Хребет Инзерские зубчатки

Январь 2017 года

За окном шёл снег и последние дни отчётного периода. Заканчивалось время красивой корпоративной еды, всё становилось непоправимо поздно, холодно и снежно, притворяясь системой премирования персонала. Беглый осмотр градусника показал: мороз и ясно. Задумчиво трогал лыжи. Потеребил бы и коньки, но у меня их нет. Надвигался период новогодних излишеств, за которым виднелся возврат к трудолюбию и комплексным обедам. Окружающий мир коварно склонял к ужасным, опасным и бессмысленным экспериментам. Только в таких условиях у меня мог появиться замысел комбинированного зимнего похода в горы Южного Урала.

Ещё осенью я набрёл на жизнеутверждающие отчёты о выходах в Затирлянье. Дерзкие посетители границы Башкирской республики и Челябинской области радужными (в хорошем смысле) красками расписывали красоты хребта, лежащего между Очень Плохой Горой Ямантау и просто священной горой Иремель. Предварительная обкатка замысла на командоре предыдущего полевого выхода дала положительный результат. Выйдя из новогодних праздников, мы с Денисом начали искать единомышленников.

Следует оговориться, что к этому моменту мой доклад о зимнем выходе в горы уже заслушали на семейном собрании. Моя заявка на одну собаку в составе экипажа была твёрдо не согласована. Основной довод: в такой мороз хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Скотч-терьера пришлось заменить на ребёнка.


Скальный цирк	Снежная Несси вынырнула на поверхность	Вид с плотины на ночной Тирлянский

Тем временем, был определён круг участников мероприятия. К идее покорения хребта Инзерские Зубчатки удалось привлечь всех участников похода в Таганай. Два туриста выставило ООО «Оренбургская экспедиция», от «Энфорты» - аж шесть сотрудников и юнга. Хитрый план похода был нарисован крупными, смелыми мазками и чуть более чем полностью игнорировал критерии SMART. Тем не менее, он содержал три важных этапа:
1) Двумя автомобилями совершить шестисоткилометровый марш, перемещаясь из Оренбурга в Белорецкий район Башкортостана.
2) Приехать в населённый пункт Тирлянский, поискать место ночёвки.
3) А там видно будет.

Гениальный план стал залогом успеха и предвестником смелых импровизаций. Старт назначили скромно: в полнолуние, в ночь на пятницу, 13-ое января. Естественно, только в 8 утра, зевая и вяло поругиваясь, экспедиционеры на двух автомобилях покинули Оренбург. Экипажи разделились в соответствии со своими моральными принципами и цветом ауры. В тёмной машине окопались исключительно пьющие и курящие люди. Их RAV4, «чёрной молнии подобный» глотал трассу километр за километром на скорости 80 километров в час. Тем временем, экипаж светлой Тойоты, наслаждаясь словесной игрой в «города» и прослушиванием аудиокниг про зайчиков и лисичек, честно играл роль передового дозора. Кто не верит – пишите, поделюсь рассказами Эрнеста Сетон-Томпсона.

За всеми дорожными хлопотами до личного состава никто не довёл описание местности, тактический замысел и командирское решение. Впрочем, участники нашей регаты славны ещё и тем, что практически никогда не задают дурацких вопросов. Итак, счастливо избежав внимания башкирских рыцарей дорог, стерегущих нас от опасностей дорожного движения, мы прибыли к месту назначения.


Вид с хребта	Немногочисленные тропы на гребне	Приблудная хаска, отставшая от своей группы

Позвольте вам представить посёлок Тирлянский – отправную точку для выхода к главной цели - хребту Инзерские Зубчатки. Максимальная высота Инзерских Зубчаток - 1161 метр, протяженность – 8 километров. Хребет состоит как бы из трёх частей, разделенных седловинами. Самая красивая – северная часть, она же и самая посещаемая. Если у вас появится идея пройти вдоль гребня по всему хребту, учтите, что тропы нормальной нет. Рельеф сложный, полно курумников и поваленных деревьев. Кроме того, в 40 километрах северо-восточнее Тирляна расположена гора Иремель, а в 20 километрах юго-западнее Тирляна – гора Ялангас. Однако, к этим вершинам обычно стартуют из более близких точек. На Иремель – из деревни Николаевка, на Ялангас – от поселка Отнурок, а на Кумардак туристы ходят из посёлка Верхнеаршинский.

