Улица Кнез Михайлова
Улица Кнез Михайлова
Улица Кнез Михайлова
Улица Кнез Михайлова
Замысел поездки в Сербию родился задолго до отпуска. Совпали два фактора: наличие стыковки в Москве при возвращении из Калининграда и интерес к самостоятельной организации поездок. Дальнейшее было делом техники: выбрана безвизовая страна, найдены на www.onetwotrip.com недорогие (менее 8000р в оба конца) авиабилеты и подобраны апартаменты. К моменту покупки авиабилетов, я через форумы связался с Marjan Stojkovic. Поэтому, жилье и трансфер искал не через www.booking.com и его аналоги, а через Марьяна, о чём ни разу не пожалел. Для примера дам ссылку на выбранные с его помощью апартаменты на улице Балканска, рядом с гостиницей "Москва" - вариант БГ-36.
Бронирование жилья - путём перечисления 50 евро через Western Union на реквизиты фирмы Марьяна Стойковича "Blue Adriatic". Трансфер из аэропорта к месту проживания - 20 евро. Я знал о вариантах с трансфером из аэропорта с помощью рейсового автобуса №72 и с помощью автобуса-экспресса А1, но учитывая время прилёта, не хотел усложнять себе отпуск.
Перелёт компанией Air Serbia - самые благоприятные впечатления. Поздний рейс, полупустой самолёт, стюардессы красивы, искренно улыбаются. Только вот мой слух пока не воспринимает незнакомый говор (общее понимание языка и наиболе общеупотребительных слов придёт через пару дней). Сразу после набора высоты раздают меню и металлические столовые приборы (включая столовые ножи). Так же, весело, с улыбкой, стюардессы нас учат как сказать по-сербски: сахар, мясо, спасибо и т.д. Рассказы о треугольных сендвичах, которым пугали на форумах, не подтвердились. Нормальный горячий ужин. Лететь 3 часа, но и часы переводим на 3 часа.
По прилёту - никаких очередей, быстро проходим паспортный контроль: до 30 дней - пребывания без визы и не требуется бронь отеля, страховка и подтверждение финансовой состоятельности. Начало марта, но на улице аномально тепло, а прогноз погоды обещает, что нас ждёт четыре дождливых дня (к сожалению, метеорологи в этот раз не ошиблись). Тем не менее, в планах на четырёхдневную поездку у нас три экскурсии:
1. Автомобильно-пешеходная экскурсия по Белграду - посмотреть основные достопримечательности и познакомиться с городом.
2. Поездка в горы центральной части Сербии (водопад Лисинэ, крепость Ресава, монастыри Сисоевац, Раваница и Манасия.
3. Выезд в город Новый Сад, через Сремские Карловцы и крепость Петроварадин.
4. День отъезда - посещение музея Николо Тесла + моя личная повестка дня: Национальный музей авиации (Muzej vazduhoplovstva) и хотя бы открытая экспозиция Военного музея (Војни музеј) в Белградской крепости.
Марьян встречает нас на своем Opel Zafira, по пути знакомимся, обсуждаем завтрашнюю экскурсию по городу и дальнейшие планы.
В общем, добро пожаловать в Сербию!
Пешеходная улица Кнез Михайлова, наравне со Скадарлией, - самая известная улица Белграда. Она начинается сразу от стоящей на берегу Дуная крепости Калемгдена, рассказ о которой - впереди, и заканчивается на площади Республики. На площади - театр (Народно позориште), музей и один из символов города - конная статуя князя Михаила Обреновича. Сама же улица - тусовочное место с огромным количеством магазинов, сувенирных киосков, уличных кафе, галерей, фотовыставок, обменников, пекарен и т.п. Вечером тут полно уличных музыкантов. Неподалеку стоят Отель "Москва", возле которого, на Балканской, мы и жили, и Фонтан на Теразии. Мы пробежались по Кнез Михайлова в ходе первой экскурсии и потом, каждый вечер, неотвратимо попадали на туда вновь и вновь, хотя бы просто пересекая её. В общем, обязательное к посещению место. Кстати, по моим ощущениям, лучшие сувениры - в лавке рядом с туристическим информационным центром на Кнез Михайлова.
|
Улица Кнез Михайлова |
Улица Кнез Михайлова |
Улица Кнез Михайлова |
Улица Кнез Михайлова |
Если Кнез Михайлова сравнивают с Арбатом, то Скадарская улица - это богемный район, нечто вроде Монмартра и Андреевского спуска в одном флаконе. Это небольшая (всего 590 метров) пешеходная улица и она является частью старинного квартала Скадарлия, принадлежащего к общине Стари-Град. Квартал стал приобретать свой богемный характер особенно быстро, начиная с 1901 года, после сноса кафаны (трактира) "Дарданеллы", где жили известные горожане, писатели и актёры, которые стали переезжать в гостиницы Скадарлии. После второй мировой войны от перестройки улицу спас архитектор Углеша Богунович, выступив в журнале Politika в 1957 году. Скадарлию превратили в живой музей и в 1968 году отремонтировали. 9 лет спустя по инициативе Парижа, Скадарлия стала официально называться Монмартром Белграда. В квартале до сих пор сохранился свой кодекс, символы (трость, гвозика и шляпа) и флаг, поднимающийся в начале сезона
Скадарска улица |
Скадарска улица |
Скадарска улица |
Скадарска улица |
Мы были в одном из самых старых ресторанов "Три шляпы" ("Tri sesira"). Кафана открыта в 1864 году на месте ремесленной мастерской, фирменным знаком которой были три железные шляпы. Кроме "Три шешира" широко известны "Шешир мой" (тоже про шляпу!), "Два елена" ("Два оленя") и куча других, не менее замечательных. Там же, на улице Скадарска, находится знаменитая пекарная "ПЕКАРА СПАСА", которая известна среди белградцев своим фирменным блюдом "Гуляш у лепини". В любом случае, Скадарска больше туристическое место. а для белградцев это "вкусно и дорого".
Кстати, необходимое замечание о ресторанах: сербы очень много курят, поэтому в любом ресторане скорее всего посетители будут дымить, но надо отдать должное - вытяжки и открытые окна обеспечивают относительный комфорт некурящим. Относительно уровня цен в одном из самых старых и пафосных ресторанов: втроём плотно поесть с вином - примерно 3000 рублей.
Скадарска улица |
"Два елена" (Два оленя) |
Кафе на улице Кнез Михайлова |
Кафана "Три шешира" |
Относительно ночных прогулок - Белград считается достаточно безопасным городом, в том числе и для ночных прогулок. В этом меня неоднократно заверяли многие люди. Некое подобие гопников, точнее поддатых безденежных студентов, регулярно встречалось мне возле входа в продовольственный магазин неподалеку от наших апартаментов. Подростки клянчили 2 динара на пиво, причём безошибочно опознавали во мне туриста, переходя на ломанный русский. Отказ был для них делом привычным и дальше этого вялого попрошайничества ничего не следовало.
Калемегдaн — парк рядом с Белградской крепостью. Две достопримечательности Белграда слились в сознании туристов и теперь Калемегданом часто называют и парк и крепость. Белградская крепость построена в месте слияния рек Савы и Дуная и представляет собой Верхний город и Нижний город, а также парк Калемегдан. Первыми в этом месте поселились кельты, которые основали город Сингидунум, который находился в нескольких километрах от сегодняшней крепости. Их сменили римляне, построившие лагерь, на месте расположения нынешнего Верхнего города и части Калемагдана. Между 378 годом и 441 годом нашей эры крепость неоднократно разрушалась гуннами и готами, но приблизительно в 535 году была восстановлена византийским императором Юстинианом Великим. Крепость оставалась Византийской цитаделью до XI века, после чего перешла в руки Венгрии. Википедия даёт о крепости следующую краткую историческую справку: "Сербы заселили этот город в VIII—IX веке н. э. и назвали его Белым городом (Белградом) благодаря стенам крепости, сделанным из белого известняка. В IX—X веках Белград находился под болгарским правлением, а в X—XII веках — под властью Византии. Город несколько раз подвергался разрушению, через него проходили армии крестоносцев в 1096, 1147 и 1189 годах. В XII веке император Мануил I Комнин усилил укрепления города, достроив несколько башен и стен. В XIV веке Белград был завоёван венграми."
