Гора Большой Шелом, хребет Зигальга

Чебурашки Большого Шелома или личность в шаге от стрёмных субличностей

Февраль, однако. Мало солнца, много работы, быт, чистка снега, да ещё и праздники надвигаются. Переключаться пора, товарищи, давать волю субличностям. Мой персональный переключатель спрятан в Уральских горах. План однодневного выхода к местам хранения психического здоровья выглядел простым, как чертёж русского народного лома в трёх проекциях. Докладываю по разделениям:
1. Оплатив проход на КПП Южно-Уральского заповедника, получить эскорт-услугу: егеря, который пойдёт впереди по тропе, указывая путь и выманивая на себя теоретических хищных зверей.
2. Подняться на Большой Шелом.
3. По команде «Кругом, марш!» вернуться на исходное положение.
Значит, суём свои ноги в ботинки и шуруем в морозные синие горы, тем более что прогноз погоды многообещающе прекрасен.

Лесная сказка

Стартовали мы от КПП Южно-Уральского заповедника в 10:30. Дорога шла по насыпи разобранной Белорецкой узкоколейки. Примерно три километра шлёпали по морозцу над берегом Катава, что течёт между хребтами Зигальга и Нара. Погода выдалась столь великолепная, что Пришвин с Паустовским словами её живописать отказались бы, только жестами да восторженной жестикуляцией. Солнце в весеннем режиме, на пухлом снегу следы зайцев и волков, а ослепительное небо изрезано силуэтами гор. Образы великих путешественников витали над нами в вечной синеве, одобрительно кивали, поднимали вверх большие пальцы, иные восхищенно трясли головами. Чопорный Ливингстон подмигивал Пржевальскому, а тот лишь скупо улыбался: «Вот то-то, знай наших!».

Лесная сказка

Минут через 40 вышли к разрушенной железнодорожной станции Двойниши. Здесь же когда-то находился одноименный посёлок углежогов. Развалины среди сугробов замотаешься искать, а вот живописную поляну пропустить сложно. Место называется Двойниши, из-за слияния двух рек: Большой и Малый Катав. Отсюда открываются виды на хребты Машак и Нары. Поляна также известна тем, что здесь заканчивается хребет Зигальга. Вот по оси хребта нам предстоит подниматься и это наиболее удобный маршрут.

Примерно-точно в 11:11 накатило настоящее веселье. Группа свернула с насыпи бывшей БУЖД и встала на единственную тропу, которая с еле заметным подъёмом вела сквозь смешанный лес. До отметки 1427 метров предстояло топать примерно пять километров. Тропа единственная, заблудиться (почти) невозможно. Примерно через час движения дорожка совсем испортилась. Если раньше в снег периодически проваливался только самый тяжёлый турист, то теперь ковылять и нырять начали все подряд. Затем, когда затяжной подъём стал бесконечным, пришлось буквально утаптывать тропу. Топ-топ, след в след: правой-левой, правой-левой. Шаг длиннее – шаг короче. Сбился со следов, утоптанных впереди идущими – чебурахнешься в гостеприимный снег. Рваный ритм с внезапными погружениями никак не позволял запустить в голове камертон размеренной ходьбы.
Бонусом поплутали по белой целине, глубиной до тех мест, где ноги теряют своё гордое название, а иногда и глубже. Наш полупроводник Айдар разочарованно заметил: «Что-то вы не туда пошли» и призвал нас воспользоваться своими навигаторами. В общем, учитывая наши блуждания по лесу в поисках, заметённого снегом, верного пути, набралось несколько километров нецензурной брани.

Выход из леса

Мал-помалу хвойный лес светлел, редел, мельчал. Выше 750 метров тайга (елово-пихтовые и берёзово-осиново-сосновые леса) сменилась полосой субальпийских еловых лесов и криволесья. Вдоль тропы появились красивейшие полянки. Самые внимательные и смышлёные выдохнули: скоро горная тундра.
Наконец, ельник кончился, и стихийно сплотившиеся три группы (Челябинск, Оренбург, Миасс) выбрались на нижнее плато. Это значит мы набрали высоту не менее 1000 метров и попали в гольцовый пояс – сочетание каменистых россыпей и горной тундры. Снег забил промежутки между камнями, укрыв на зиму самые стойкие растения: карликовые формы берёзы и можжевельника, мхи, лишайники. К сожалению, утрамбованный ветрами слой снега не всегда держал вес зрелого туриста. Потому, начиная с 14:20 пришлые люди практиковали балетные антраша над заснеженным можжевельниками и усеявшими плато курумами. До заката солнца оставалось ровно четыре часа, и мы их провели с пользой.