Методом научного тыка по первому попавшемуся телефону мы выбрали гостиницу «Судовая гора». Столь необычное название она получила в честь горы, очертаниями слегка напоминающей льва или сфинкса. Эту вершину хорошо видно из села, а высота её составляет 895 метров. Если будете останавливаться в ней, то дрова для мангала покупайте сразу на месте. Не надо вечером бродить по магазинам и домам местных жителей, выменивая деньги или алкоголь на сухие поленья. Сами-то по себе местные вполне просты, дружелюбны и не агрессивны, но для экстремалов доступна опция «пообщаться с пьяным лесорубом, заценить его жильё и топор». Из прочих достоинств гостиницы смело рекомендую наглухо закрытый двор под парковку (мы даже не сняли лыжи с креплений на крыше машины) и великолепную баню, мудро снабжённую укромным выходом в пушистый сугроб. Очень удобное место под базу для радиальных выходов. Вся необходимая информация есть на их веб-сайте http://www.sudovaya-gora.com.


Предположительно, гора на горизонте - Иремель	Гребень хребта порос лесом	Типичная порода

Следующее утро встретило нас поздним рассветом и приличным морозом. Термометр ехидно уронил столбик до 22 градусов и намекнул, что идеальный образ этого дня – тулуп, чай и диван. Тем не менее, арендованные накануне снегоходы уже стояли под парами. Каждый из них комплектовался аскетичными трёхместными санями. Смелый замысел конструктора саней превосходно угадывался в экологичных прутьях ограждения и в изящных обводах пластикового поддона. Несомненно, неизвестный инженер основное внимание уделил теплоотводу и износоустойчивости конструкции. Впрочем, это любопытное техническое решение осталось ждать своего настойчивого исследователя, мы же занялись мобилизацией и обобществлением имевшихся тёплых вещей.

Достаточно быстро мы утеплились, оседлали технику и двинулись к заветному хребту. Этот отрезок пути представлял собой 17 километров по льду замёрзших водоёмов, лесным дорогам и тропам. Великолепная езда по заснеженному льду пруда сменилась движением по дышащему льду быстрой реки Тирлянки. Благо, что полыньи и трещины не были своевременно замечены отважными туристками. Единственный вопрос, что смущал их разум: откуда на лесной дороге бетонный мост?

Покинув ненадёжный, но гладкий лёд реки, мы поскакали по кочкам лесовозной дороги, следуя генеральным курсом на кордон Миселя. Впрочем, грех жаловаться на ухабы. Зимой она относительно ровная, покрытая основательно укатанным «русским асфальтом». Летом и осенью влажные участки лесной дороги в хлам разбивают джиперы и лесовозы. Поэтому если идти по ней после дождей, то только в соответствующей обуви. По сухой же дороге передвижение не осложнено.

Кордон Миселя расположен в 13 километрах от Тирлянского. Отсюда уже хорошо видны Инзерские Зубчатки. Кордон представляет собой несколько домов, расположенных на огромной поляне. По-моему жилой только крайний дом, в котором обитает егерь. Летом, на близлежащей опушке ночуют в палатках туристы (запахи, отпугивающие медведей, оборудованное кострище, яма для мусора и прочие блага цивилизации). До этой точки летом в Тирлянском можно найти заброску на лошади или на машине.

Мы не грелись у егеря и направились в горы по узкой тропе, где пройти между деревьями, по-моему, может только снегоход. От кордона до подножия хребта совсем немного – около 4 километров затяжного подъёма. Таким образом, после часа езды по заснеженным лесам Башкирии мы прибыли к подножию заветного хребта. Начинался самый интересный отрезок пути – пеший поход.