Здание военного музея |
Тюремные (зиндан) ворота |
Тюремные ворота |
Тюремные ворота, XV век |
"В результате Ангорской битвы (1402 год) Стефан Лазаревич получил от византийского императора титул деспота, и венгерский король Сигизмунд передал правление городом в его руки. При Стефане Лазаревиче Белград получил мощное развитие. Появился Верхний и Нижний город. Город окружили двойные стены и рвы. В Верхнем городе в бывшем византийском дворце, деспот построил замок с особенно укрепленными стенами, башнями, рвом и подъёмным мостом. Внутри замка размещались двор и две башни — Небойся и Бойся, а также дома аристократии, часовня, библиотека и казна. После смерти Стефана город опять оказался в руках венгров, которые продолжили строить укрепления уже против османского вторжения."
Отдельно стоит упомянуть построенную "задужбину" правителя, укреплённого монастыря Манасия в Кучайских горах, долгие годы служившего цитаделью сербской культуры.
|
|
|
|
"Нападения турецких войск начались в 1440 году, а в 1521 году город был захвачен. Поле перед крепостью получило название Калемегдан (кале — город, мегдан — поле), а холм, на котором стоит крепость был назван холмом для размышлений. Сохранилось только два сооружения этого периода: фонтан Мехмед-Паши Соколовича (вторая половина XVI века) и могила (тюрбе) Дамад Али-Паши (XVIII век). Спустя почти два века османского владычества, в 1688 году город оказался в руках Австрии и сразу же его крепость начала перестраиваться по плану инженера Андреа Корнаро. Тогда она приобрела барочный декор.
В 1690 году турки снова захватили город, от взорванной бомбы полностью разрушился замок деспота Стефана Лазаревича, погребя под своими обломками тысячу человек. При турках Корнаро продолжил строительство, пока крепость опять не отвоевали австрийцы. Они усилили крепость до уровня одной из самых неприступных в Европе. Однако по Белградскому мирному договору 1739 года Турция вернула город себе, а Австрия вынуждена была разрушить все свои возведённые фортификации. Вновь австрийцы захватили город в 1789 году, но через два года опять оставили его.
В 1807 году крепость была взята сербскими повстанцами. Турецкий командующий передал ключи от Белграда князю Михайло Обреновичу в 1867 году. С этого момента военное значение крепости начало падать. Во время первой мировой войны все здания были разрушены, а крепостные стены понесли серьёзный урон. Под государственную защиту Белградская крепость встала в 1946 году."
За Савой - высотки нового Белграда |
Крепостная стена "верхнего града" |
Вид на слияние Дуная и Савы |
Победник - символ Белграда |
Победник (Победитель) - монумент, расположенный в Белградской крепости. В 1912 году архитектор Иван Мештрович спроектировал фонтан в честь освобождения Сербии от Османского владычества, в центре которого должна была встать фигура Победителя. Но тут случилась Первая мировая война и стало не до фонтанов и памятников. К вопросу вернулись 7 октября 1928 года, когда в 10-летнюю годовщину прорыва фронта в Салониках, в Калемегдане был установлен бронзовый Победитель. Памятник представляет собой установленную на 14-метровой мраморной колонне обнажённую фигуру воина с ястребом и мечом в руках. Фонтан сочли излишеством, а чтобы нагота статуи не беспокоила общественность, её развернули к обрыву, в сторону бывшей границы с Австро-Венгрией. Победник символизирует освобождение от турок и победу Сербии в Первой Мировой войне. Вспоминают ли при этом сербы свои победы в Балканских войнах - я не знаю.
Вид вдоль крепостной стены |
Дефтердаровы (казначейские) |
Вдали - Деспотовы ворота и |
Башня Стефана Лазаревича, |
|
|
|
|
C августа 1878 года в Верхнем граде Белградской крепости размещается Военный музей, основанный Указом князя Милана Обреновича IV. Здание, в котором ныне находится музей, построено в 1924 году. Открытая часть экспозиции размещена в крепостных рвах. Для тех, кому интересна военная история - фотоотчёт о посещении прилагаю.
Башня Сахат-Кула |
|
|
|
Отель "Москва" |
Фонтан у отеля "Москва" |
Фонтан у отеля "Москва" |
Фонтан у отеля "Москва" |
На фотографиях - отель "Москва", расположенный в самом центре Белграда. В 1908 году гостиницу открывал король Петр I Карагеоргиевич под музыкальное сопровождение придворного оркестра.
Один из ресторанов на |
Магазин церковных |
Ночной Белград |
Гимназия имени Н.Тесла на |
Начало марта - газоны в цветах |
Клумбы на улицах |
Табличка на подъезде |
Gromobran - молниезащита |
Памятник Михаилу Обреновичу |
Архитектурные детали |
Архитектурные детали |
Люк телефонной канализации |
На фотографии - величественная конная статуя князя Михаила Обреновича работы скульптора Э.Пацци, установленная на Площади Республики. Князь Сербии в 1839—1842 и 1860—1868 годах, усиленно работал над подготовлением полной независимости Сербии и над введением её в круг европейских держав. Его первое правление закончилось свержением, а второе - убийством князя сторонниками Карагеоргиевичей. Подробнее о его деятельности - см. монографию Никифорова "Сербия в середине XIX века". Памятник поставлен в 1882 году. На постамент нанесены названия городов, освобождённых от турок за время правления князя и рельефные сцены из сербской истории.
Архитектура Белграда |
Архитектура Белграда |
Мощёные улицы старого Белграда |
Центральный рынок |
На снимке - трамвай №2. У него круговой маршрут, ходит в обе стороны, на нём работают старые трамваи серии КТ4. Называется "круг двойке" и окольцовывает центральные улицы. С 2011 года в Белграде появился новый низкопольный трамвай испанской компании CAF, но я на нём не ездил.
Трамвай №2 - удобный |
Улица Краля Петра I одна |
Osnovna skola "Kralj Petar I" |
Патриарший дворец (Patrijarsija) |
Дворец княгини Любицы — бывшая резиденция супруги князя Mилоша Обреновича княгини Любицы и её сыновей. Здание построено в качестве официальной княжеской резиденции в 1829—1830 годах и относится к сербско-балканскому стилю. До 1842 года в нём жили члены княжеской семьи, после чего он неоднократно менял свое назначение и хозяев. С приходом к власти Александра Карагеоргиевича в 1842 году здание сначала служило лицеем, а затем кассационным и апелляционным судом, художественным музеем, церковным музеем, домом престарелых, институтом по охране памятников культуры Сербии и в настоящее время является частью Музея города, где проводятся выставки. В подвале дворца есть большой сводчатый зал, где Национальный музей также организует выставки. Постоянную экспозицию во дворце составляет оригинальная мебель, выполненная в балканских и других стилях того времени (классицизм, бидермейер, необарокко).
Дворец княгини Любицы |
Министерство обороны |
Наблюдательный пункт |
Барельефы с именами генералов |
Напротив здания Народной Скупщины расположен Пионерский парк. Парк был создан в 1882 году, как сад Старого дворца. До 1944 года он был окружен высокой стеной. Затем стены разобрали и парк передали в общественное пользование. Одним из памятников, расположенных в саду является реконструкция наблюдательного пункта с горы Kajmakalan, на котором укреплены латунные доски с барельефами отличившихся в Первую Мировую войну военноначальников Сербии и союзных ей войск. Подробности я постарался изложить вот здесь: Сербия в Первой Мировой войне.
