посмотрели бы пару учебных фильмов. Вы же знаете, в них сказочные герои аккуратно собирают фотогеничные дровишки. По замыслу режиссёра, нескольких кинематографических поленьев, принесённых падчерицей, хватает для растопки очага и отопления целого дома. Вот уж точно, какой-то урановый хворост. Встреченные в процессе сбора, двенадцать человеко-месяцев, волшебное кольцо и прочие бонусы — приятные сюрпризы для протагониста.

Киалимский кордон. Национальный парк Таганай

Размещение в комнате с подселением. Место на деревянных нарах — 200 рублей. Отопление: печь медленного горения – только для обогрева, приготовление пищи запрещено.

Добытый нашим поваром сторублёвый деревянный набор, радикально отличался от мосфильмовско-голливудского. Отрадно, что в группе нашлось сразу несколько опытных золушко-падчериц, взявшихся за ритуал разжигания печи. Наградой им стали фригидная печь, облачко едкого дыма и добрые комментарии товарищей. Для розжига требовался огнемёт или напалм. Захвати мы в поход и то и другое, дрова многоразового использования непременно полетели бы за дверь.

Махнув руками на бездушную железяку, мы отправились купаться. Река подле бани запружена камнями, так что воды там примерно по пояс — достаточно чтобы смыть пот и болотную грязь. Запомните главное: спускаясь с «пристани», изготовленной из профлиста, не угодить ногами между скользкими валунами. Это больно. Не будьте как я. Правильная техника: скатиться в воду, держась за край металлического «причала», заорать от холода сентябрьской реки и судорожно попытаться что-то смыть с себя.

Нижняя тропа

К утру затих дождь, неумолчно сыпавший ночным мелким бисером по крыше дома. Холодное утро субботы раскрыло мир с его сырой и пасмурной изнанки. Погода недвусмысленно намекала, что милость Таганая на исходе, на подходе серьёзный дождь. Однако, паника оказалась преждевременной – мелкий дождь начал сеять лишь поздним вечером. Нам опять крупно повезло: 20-километровый переход по размокшей Нижней тропе прошёл без дополнительной атмосферной влаги, а значит можно было идти без курток и капюшонов.

Остатки гати. Нижняя тропа. Национальный парк Таганай

Остатки гати — след борьбы с заболачивением Старой Киалимской дороги, а ныне Нижней тропы.

Пересечение Нижней тропы и Большой Каменной реки. Национальный парк Таганай

Пересечение Нижней тропы и Большой Каменной реки.

Пересечение Нижней тропы и Большой Каменной реки. Национальный парк Таганай

Пересечение Нижней тропы и Большой Каменной реки.

Металлический мост через реку Большая Тесьма. Нижняя тропа. Национальный парк Таганай

Металлический мост через реку Большая Тесьма

Особенности Нижней тропы:
• Нижняя тропа представляет собой чередование относительно сухой грунтовой дороги с участками, состоящими из грязи, воды и валунов.
• Грунтовые участки — редкость, в основном от Центральной усадьбы до металлического моста через реку Большая Тесьма.
• Многие участки тропы сильно заболочены – там, где возможно, их обходим по лесу.
• Ещё больше участков, обильно усеянных мелкими и средними камнями, наступая на которые турист неумолимо отбивает себе ступни. Не помогают даже толстые подошвы трекинговых ботинок.
• Питьевая вода только в родниках на приютах.

Из достоинств этого пути:
• Он прямой, без поворотов и развилок – не заблудитесь.
• На нём нет значительного перепада высот, как на Верхней тропе.
• Несколько километров Нижняя тропа идет вдоль Каменной реки «текущей» между хребтами, вдоль старой Киалимской дороги. По пути есть интересные обзорные площадки. Например, стоянка «Веселый ключ», что в 5 километрах от Центральной усадьбы.
• Сухие грунтовые участки пути, что между металлическим мостом на речке Большая Тесьма и Центральной усадьбой. Впрочем, это же место отмечено затяжным подъёмом в обиходной речи называемом Пыхтуном.