Оставив сани и снегоходы, мы отыскали среди заснеженных ёлок еле заметную тропку. Натоптанный путь до половины занесло снегом и фактически её пришлось бить заново. В этом деле очень помогали купленные в Decathlon самые простенькие гамаши QUECHUA FORCLAZ 50. Выручали они и при совсем уж неосторожном шаге, когда человек уходил в снег по пояс. Вот представьте: в первый (или и в сотый) раз вы оступились. Нога в ботинке чётко проваливается сквозь наст. Штанину придержал сугроб, но ботинок уверенно нырнул в глубину. Ногу тянем обратно, верхом ботинка черпая столько снега, сколько повезёт. Через некоторое время тепло тела превратит его в воду. Вуаля, отдельно взятая нога гуляет по зимнему лесу в мокром виде. Вот от этого интересного физического опыта по смене агрегатного состояния вещества и уберегают нас гамаши. Это своего рода чехол, надеваемый на обувь и низ штанов. Полезнейшая штука, как оказалось.

Километр крутого подъёма по заснеженной тропе быстро согрел слегка подмёрзшую группу. Наше движение по гребню хребта отличалось некоторой хаотичностью. Мы тропили путь, слегка плутая между скалами и деревьями. Попади мы сюда осенью, когда нет снежного покрова, успели бы осмотреть гораздо больше. Тем не менее, подъёмы на утёсы, в изобилии разбросанные по гребню, доставляли огромное удовольствие. В таком неспешном движении прошло не менее часа. Самые упитанные участники экспедиции успели основательно взмокнуть, постоянно проваливаясь в глубокий снег и выползая на более-менее утоптанное место. Однако о возвращении никто не помышлял. Впереди нас ждало одно из чудес хребта. Кто-то называет его скальный цирк, а кто-то ареной богов. Как бы то ни было, но это одно из красивейших мест. Прихотливо по кругу расставлены высоченные зубцы выветренных скал-останцев, под ними огромные деревья, укрытые снегом. В середине цирка – небольшая поляна. Прекрасный вид на соседние вершины довершает картину. Как описать и передать всё это великолепие, я не знаю.

Памятуя о коротком зимнем дне, примерно к 16:00 мы полным составом спустились к подножью. Пока мы осматривали хребет, второй снегоход ушёл на кордон, и нам предстояло решить задачу транспортировки группы, не задерживаясь до темноты в незнакомом месте. Вряд ли кому-то кроме участников процесса интересны перипетии борьбы с рвущимися верёвками и трескающимися досками. Положение несколько осложнялось промокшей одеждой – за пять часов на гребне, таявший на ней снег и тепло, отводимое от тела термобельём, делали своё дело. Не просушив вещи, неподвижно сидеть на ветру в тесных санях, засыпаемых снегом из-под гусениц снегохода – это не сильно здорово. Не удивительно, что остановившись на делянке лесорубов (километрах в шести от хребта) мы кинулись сушиться у их костра. Жертвой искр и неосмотрительности туристов пало несколько курток, шапок и балаклав. Так что поверьте на слово, что главным достижением дня явилось успешное вечернее возвращение группы на базу, без травм, обморожений и существенных потерь в имуществе.

Неторопливая вечерняя беседа после выхода вывела группу к делению на две категории. Первая - люди, которым ищут в походах расширения пределов. Это те, кто каждый раз должны подняться выше, зайти дальше и т.д. Вторая категория состоит из людей, которые ищут для себя что-то новое. Так как я оказался ярким представителем второй группы, то завершу рассказ подведением итогов выхода:
1) Качество и количество одежды имеет огромное значение.
2) Хорошо зарекомендовали себя впервые опробованные полиэстеровые гамаши (защита ноги от стопы до икры) и флисовая балаклава (альтернатива шарфу + защита лица от ветра).
3) Зря не взял с собой трекинговые палки регулируемой высоты.
4) Термосапоги - вещь. В треккинговых ботинках Merrell Iceclaw J41907 передвигаться по горам было очень удобно, но вот долго сидеть - пальцам холодно.
5) Разочаровался в химических стельках-грелках для обуви. Либо у нас руки кривые, либо некачественные грелки попались.
6) Осознал, что к многодневным выходам и ночёвкам в зимнем лесу я пока не готов - нет должного опыта.