Городской Совет Белграда |
Статуя «Игра с вороными конями» |
Здание Скупщины |
Здание Скупщины |
Википедия подсказывает: "Здание Скупщины расположено в центре Белграда на площади Николы Пашича, изображено на банкноте в 5000 динаров. Парламент Сербии переехал в это здание 23 июля 2006. Раньше там размещался парламент Сербии и Черногории, а ещё раньше — Югославии.
Строительство здания началось в 1907 году, первый камень заложил сербский король Пётр I Карагеоргиевич. Здание строилось по плану Константина Йовановича 1891 года, с изменениями Йована Илкича в 1901 году. Воспрепятствовали завершению строительства Балканские войны и Первая мировая война, а также дефицит денег. Во время Первой мировой войны в 1917 г. умер в плену Й.Илкич, а в 1920 году продолжение строительства поручено сыну Йована Илкича — Павелу. Интерьер был создан Николаем Красновым. Строительство здания завершено в 1936 году. Скульптура Томы Росандича «Игра с вороными конями» появилась перед зданием в 1939."
Городской Совет Белграда |
Резиденция президента Сербии |
Резиденция президента Сербии |
Резиденция президента Сербии |
Пионерский Парк включает в себя Старый Дворец, в котором сейчас располагается Городской Совет Белграда. Построенный между 1912 и 1920 годами, Новый Дворец в настоящее время является резиденцией президента Сербии. Соседствующая Национальная Ассамблея (постройки 1907 года) дополняет роскошную архитектуру.
У Дирекции «Железнице Србије» |
Старейший паровоз, №6316 |
Произведен в Берлине в 1917 году |
За 1917-1965гг прошёл 70000км |
Двое из трёх участников собравшихся в мартовский пробег по Сербии имеют отношение к железным дорогам, что не могло не найти отражения в сюжетах для фотосъёмки. Верхний ряд снимков - самый старый из сохранившихся локомотивов, установленный у здания Дирекции «Железнице Србије», неподалёку от железнодорожного вокзала. В Сербии перевозку грузов и пассажиров, а также эксплуатацию железных дорог осуществляет компания «Железные дороги Сербии» («Железнице Србије»). В 1881 году, когда Король Милан IV Обренович заявил об образовании сербских национальных железных дорог, но официальной датой создания компании считается 23 августа 1884 года. В этот день из Белграда в Ниш отправился первый поезд. Сейчас это 4347 километров пути с европейской колеёй. Перевод на электрическую тягу начался в 1970 году, с тех пор электрифицирована треть дорожной сети.
Паровоз-памятник на вокзале |
Паровоз-памятник на вокзале |
Паровоз-памятник на вокзале |
Паровоз-памятник на вокзале |
Паровоз-памятник на вокзале |
Паровоз-памятник на вокзале |
Паровоз-памятник на вокзале |
Паровоз-памятник на вокзале |
Сербские железнодорожники после |
Креативное служебное |
Рампа для погрузки |
Люк доступа к коммуникациям, |
В 1990-ых годах, после выхода Словении Хорватии, Боснии, Герцеговины, Македонии и Черногории из состава союзного государства, территория бывшей Югославии погрузилась в хаос межэтнических вооруженных конфликтов. Южнославянские народы, основательно перемешавшиеся при социализме, вновь, как и много веков назад, принялись резать и убивать друг друга из-за спорных территорий. Само собой, высокоцивилизованные западноевропейские страны не остались в стороне, а выбрали врага, виновного во всех гуманитарных катастрофах и военных столкновениях на землях развалившейся Югославии. Врагом были назначены сербы, соответственно, их противникам была оказана вся возможная помощь.
В 1999 году проходившие во Франции переговоры североатлантического альянса с руководством Югославии (точнее того что от неё осталось) по проблеме Косова и Метохии закончились неудачей.
Тогда 24 марта 1999 года, использовав в качестве повода очередной кровавый инцидент гражданской войны, страны блока НАТО начали крупномасштабную воздушную наступательную операцию «Союзная сила», направленную против Союзной Республики Югославии. Фактически, впервые после Второй мировой войны в Европе начались межгосударственные боевые действия. Именно здесь США и их европейские союзники опробовали сценарий воздушной операции с преобладающим применением авиационного высокоточного оружия. Проводилась она без наземной фазы, т.е. без привлечения сухопутных войск.
Силы противников были количественно и качественно неравны. У сербов имелось два истребительных авиационных полка, вооруженных советской техникой, унаследованной от развалившейся СФРЮ, по большей части уже устаревшей. Кроме того, поддержание авиатехники в боеготовом состоянии было затруднено из-за экономических санкций и эмбарго на поставки вооружений.
Судите сами: 83-й полк имел в своем составе 37 МиГ-21-бис и спарок Миг-21УМ. 204-й полк имел 14 истребителей МиГ-29 и 30 МиГ-21-бис, а также учебные спарки МиГ-29УБ и МиГ-21УМ). Но исправными в двух истребительных полках были только 11 МиГ-29 (16 штук поставлены из СССР в 1987 году, в войну уцелели 6 машин) и 34 устаревших МиГ-21-бис (разработка 1972 года). Из средств ПВО в строю имелось 12 дивизионов ЗРК С-125М (модернизация 1970 года), 20 дивизионов «Куб-М», 12 наземных РЛС (четыре AN/TPS-70, а остальные S-605/654 и П-18). Для общего представления о вышеперечисленых системах ПВО:
РЛС П-18 в Техническом музее АвтоВАЗ, г.Тольятти
Антенный пост С-125 «Нева» в Музее Войск ПВО страны, Балашиха
Пусковая установка С-125М в Техническом музее АвтоВАЗ, г.Тольятти
Теперь посмотрим на силы НАТО: "К началу боевых действий 24 марта группировка НАТО насчитывала около 430 самолетов и вертолетов, однако силы быстро наращивались, и в общей сложности НАТО привлекло к операции Allied Force около 1150 самолетов и вертолетов (включая резервные и прямо не задействовавшиеся), из них минимум 650 боевых самолетов. Ядро группировки (730 самолетов и вертолетов, из них 338 боевых самолетов) обеспечили США."
Источник: Михаил Барабанов, "Военная кампания НАТО против Югославии" (Сборник "Чужие войны" под ред. Р.Пухова)
Следы войны |
Здание Генерального |
Разбитое здание |
Разбитое здание Министерства |
Очевидно, что устаревшие средства ПВО и ВВС Югославии, не смотря на отдельные успехи, не могли противостоять воздушным атакам НАТО. В этих условиях, президент Югославии Слободан Милошевич принял условия Запада и вывел войска из Косово в обмен на гарантии сохранения края в составе страны. Как известно, его обманули - Косово объявило себя независимым государством, а США и большая часть стран Евросоюза это признала. В 2000 году Милошевич был свергнут во время первой в Европе "цветной революции" и после судебного процесса был заключен в Гаагскую тюрьму, где и умер впоследствии от сердечного приступа. Южнославянское государство Югославия перестало существовать.
Сейчас о натовских бомбежек главным образом напоминают разбитые здания Министерства Внутренних Дел, Министерства обороны Югославии и т.п. Например, за храмом Святой Троицы, построенным русскими эмигрантами, виднеется разбомбленное здание телецентра. Ночью 23 апреля 1999 года он подвергся бомбардировке. Погибли 16 человек - журналисты и работники третьей смены центрального телевидения. Сейчас между разрушенным зданием телецентра и небольшой эмигрантской церковью установлен памятник «Зашто?», поставленный семьями погибших.
В том же парке Ташмайдан, но несколько дальше, на центральной аллее установлен памятник с надписью "Били смо само деца". Переводится она так: "Мы были просто детьми". Поставлен в память детей убитых во время агрессии НАТО. По информации властей Союзной Республики Югославии, с 24 марта по 10 июня 1999 года общее число погибших граждан составило свыше 1700 человек (из них примерно 500 человек военнослужащих и полицейских), в том числе почти 400 детей, а порядка 10 тысяч человек получили ранения.