Лес заканчивается. Выход в горную тундру

Какое же всё-таки счастье и благоволение высших сил, что никто не получил серьёзную травму, проваливая неудачный шаг в снег меж холодных каменюк. Поверьте, всем довелось внезапно пощупать копчиком холодный наст, озвучивая волнующие моменты слияния с природой бессвязными междометиями.
Чудо, что три группы отделались лишь сильными ушибами, лучшее средство от которых - приложить холод. Правильно же?
Вот и я так товарищам сказал, но был беспощадно квалифицирован в тролли.

Плато и люди

Около 15:32, исчерпав запасы забористых эпитетов в адрес особенностей пейзажа, вскарабкались по камням на вершину. Попутная челябинская девушка, вместо бахил сурово подкованная скотчем, чётко высказалась: «Ощущаю себя горной обезьяной».
Верхнее плато оказалось плоским и довольно широким, словно срезанное гигантским ножом. Легко отыскали на нём небольшой каменный останец с заветным колышком. Гребешок Большого Шелома украсился инкрустацией рюкзачками и трекинговыми палками. Тушки туристов красиво разлеглись среди камней. Рожи красные, потные – хоть выжимай, языки на плечах красиво разложены. Ну, да… ну, да… «Человек, находящийся на вершине горы не упал туда с неба». Глубоко прав был товарищ Конфуций.
Под освежающе-проницательным ветром, делегаты южно-уральских городов недолго посоревновались в шутках и задумчивых взглядах, да и взяли обратный курс. Повторная обязательная дегустация всех прелестей зимнего похода, но в обратной последовательности.

Вид с вершины Большого Шелома на хребет Зигальга (Малый Шелом и т.д.). Где-то вдали гора Поперечная, на которую мы поднимались в прошлом году из села Тюлюк

Не скажу ничего нового, но на вершине ли, среди курумов ли или посреди ёлочного равнодушия, ты становишься редкостно отчётлив. Сюда не вызвать такси, напрасно ждать чудесного вертолёта. Есть только растянутая во времени фаза непрестанного отупляющего движения. Вокруг очень-очень много глубокого снега, промёрзшие горы и суета над тропкой чьих-то ног да рюкзаков. Никаких связных мыслей, одно коловращение заблудившихся слов.
Что, хотел проверить себя? А вот, пожалуйста! Давай-давай, упирайся ногами в бесконечный снег. Сдержи бешено скачущее сердчишко, переведи дух и снова ползи, прыгай, выбирайся из провалов.

Ямантау

Большой Иремель

До насыпи бывшей Белорецкой узкоколейки доползли исключительно на морально-волевых примерно к 18:20. Свежие волчьи следы никого не взволновали, туристы реагировали лишь на сводки о расстоянии до родника.
На кордон к егерям вышли отдельными группами затемно, примерно к 19 часам. Восемь с половиной часов горного баттерфляя (весь день руками забавно мельтешили) в снежной каше, вперемешку с островками наста. Планировали одолеть 14 км и подняться-вернуться за шесть часов. Пробег по шагомеру — 22 километра за 8,5 часов. Полагаю, километраж завышен из-за глюка шагомера на телефоне. Думаю, фактически прошли за день не более 16 километров. Умотались в хлам. Давно такого изнурительного отдыха не случалось.

Скальные останцы на вершине

Пара слов о снаряжении:
Зимние ботинки Salomon X Ultra Mid Winter не подвели.
Гамаши, они же бахилы, рулят (у меня простенькие Quechua Forclaz 50).
Уже после финиша, на кордоне, отметил нарастающую сырость в левом ботинке. Спустя пол-литра воды до моего затупившегося сознания дошло: многочисленные нырки продавили снег через верхнюю резинку. Тепло ноги постепенно растопило запасы замёрзшей воды, несанкционированно скопившиеся внутри гамаш.