Update: Необходимое пояснение по факту существования моей фотографии с какой-то посторонней собакой. На гребне хребта мы встретили ещё одну группу, с которой шла хаска по кличке Майя. Как и положено типичному представителю этого беспринципного племени, она сама выбрала общество и наиболее вкусный сорт колбасы. В общем, увязалась за нами. Попытка спровадить её к группе, в которой шла хозяйка, успехом не увенчались, хаска упрямо шла с нами. Попытались оставить её у подножия хребта, но упрямая собака бежала за нашим снегоходом. Через километр, когда мы остановились чинить сцепку, не выдержали зрелища бегущей за нами лайки и посадили её в сани. Хозяина собаки нашли уже в Тирлянском, где и вернули ему пропажу.

Наикратчайший курс истории Тирлянского

Описание обратного пути из Тирлянского в Оренбург интереса не представляет, поэтому под занавес дам краткий экскурс в историю тихого красивого посёлка, который послужил нам временным лагерем. Начинается она в 1752 году, когда промышленники И.Б. Твердышев и И.С. Мясников возжелали поставить на реке Тирлян железоделательный завод. Не знаю, кто проводил изыскания и рисовал проект, но река Тирлян внезапно оказалась маловодной и стройку свернули. Несостоявшийся завод перенесли на реку Белую. Кстати, с этого строительства начался город Белорецк, тот, что впоследствии стал центром горнозаводского округа, включавшего 9 заводов. Большинство из них потом стали сёлами.

Возможно, в изысканиях участвовали немецкие горные инженеры. Недаром же существует легенда, что топоним Тирлян происходит от обрусевшего эпитета «Tier Land» (Звериный край), которым наградил эти глухие места кто-то из немцев. Впрочем, возможно это байка, так как в «товарных количествах» немцы появляются здесь существенно позже.

Память о Тирлянском железоделательном заводе

Лет этак через пятьдесят, в 1801 году, всё на том же месте повторно начали строительство вспомогательного Тирлянского молотового завода. Основала его Дарья Пашкова (Мясникова), родителям которой принадлежал Белорецкий завод. Для нас Тирлянский молотовый завод интересен тем, что в 1837 году его посещал будущий император Александра II, которого сопровождал В.А. Жуковский. Была у Романовых такая забава – знакомить наследников престола с огромной Российской империей.

В 1870-ые годы семья перебравшихся в Россию немецких предпринимателей, фон Вогау, покупает Акционерное общество Белорецких железоделательных заводов Пашковых. Модернизацией производства занимаются немцы, а привезённые на Урал в 1878 году шведы занимаются поднятием культуры производства. Не знаю, что там они поднимали, но пять человек из «шведского призыва» обзавелись семьями и дали потомство, которое по сию пору живёт в Тирлянском. Так и появились тут жители Башкирии с фамилиями Ларсон, Квист и т.п. Часто упоминается рисунок шведского льва над воротами одного из домов, но мне его не довелось увидеть. Интересно, что сравнительно недавно здесь состоялась встреча потомков шведов, вернувшихся домой и потомков тех, что осели в Уральских горах.

Для работы завода важную роль играл пруд с плотиной. В августе 1994 года после сильных ливней уровень плотина не выдержала. Заводские цеха затопили потоки воды. Жилые деревянные дома плыли по селу. Потоп продолжался несколько дней, погибло 29 человек, многие семьи остались без жилья. Армейские части прибыли уже к моменту спада воды и принимали участие в ликвидации последствий. На видеозаписи тех событий слышно, как местные жители вспоминают о предыдущем прорыве, который был в 1964 году. Однако свидетельств той катастрофы мне найти не удалось. Что же касается пруда, то его восстановили к 250-летнему юбилею Тирляна, построив новую плотину.

Завод восстанавливать не стали, превратили в камень и металлолом. У реки Тирлянки остались лишь руины старого кузнечного цеха постройки конца XIX века, да чуть выше - здание заводоуправления. Визитной карточкой Тирлянского стало огромное колесо, которое обзывают то маховиком, то приводом «вращавшим прокатные станы». Местные говорят, что в цехах завода гигантских колёс было два или три, но кто и когда их разрезал на металл – не помнят. Если вы остановитесь в гостинице «Судовая гора», то можете побеседовать с её хозяином об истории Тирлянского. Нормальный такой дед, интересно рассказывает.

Вернуться к оглавлению раздела

На главную страницу

Создано 18/01/2017
Обновлено 20/01/2017