Вообще, памятников, напоминающих о войне 1999 года с НАТО мало - сказывается обида сербов на итоги конфликта. Кроме упомянутых мной, в Белграде ещё есть памятник жертвам бомбардировок на бульваре Николая Теслы. Пожалуй и всё. Как вспоминают очевидцы событий: Сначала было очень интересно, все вокруг крутилось. Потом наступили кризис и депрессия. Пенсионеры ловили и ели ворон, люди продавали вещи и т.д. По прошествии лет, Клинтона просто не любят, а к Мадлен Олбрайт до сих пор испытывают откровенную ненависть - за то что провела детство в Белграде и так отнеслась к вырастившему её городу.
В то же время в автобусе я видел мужчину в куртке US Air Force и американским флагом на рукаве. Бывало и так, что при попытке объясниться по-английски меня просили: говори на русском, не люблю английского. С другой стороны, вечером на улице князя Михаила, двое парней классно поют рок-н-ролл на английском.
Впечатление от автомобилей в Белграде осталось двойственное. С одной стороны, сербы говорят что машин мало - не все не могут себе позволить эту роскошь. Кроме того, опять-таки со слов местных, множество людей не имеют работы, поэтому у них нет особой потребности куда-то ехать каждый день. Вообще, в семье чаще всего работает один человек, т.к. с работой плохо.
С другой стороны - много старых машин в хорошем состоянии. В изобилии подержанные Alfa Romeo и Fiat - сказывается близость Италии. Также много подержанных французских класса A и Б. Из немецких чаще всего встречаются VW Golf всех поколений.
|
|
|
|
Вместе с основательно подержанными, встречается довольно много новых иномарок А, Б, С-класса. В глаза бросилось, что по Белграду катается довольно много Mini Cooper. Вседорожники и паркетники - не редкость, не смотря на высокие цены на топливо. Наши старые "Нивы" сербы успешно эксплуатируют и даже хвалят за простоту и проходимость.
|
|
|
|
Относительно манеры езды сербов, у меня отложилось следующие ощущения: пешеходов они любят "сдержанно", т.е. даже меньше чем в Москве. Ездят по-раздолбайски. Парковки в старом городе - проблема. Паркуются по-европейски, впритирку. Эвакуаторов опасаются, но если припарковался там где нельзя, то нужно просто не отлучаться далеко от машины - чтобы не дать её увезти, если что. Ну припарковался ты у обочины встречной полосы движения, с пересечением двойной сплошной, ну ходит у соседних машин сотрудник дорожной полиции, но мне же по работе надо и вообще, я - быстро.
|
|
|
|
В Ташмайданском парке, в самом начале бульвара Короля Александра, находится Церковь святого Марка (Crkva Sv. Marka). Кстати говоря, Ташмайдан, в переводе с турецкого, означает «каменное поле». Название пошло от расположенных тут когда-то каменоломен, в которых добывали камень еще древние римляне. Церковь построена в 1931—1940 годах по проекту архитекторов Петаром и Бранко Крстичами. Храм исполнен в стиле средневекового монастыря Грачаница в Косово и несет в себе черты сербской и византийской архитектуры. В склепе церкви находятся могилы короля Александра и королевы Драги, а в мраморной крипте покоится патриарх Герман. Здесь хранится одна из крупнейших в Сербии коллекций старинных икон.
В южной части храма покоится прах сербского царя Душана IV (1308-1355), прозванного Сильным. Благодаря его военным и дипломатическим талантам Сербия достигла максимального могущества за всю историю своего существования. Хоть и ненадолго, но она превратилась в огромное государство, в которое вошли Македония, Эпир, Фессалия и часть Фракии, а сам Душан стал носить титул «Царь Сербов и Греков».
Интересно, что церковь святого Марка стоит на месте старого храма, поставленного на том месте, где в 1830 году был оглашен фирман султана о выводе турецких гарнизонов и официальном признании Милоша Обреновича правителем независимой Сербии.
Церковь Святого Марка |
Церковь Святого Марка |
Церковь Святой Троицы |
Церковь Святой Троицы |
В 1922-1924 годах возле храма Св. Марка стояла палатка походной русской военной церкви, в которой и проходили службы. Сейчас за церковью святого Марка приютилась маленькая русская православная церковь Святой Троицы. "Освящение храма состоялось 24 декабря 1924 года. На Рождество 1925 года был установлен колокол - личный дар премьер-министра Николы Пашича, бывшего посланника Королевства Сербии в Петербурге. Русский храм был построен на собранные пожертвования и помощь, оказанную правительством Сербии и семьи Карагеоргиевичей, по проекту и под руководством инженера-полковника Валерия Владимировича Сташевского, на Ташмайданском холме в традициях псковско-новгородского зодчества."
Источник: А.Тимофеев, А.Арсеньев и др., "Русские в Сербии"
До 1944 года храм был хранилищем знамен и штандартов Русской императорской армии, вывезенных с юга России. К настоящему времени в ней сохранился один памятный знак дореволюционной России - мраморная плита, посвященная одному изруководителей Белого движения в годы Гражданской войны генерал-лейтенанту барону П.Н.Врангелю. Врангель умер от туберкулеза в 1928 году в Брюсселе, но завещал похоронить его в братской славянской православной стране, а под эти условия подходила только Сербия.
Относится к личности Врангеля можно по-разному. Для кого-то это символ "России, которую мы потеряли", для кого-то это человек из песни "Белая армия, черный барон снова готовят нам царский трон...", выбив которого из Крыма, красные завершили кровпролитную Гражданскую войну. Кстати, прозвище «чёрный барон» П.Н.Врангель получил за повседневную (с сентября 1918 года) форму одежды — чёрную казачью черкеску с газырями.
Тем не менее, он был храбр, умён, награжден георгиевским оружием и солдатскими крестами. В качестве командира эскадрона 23 августа 1914 года в конной атаке под Каушеном захватил неприятельскую батарею, позже, в качестве командира полка, участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве. И ещё одна интересная черта: Врангель считал, что если офицер отдал приказание и оно не выполнено, то "он уже не офицер, на нём офицерских погон нет".
На следующей серии фотографий вы видите огромный (общая высота 82 метра, а в плане 91 на 81 метр) белокаменный Храм Святого Саввы на Врачаре. Сербы его считают самым большим православным храмом. Иногда предусмотрительно делают оговорку, мол первенство он держит среди действующих - чтобы исключить из сравнения превращённый в музей Собор Святой Софии (хотя тот "всего" 55,6 метров высоты и в плане 75,6 метров длины на 68,4 метров ширины). Тактично промолчим, про то, что высота храма Христа Спасителя в Москве от поверхности цоколя до купола - 103,4 метра, а от пола до купола - 69,5 метров. В конце концов, не геометрические размеры храма определяют его величие.
Когда попадаешь внутрь, то первое впечатление - простор внутреннего объема и неоконченная отделка стен. Затем начинаешь понимать, что вроде находишься в православном храма, а иконостаса-то нет. В общем, внутренней отделке ещё не видно конца, на момент нашего посещения действовал только левый придел.
В парке, разбитом вокруг храма святого Саввы, установлен памятник руководителю первого сербского восстания против Османской империи, основателю династии Карагеоргиевичей. При рождении он получил имя Георгий, а позже из-за своей внешности и вспыльчивого характера, прозвище Карагеоргий (кара - по-турецки "чёрный"). Памятник поставлен в 1979 году на месте, с которого Карагеоргий осматривал Белград в 1806 году перед битвой за освобождение города.
Храм Святого Саввы |
Памятник Карагеоргию |
Парк у храма Святого Саввы |
Рассказывая о храме, блоггеры чаще всего пересказывают статью из Википедии про то, что заложили его в 1894 году, а фактически строить начали в 1935, да потом прекратили, а возобновили аж в 1986 году. При этом никто не касается вопроса: а кто такой святой Савва? Нам повезло, что Марьян очень эмоционально, хотя и в общих чертах, рассказал об этом выдающемся человеке своего времени, а дальше уже было проще - несколько книг по истории Сербии помогли "собрать пазл".