Верхняя тропа. Национальный парк Таганай

Пример отличного участка тропы на участке от металлического моста до Центральной усадьбы.

Верхняя тропа. Национальный парк Таганай

Живописные валуны Таганая

В 9:30 группа разделилась. Оренбуржцы уходили прочь. Бугурсланцы шли параллельным курсом, по берегу Киалимки и махали, в основном, руками вслед. Разумнее было бы всем вместе задержаться в приюте ещё на сутки, сходить в баню и сделать пару радиальных выходов: на Метеостанцию и на гору Ицыл, но лишний день в запасе имелся только у ребят из Бугуруслана. Остальным в понедельник нужно идти на работу, а до Оренбурга ещё предстоит пилить немалые 750 километров.
Авангард достиг Центральной усадьбы в 15:50. Время в пути, вместе с отдыхом 6 часов 20 минут. Средняя скорость по первым финишировавшим — 3,3 км/час. Растяжка – от первого до последнего – примерно час.

Финал

Как вы уже поняли, написание отчётов о походах – занятие скучное, унылое и бесперспективное. Полезной информации для тех, кто пойдёт следом – минимум. Фотоснимков из Таганая в сети полно. По опыту прошлого отчёта статистика чтения легко прогнозируема: десяток-другой хомо сапиенсов дочитает текст до конца (участники и их близкие), ещё столько же потенциальных туристов (хотели, но не пошли) просмотрят картинки, полсотни обитателей соцсетей (просто вежливые) лайкнут ссылку.
Банальный рассказ блеснёт если за него возьмётся Вячеслав Солдатенков, Джон Шемякин, Эдуард Овечкин или иной мастер, способный вылепить эмоции читателя из слов и знаков препинания. Однако я не. Потому, за неимением литературного таланта, я просто изложил всё как оно было и что в голову пришло. Впрочем, прослыть графоманом мне не грозит — мало кто дочитает сей опус до этого места.

Белый Ключ. Национальный парк Таганай

Геологические породы слагающие горы Таганая

Белый Ключ. Национальный парк Таганай

Геологические породы слагающие горы Таганая

В заключение рассказа немного статистики:
10 сентября — примерно 7 километров (мой шагомер показал 10,5 км, но это глюк от езды по грейдеру).
11 сентября — 22 километров.
12 сентября — 20,8 километра.

Благодарности

Выражаю глубокую признательность всем участникам похода за спокойное терпение, равнодушие к алкоголю и тёплую компанию. Да, и теперь я знаю, что такое «ходить крокодильчиком». :)

Вид на Круглицу из Долины Сказок. Национальный парк Таганай

Вид на Круглицу из Долины Сказок

Долины Сказок. Национальный парк Таганай

Долины Сказок

Язык каменной реки на Киалимском кордоне. Национальный парк Таганай

Язык каменной реки на Киалимском кордоне

• Моя самая уважительная благодарность двум самым юным туристам в группе – Ивану и Паше. Подростки первый раз попали в переплёт, когда нельзя вызвать такси, зато можно терпеть и идти по горам и болотам 5, 10, а потом ещё 10 километров. Ровно столько сколько надо. Парни, вы вели себя по-мужски, достойно.
• Спасибо нашему кулинару Андрею Волокитину, который сначала выматывался на равных, а потом молча готовил еду на всех. Мы не забудем гречку с охотничьими колбасками, хотя вяленое мясо и травяной чай со сгущёнкой всё-таки вне конкуренции. :)
• Спасибо руководителю «бугурусланской фракции» Александру Исаеву за его руки и замечательную восстановительную терапию, придававшую силы многим из нас.
• Отдельная благодарность инициатору горных походов, руководителю группы Денису Базарнову, за терпение к глупым вопросам, неуклонную решимость достичь намеченных целей и фразу «Самый кайф от подхода ощущаешь в домашней ванной». А то, что на северном склоне Круглицы хотелось его линчевать — так это была нелепая случайность и минутная слабость. :)