Начну с отца будущего сербского святого. И даже не потому, что "все мы родом из детства", а потому что Стефан Немани действительно был выдающимся человеком своего времени. О его влиянии на историю Сербии хорошо скажет цитата из книги Н.Добронравова "Общие понятия о славянах", вышедшей в 1877 году и переизданной в 2002 году: "Со времени Стефана началась новая жизнь для Сербии. С тех пор начался порядок в престолонаследии: престол занимал после отца большей частью старший сын, потом второй и т.д.; боковые линии потеряли значение; потеряли значение и отдельные независимые владетели. С этих пор Сербия начала независимое государственное бытие и вошла в состав европейских держав. Главной задачей Немани было свергнуть иго греческое и водворить в Сербии, раздробленной на уделы, единодержавие. И он сумел решить эту задачу: в 36-летнее царствование своё (1159-1195 г.) он не только сверг иго греческое, но и значительно расширил своё государство"
Младшего из трех сыновей великого князя Стефана Немани звали Растко. В 17 лет от захожего русского инока он узнал об афонских святых обителях и о видах подвижничества. Отпросившись у родителей, якобы на охоту, Растко отправляется на гору Афон. Родители вскоре хватились сына. Догадываясь, что сына их увлек не кто иной, как русский монах и не в иное место, как на Афон, Стефан Немани послал на поиски одного из своих воевод. Беглеца нашли в русском монастыре святого Пантелеймона. С помощью нехитрых приёмов с обильным угощением, переодеваниями и ночными службами, Растко отвлёк внимание прибывших за ним воинов и принял иноческое пострижение с именем Саввы. Представьте себе потрясение родителей и всей страны: сын правителя стал монахом - отказался от родной семьи и всего мирского. Подробнее о жизни монаха Саввы и его многочисленных встречах с разбойниками желающие могут прочесть в книге "Житие святого Саввы, архиепископа Сербского" (легко найти в Интернет).
Дальше следует ещё один крутой поворот: Савва убеждает своих отца и мать отказаться от княженья и также уйти в монастыри. Отец Саввы в 1196 году постригся в монахи, получив имя Симеон, и через полтора года приехал к сыну в Ватопедский греческий монастырь. Монах Симеон и монах Савва встретились спустя 10 лет разлуки. Симеону было 84 года, а Савве - 27 лет. Вдвоём они создали на Афоне первый сербский монастырь Хиландар. Насколько я понял, именно от Стефана Немани (оставившего после себя монастыри Хиландар на Афоне и сербские Студеница, Юрьевы Столпы) пошёл обычай сербских правителей строить монастырь - "задужбину" (образовано от "за душу", т.е. для души).
Иконостас пока отсутствует |
Свод купола храма Святого Савы |
Так ставят свечи в сербских храмах |
А в это время соседняя Венгрия начала прибирать к рукам Сербию. Технология проверенная: лет за сто до описываемых событий мадьяры точно также поступили с Далмацией и Хорватией. Они оказали военную помощь в междуусобном конфликте Вукану - младшему сыну Стефана Немани (чтобы не путать с отцом назовём его Стефан II). Венгры ввели свои войска в Сербию, Вукан был провозглашен великим жупаном, а в титул венгерских королей с 1202 года вошли слова "rex Rasciae" (король Сербии). Позднее венгерские войска вернулись на родину, потому как там тоже было неспокойно, но начало экспансии была положено.
Для понимания международного положения того времени напомню: в 1204 году крестоносцами был взят и разграблен христианский Константинополь (а так-то IV крестовый поход традиционно предполагал освобождение "гроба господня", т.е. захват Иерусалима). Византийская империя пала, а в Константинополь римский папа назначил латинского патриарха. Греки же основали Никейскую империю в Азии, со столицей в Никее, куда была перенесена резиденция константинопольского патриарха.
В это сложное время, через 8 лет после смерти отца, в 1208 году Савва возвращается в Сербию. Он не только привозит на родную землю мощи своего отца, причисленного православной церковью к лику святых под именем Святого Симеона Мироточивого, но и прекращает гражданскую войну между своими родными братьями Стефаном Неманичем и Вуканом Зетским, не поделивших между собой отцовский престол. Над привезенными святыми мощами он помирил братьев.
В 1215 году Савва возвращается на Афон, а оттуда едет в Никею, к патриарху Герману. Они приходят к согласию по вопросу необходимости борьбы с влиянием латинской империи. Савве было предложено взять на себя труд по созданию сербской церкви. В 1221 году он был рукоположен в архиепископы Сербии.
Тем временем, опасаясь дальнейших осложнений с Венгрией, Стефан II вступил в переговоры с римским папой Инокентием III. В обмен на покорность, Стефан получил корону, которая и была возложена на него папским легатом в 1217 году. Двух королей быть не может, приоритет явно был за тем, кого короновал сам римский папа. Тем не менее, дипломатические хитрости - отдельно, а самоутверждение короля Сербии - отдельно.
Пять лет спустя, в 1222 году, Стефан II был коронован в им же выстроенном монастыре Жиче своим братом, архиепископом Саввой, короной, присланной греческим никейским императором.
Вот это коронование произвело большое впечатление на сербский народ и окончательно утвердило фамилию Неманичей, как единственную законную династию. Страна организовалась в одно стройное целое, с одним законным государем, соперничество с которым для всех, не принадлежащих к Неманичам, было делом немыслимым. Поскольку Стефан стал первым королем Сербии, в ее истории он остался Первовенчанным.
Что же было дальше? Венгерский король Андрей (1205-1235 гг) начал было готовить вторжение в Сербию, но затем счёл за лучшее примириться с ситуацией.
В 1228 году, через шесть лет после коронации, Стефан Первовенчанный, предчувствуя скорую кончину, постригся в монахи, также, как и отец, приняв имя Симеон.
В 1234 году Святой Савва через Италию и Палестину отправился в Иерусалим, а оттуда в Египет, на Синай и в Вавилон, затем через Армению в Константинополь. Возвращаясь в Сербию, в январе 1236 года, он проезжал через Болгарию, где заболел и умер, после чего похоронен в болгарской столице Тырново. Племянник святого Саввы сербский король Владислав (также коронованный им на царство), через год перенёс его мощи из Тырнова в сербский монастырь Милешева. Находились там до 1594 года, когда Синан-паша увёз мощи Святого Саввы в Белград, где и повелел сжечь их на горе Врачар.
Вот такому достойному человеку посвящен самый большой православный храм на Балканах. Большая часть фактов о его жизни Св.Саввы и обоих Стефанов Неманичей взята мной из книги Д.Войновича "История сербского народа. История Зеты и Черногории". Издана в 1907 году и в 2002 году в переиздана в составе сборника С.Шумова и А.Андреева "История Югославии".
Спуск к часовне Св.Петки |
Церковь Ружица (Црква Ружица) |
Церковь Ружица |
Статуи у входа в Церковь Ружица |
Под башней Зиндан-капия - спуск к часовне Святой Петки и церкви Ружица. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, известная как церковь Ружица (в переводе с сербского "Розочка"), одна из самых старых в Белграде. На этом месте во времена правления деспота Стефана Лазаревича находилась соборная церковь митрополита. Церковь Успения Девы Марии была частью одноименного монстыря. В 1521 году, после захвата турками Белграда её переделали в мечеть, а монастырь снесли в конце XVII века. В XVIII веке тут был пороховой склад, затем в 1867-1869 годах - гарнизонная церковь. В 1925 году её отремонтировали после тяжелых повреждений, полученных в ходе боёв за Белград в Первую Мировую войну. Тогда же перед входом установили статуи царя Стефана Душана и пехотинца времен балканской войны.
Купольный свод часовни Св.Петки |
Витражное окно в часовне |
Мозаичное пано в часовне |
Мозаичное пано в часовне |
Первая часовня Св.Петки была построена на родниковом источнике не позднее 1417 года. Когда старая часовня обветшала, на ее месте в 1937 года поставили новую часовню. Насколько я понял, мозаичные пано уже современные, их созданием в 1980-1983 годах руководил художник Джуро Радулович.
Црква свете Петке |
|
|
|
От разговоров о духовном перейдём к делам земным. Сербия - рай для любителя плотно и вкусно поесть. Навигатором в этом сложном мире на первых порах для нас выступил Марьян Стойкович, точно выбиравший из меню кафан блюда, позволившие нам составить представление о сербской кухне. Впрочем, буквально через день, когда мы оставались по вечерам без его опеки, то уже вполне сносно делали заказы, сообразуюсь со своим вкусом и комментариями официантов.
Сначала про уличную еду. Вывеска "Роштиль", часто встречающаяся на улицах Белграда - общепитовские точки, где готовят мясо на гриле. Тут можно взять такие блюда, как плескавица, чевапа, шницли, ражничи и так далее. Из этого перечня я пробовал только плескавицу - жирная, но очень вкусная рубленная плоская свиная или свино-телячья котлета. "Плескавица са павлаком" - тоже самое, но со сметаной. Плескавицу с каймаком я пробовал в "Три шешира" - тоже очень вкусно! То же рубленное мясо, но приготовленное в виде колбасок называется "чевапчичи".
Типичный уличный общепит |
Типичный уличный общепит |
Это только витрина пекары |
Вот вы в Сербии, приходит время завтрака. Если вы живёте в гостинице - не обольщайтесь, на завтраке не будет ничего интересного. Утром надо поступать, как большинство белградцев - идти в ближайшую пекарну (что-то типа булочной) за свежей выпечкой. Маленькие частные пекарни это такая местная, балканская, очень классная фишка (именно "фишка", почему-то не могу употребить тут слово "особенность"). Можно взять слоёное тесто (бурек) с сыром, мясом, грибами, шпинатом или с яблоками, айвой. Выпечка хорошо идёт с кефиром. Вроде бы он продаётся в пекарнах, но мы молочные продукты в Белграде брали в обычных продуктовых магазинах (качественно, вкусно, недорого). По-сербски кефир называется йогурт, а то что русские называют йогуртом - по сербски будет "вочни йогурт".
Вообще, языковые различия тут не главное. Главное - чтобы глаза не разбежались и не накупить лишнего. Что не купили сегодня - можно попробовать завтра. Честно говоря, проявить сдержанность было не просто - запах и вид свежей выпечки, её огромный ассортимент располагают к излишествам.
Всё-всё! Ещё пару слов по выпечке и, не касаясь темы пирожных и десертов, перехожу к другим блюдам.
Ещё один вид слоёного теста называется "пита", по-моему чаще со сладкими начинками: с яблоками, вишнями, маком, орехами, джемом и т.д. Проя - это сербский кукурузный хлеб или сдоба, его мы не попробовали. Отдельно скажу про сербский национальный хлеб (называется погача) - я вообще хлеб ем редко, но от этого было невозможно отказаться. Заказывали его в обязательном порядке, особенно к чорбе.
Итак, чорба - очень вкусный густой насыщенный мясной суп. Я брал обычно "тэлэча чорба", а бывает ещё "пилэча"(куриная) и "ягнэча" (баранья). Вроде бы есть рыбная чорба ("рибля чорба"), но я её не пробовал, говорят, похожа на обычную уху. Кстати, если попросить у официанта "юха" или "супа", то принесут бульон.
Пекара |
Роштиль |
Классный этнический ресторан |
Переходим ко вторым блюдам. Есть такое "мэшано мэсо" - ассорти-гриль, чтобы всё попробовать за один присест. Во время поездки на водопад Великий Бук, в горах, мы брали его вариант под названием "Ресавска сабля" - тоже ассорти из нескольких видов мяса, но на шампуре хитрой формы. Мега-порция. Втроём не осилить!
Лично мне очень понравился заказанный в "Три шешира" карагеоргиев шницель ("караджорджева шницла") - телятина, фаршированная сыром и каймаком. Каймак - что-такое вкусное, но я так и не понял как его делают - не то сквашенные сливки, не то нежный овечий сыр.
В национальной сербское кухне есть немало кушаний из фасоли. Наиболее популярны "чорбасти пасуль" - фасоль с копчёным мясом и "пребранц" - тушеная фасоль, вроде бы постное блюдо, но неожиданно вкусное. Как повара доводят фасоль до такого вкуса - ума не приложу.
На форумах хвалили "сарма" (голубцы с квашеной капустой, с копчёностями, добавленными в начинку из риса с мясом), я их видел только в забегаловке слева от железнодорожного вокзала, но так и не попробовал. Да и Марьян сказал, что сарма, на его вкус, ничем не отличается от обычных наших голубцов. За четыре дня много не перепробуешь, в планах были ещё два вида мясных блюд, на которые не хватило времени: мэсо испод сача - тушёное в казане мясо (телятина или ягнёнок) и мусака (вроде бы как заимствованное у греков блюдо - запечёное молотое мясо с овощами).
Вспомним и про салаты. Осторожнее с сербским салатом (произносится как "српска слата") - это привычный нам лёгкий овощной салатик из огурцов с помидорами, только в него добавлен острый перец. Из перца делают две закуски: "люта паприка" (не рискнул попробовать) и "пэчена паприка" (запеченный сладкий перец в оливковом масле с зеленью и чесноком). Из распространенных салатов есть ещё "шопский" и "русска слата" (что-то типа оливье). Честно говоря, до салатов у меня "руки не дошли". Порции настолько большие, что при всей моей склонности к чревоугодию, на поздний обед или ранний ужин мне хватало телячьей чорбы с традиционным хлебом погача и каким-нибудь мясным блюдом, заказанным на двоих с женой.
С чаем проблема - его нет. Ничего лучше чайных пакетиков (да ещё и с ароматизаторами) тут не найти. Главные напитки у сербов – ракия и кофе. Сербы постоянно пьют кофе, который готовят в джезве (то что мы называем словом "турка").
Ракия - фруктовая водка, чаще всего её делают из слив, получается «шливовица», впрочем есть и "медовица", "дынница" и много чего ещё.
Из более слабых алкогольных напитков есть замечательный бермет (вермут). Мне больше понравился белый бермет, который покупали в Сремских Карловцах у семьи виноделов Живанович. Там же, отец Марьяна Стойковича рассказал мне про австро-венгерский способ его употребления: "шприцерн" или "гемишт". Берётся 2/3 вина белого вермута и смешивается с 1/3 воды (лучше негазированной минеральной). Если вам нужно поднять настроение и сохранить его и трезвый рассудок на целый день, передвигаясь (пассажиром) по различным достопримечательностям - нет ничего лучше.
Кафана «Знак пытаня» |
Стульчики и столики в первом зале |
Внутрений двор - для некурящих |
Напротив Калемегдан, на улице Краля Петра, с 1823 года находится старинная таверна со странным названием «Знак пытаня» («Знак вопроса», который и нарисован на вывеске). Название таверны менялось так же часто, как и ее владельцы. Сергей Михайлов в книге "Белградский дневник" пишет следующее: "Здание, в котором располагается кафана, было построено в 1823 году неким греческим архитектором для торговца из Охрида Наума Ичка. Первая кафана в этом здании носила название «Српска кафана». Позже кафана перешла во владение некоего Ечима Тома (Ећим Тома) и была переименована в «Томину кафану». Это название она носила до 1878 года, когда в очередной раз была перекуплена и получила новое название «Код пастира» («У пастыря»). Надо отметить, что в 1830—1831 годах кафану часто посещал Вук Караджич, а в 1834 году тут появился первый в Белграде бильярд. Последнее произносимое название было «Код Саборне Цркве» («У Соборной Церкви»). Просуществовало оно до 1892 года, когда церковные служители выразили недовольство, что название собора отождествляется с питейным заведением. После долгих тяжб хозяин кафаны ночью скинул старое название и вместо него повесил вывеску, на которой был изображен знак вопроса."
Окно сохраняет свой вид много лет |
Номер дома и памятный знак |
Уличная веранда кафаны |
Ада Циганлия — это остров на реке Сава, расположенный в 4 километрах от исторического центра Белграда. Ранее на острове было место проведения наказаний (аналог Лобного места в Москве). В 1821 году остров объявлен государственным имуществом и является им до сегодняшнего дня. В 1967 году верхнюю и нижнюю оконечности остров Ада Циганлия соединили двумя дамбами с правым берегом реки Сава. Получился водоем, который называется Савским озером (длина 4,2 км, ширина 200 метров, глубина 4-6 метров). Понятно, что образовавшееся озеро теплее реки Савы, но вот почему вода в Савском озере - чистейшая, тогда как воды рек Дунай и Сава не отличаются чистотой? Объясняется это явление просто - в дамбах располагаются специальные фильтры, очищающие речную воду.
Собачья площадка на Ада Циганлия |
Пляж на острове Ада Циганлия |
Озеро на острове Ада Циганлия |
Чистая вода, близость центра города, пониженная температура, повышенная влажность работали на привлекательность Ада Циганлия в качесте места отдыха горожан. У озера образовалась зона отдыха с кафешками и пляжами. Здесь купаются, катаются на байдарках, играют в водное поло и даже занимаются дайвингом и сёрфингом. Всего на острове находится около 50 спортивных объектов, включая площадки с тренажерами и турниками, места для занятий с собаками, поле для гольфа, лыжный подъёмник, футбольное поле, теннисные корты, площадки для волейбола и бейсбола.
Дождь, поливавший Белград во время нашей пешеходно-автомобильной экскурсии то затихал, то усиливался. Шкалистый ветер дополнял картину перехода города из зимы в весну. Наша прогулка по Земунской набережной Дуная, возле гостиницы «Югославия», становилась всё менее экскурсионной, плавно превращаясь в туристическо-стоическую. Когда дождь окончательно решил уйти в ливни, Марьян молча ткнул пальцем в ближайший плавучий ресторан и мы, не сговаривась, лёгкой рысью проскакали туда, минуя какой-то памятник. На фотографии лучше всего получились заваленный горизонт и слегка наклонившаяся стелла на фоне серых туч. Надпись "Пилотима браниоцима Београда априла 1941" не угадывается на снимке даже людьми с фантазией. Тем не менее, это памятник сербским лётчикам, защищавшим Белград в апреле 1941 года. У сербов было своё "22 июня" и свои "мирно спящие аэродромы", но есть нюансы...
После убийства 9 октября 1934 года короля Александра, в силу малолетства престолонаследника Петра II, первым лицом в правительстве стал князь Павел Караджорджевич. В соответствии с принятым князем Павлом решением 25 марта 1941 года Югославия присоединилась к Тройственному пакту. "Однако ситуация в Белграде вскоре изменилась: англичане подбили высшее командование вооруженных сил Югославии (видное место среди заговорщиков занимали генералы ВВС Душан Симович и Боривойе Миркович) на путч. На руку офицерству играли традиционные антигерманские настроения сербов и агитация запрещенной коммунистической партии.
Союзницей держав оси Югославия оставалась всего два дня: 27 марта народ и офицеры вышли на улицы - власть передали малолетнему королю Петру II. События в Югославии заставили Гитлера отложить нападение на Советский Союз. В раздражении фюрер отдал Герингу приказ: «Белград сравнять с землей»."
Источник: Светозар Йоканович, "100 лет военной авиации Сербии" («Авиация и Космонавтика» №10/2012)
Памятник сербским лётчикам |
Дорожная полиция на месте ДТП |
За стеклом - здание театра |
К началу "Апрельской войны" в составе BBKJ (Воiно Ваздухопловство Крагьевине Jyrocnabnje) имелось 440 самолетов, в том числе больше 100 современных истребителей (55 штук поставленных немцами Messerschmitt Bf.109E, 46 штук английских Hawker Hurricane Mk.I, 7 единиц «Икарус» ИК-3 югославского производства и один Potez 63. Перед самым нападением немцев на вооружение поступил один трофейный двухмоторный истребитель Messerschmitt Bf.110. Германская авиация, даже без учёта самолётов стран-союзниц, превосходила югославскую в несколько раз раз (Германия - 1412 военных самолетов, Италия - 702, Венгрия - 287). Внезапность нападения немцев и вызванная войной паника привели к тому, что большое количество югославских самолетов были уничтожены в первые два дня войны на земле.
"Массированная бомбардировка Белграда началась ранним утром, в половине седьмого 6 апреля 1941 года. Немецкая авиация подвергла бомбардировке Белград без объявления войны, вопреки тому, что за несколько дней до этого правительство провозгласило Белград «открытым городом». В течение дня немецкая авиация бомбила город еще четыре раза. Около 16 часов со стороны Румынии прилетело еще около 30 бомбардировщиков «Юнкерс», которые сбрасывали бомбы на колонны беженцев, которые в панике покидали город. Белград подвергнут воздушной атаке 4 раза 6 апреля, а затем 7, 11 и 12 апреля.
Эта бомбардировка, была первой столь разрушительной бомбардировкой большого города во Второй мировой войне, а погибло, как оценивается 4000 жителей Белграда, население которого в ту пору составляло 370 тысяч человек. Городу нанесен невосполнимый материальный ущерб. Разрушено 714 зданий, большой ущерб нанесен еще 1888, а частично разрушено 6829. Немецкие самолеты сбрасывали бомбы на густо населенные районы, а также на важные объекты и учреждения: больницы, Учительский дом, рынок Каленич, вокзал, почтамт, Национальная библиотека, земунский аэродром, Старый дворец... "
Небо над Белградом защищали летчики Шестого истребительного полка BBKJ. За несколько дней ожесточенных боёв погибло 11 летчиков. Половина потерь немецких самолётов в "Апрельской войны" - на счету лётчиков Шестого истребительного полка. Последний воздушной бой состоялся над Черногорией 14 апреля 1941 года между несколькими Messerschmitt Bf.109 и югославским Hawker Hurricane Mk.I. "Харрикейн" получил тяжелые повреждения, но смог призмлиться на аэродроме в предместье Никшича. После этого сербские пилоты сражались в рядах союзников, но это уже совсем другая история.
Памятник лётчикам появился на Земунской набережной только в 1997 году, за 2 года до конфликта с НАТО. Немцы бомбили Белград 6 апреля 1941 года, а ровно через 58 лет, в небе над городом снова появились чёрные кресты на самолётах люфтваффе. 6 апреля 1999 года, в тринадцатый день с начала агресии НАТО против Югославии, 120 самолётов нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по Белграду.
Во времена Древнего Рима на месте современного Земуна находилось поселение Таврун (Taurunum), исчезнувшее в эпоху Великого переселения народов. В 1127 году венгерский король Иштван II, предпринял поход на Византию, заодно, во время возвращения он разрушил Белград. Образовавшиеся камни были использованы при возведении стен Земуна.
Река Дунай у отеля «Югославия» |
Плавучие рестораны |
Набережная у трактира «Шаран» |
В средние века Земун был самостоятельным городом на южной границе венгерского государства. Свою обособленность от Белграда он сохранял и под властью Османской империи с 1541 до 1718 года. Затем Земун был пограничным и таможенным городом Австро-Венгрии, а после её распада, в 1918 году вошёл в состав Королевства Югославия, называвшегося до 1929 года Королевством сербов, хорватов и словенцев. В 1934 году Земун стал частью Белграда.
Рыбный ресторан «Шаран» |
Рыбный ресторан «Шаран» |
Рыбный ресторан «Шаран» |
Берег реки Дунай возле Земуна |
Мощёные улицы Земуна |
Вывеска старого трактира |
В Земуне есть отличная обзорная площадка - на холме, возле башни Гардош. Башня построена в 1896 году, только не к тысячелетию венгерского государства, как часто говорят, а в честь 1000-летия обретения венграми Родины. Венгерское государство же возникло лет на сто позже. Дело в том, что древневенгерские мадьярские племена вышли из областей, расположенных к востоку от Урала, затем мигрировали в бассейн Камы, оттуда откочевали в причерноморские степи. Из степей приазовья и причерноморья их выдавили печенеги и в 896 году воевода Арпад и его соправитель Курсан перевели эти племена через Карпаты на нынешние территории в бассейне Среднего Дуная. Считается, что Королевство Венгрия возникло в 1001 году, когда на Рождество 1000 года (или 1 января 1001 года) король из династии Арпадов, Иштван I Святой, был коронован Астриком из Паннонхальмы. Астрик - легат папы римского Сильевстра II. Он привёз для Иштвана I корону и титул "апостолического короля", наделив его духовной и светской властью.
В 1896 году Австро-Венгерская империя с размахом праздновала тысячелетие перехода венгров через Карпаты. Тогда были возведены ряд нынешних венгерских достопримечательностей: замок Вайдахуняд с копиями известнейших зданий Венгрии, здание парламента (кстати в нём с 2000 года хранится та самая корона), а также четыре башни, одна из которых досталась Земуну, как самой южной точке венгерских земель.
Стоя на площадке у башни Гардош, видишь под собой красно-рыжие черепичные крыши домов, а над ними, башни храмов, больше похожих на католические, чем на православные: ближе - оригинальный купол Николаевская церковь, чуть дальше - церковь Богородицы.
Вид на Земун от башни Гардош |
Николаевская церковь |
На площади у башни Гардош |
Белградский аэропорт находится примерно в 18 км от центра города. Автобус аэроэкспресс А1 идёт от аэродрома идет до площади Slavija с остановками на улице Pariske komune и на Zeleni Venac. На площади у жд вокзала две остановки - высаживает на одной, потом уходит дальше и сделав разворот на площади Славия, возвращается к вокзалу, сажает пассажиров в аэропорт. Внешне автобус выглядит как наш ПАЗ, интервал движения - каждые 20-30 минут минут. В средней части автобуса - стеллажи под багаж. Билет стоит 300 динар. Платить водителю.
Привокзальная площадь, в центре |
Остановка автобуса-экспресса А1: |
Расписание экспресса А1 с |
Остальные маршруты - нужна карточка bus plus, на которые нужно класть деньги. Для оплаты проезда есть терминал в автобусе. Любая поездка стоит равное количество динар. Ещё одним из примеров полезного маршрута (помимо трамвая №2) является №72. Рейсовый автобус ходит от аэродрома (так по сербски называется аэропорт) до остановки Zeleni Venac. Время на маршруте - примерно 40 минут. Подробно про рейсовые автобусы можно прочитать на сайте транспортной компании Белграда. Чтобы посмотреть карту маршрутов - в раздел «Линиje».
Что бросилось в глаза:
Много мужчин и женщин выше среднего роста, полных людей очень мало, улыбаются мало, кроме молодняка.
Много курильщиков. Есть даже такая шутка: "Сербов объединяет православная вера и курение".
Наших писателей знают и читают в школе. Достоевский и Есенин по-прежнему популярны.
Про отдых:
Отдыхать сербы любят ездить в Грецию, там море хоть и хуже Адриатического, зато теплее. Апартаментов в Греции много, все одинаково приличного уровня. Из Греции ездят на экскурсии в Венецию, Салоники, Афины.
Можно отдыхать и в Хорватию - море лучше, но отдых дороже.
В Черногории - отдых еще дороже, много людей, сервис хуже Греции, зато природа как в Северной Италии. Высокие горы с красивыми каньонами и хорошие пляжи - уникальное сочетание. Но на пляже мусор, в песке валяются окурки. Ветчина, сыр, рыба - очень вкусные.
Вот такая оценка сербами окружающих стран.
Про деньги:
При посещении Сербии лучше брать с собой евро. Доллары и рубли везти с собой не стоит - не выгодно. Евро легко обменять в пунктах обмена валюты (МЕЊАЧНИЦА) на сербскую валюту - на динары.
Менять нужно потому что в пекарнах, киосках, автобусах, музеях, продуктовых магазинах евро не принимают.
Банкоматов и пунктов обмены валюты - полным-полно, найти не проблема. Понятно, что выгоднее обойтись без двойного обмена рубли-евро-динары и оплачивать покупки пластиковой банковской картой, но какую-то сумму в динарах иметь с собой надо. Кстати, если кому-то интересно, то буквально в нескольких шагах от гостиницы «Москвы» есть банкомат ВТБ 24, но комиссию за снятие денег с карты, выпущенной российским банком ВТБ, в нём всё равно возьмут.
Об отношении к своей военной истории:
Нет культа Второй Мировой войны. Памятники тем событиям просто так не ставят - они в лесах, там где воевали партизаны. Гораздо больше памятников посвящено Первой Мировой войне и турецкой войне 1877-1878 годов, в результате которой Сербия обрела независимость.
Хорватов и словенцев простили за сотрудничество с немцами во второй мировой. Сербам это обидно - они воевали, а словенцы и хорваты стали победителями "за компанию", как народы Югославии.
Четники воевали против немцев, а когда поняли что партизаны хотят не королевство вернуть, а коммунизм построить, то стали против партизан. Исторический статус партизан и четников в стране одинаков.
Во времена правления Тито были военные парады на 9 мая. Сейчас в этот день, по привычке, смотрят трансляцию парада из Москвы.
К сожалению, фотоснимки мало того, что не могут передать атмосферу поездки, так ещё и все четыре дня солнца на небе практически не было. Поэтому Сербия на моих снимках - серая, лишённая цвета и света. Положение усугубилось тем, что Nikon D80, который я взял в поездку взамен проданного Nikon D7000, не дружит с высокими ISO и склонен к пересветам. Тем не менее, когда солнце появлялось, CCD матрица показывала себя во всей красе.
В общем, надеюсь, что не смотря на летнее время, стройку и работу, выберу время на минимальную обработку снимков и фиксацию впечатлений в тексте.
Все поездки за пределы Белграда заслуживают того, чтобы под них отвести отдельные страницы. Поверьте, рассказать мне есть о чём.
Да и вообще, после краткой поездки в эту прекрасную страну осталось не только тёплое ощущение, как от посещения дальнего, смутно знакомого, друга, но и уйма впечатлений. Удивительного, интересного и прекрасного в Сербии - предостаточно: горы, монастыри, крепостные стены, готика, водопады.
Прекрасная страна, удивительно радушные люди, богатейшая история и множество достопримечательностей. Сербия прямо-таки предрасполагает к самостоятельным путешествиям, без "всё включено", без столпотворений туристов. А самое главное - ни в одной стране мира вам не будут так рады, просто потому что вы из России. Обязательно приезжайте в Сербию!
p.s. Тем, кто также захочет погрузиться в тему, рекомендую следующие источники, доступные в электронном виде:
1. Сборник "История Югославии" составленный С.Шумовым и А.Андреевым (состоит по большей части из повторно изданных работ конца XIX-начало XX века по Балканской тематике)
2. Сима Чиркович, "История сербов" (переведеная на русский язык история сербского народа)
3. А.Тимофеев и А.Арсеньев, "Русские в Сербии" (крайне интересна раскрытием отношений России и Сербии с давних пор, в т.ч. темы русских эмиграции и её участия во Второй Мировой войне)
Вернуться к оглавлению раздела
На главную страницу
Создано 18/06/2014
Обновлено 28/06/2014