Теоретически качают не хуже. На практике - много НО.
При установке фриэрного саба надо АБСОЛЮТНО ГЕРМЕТИЧНО отделить объём багажника от салона. Даже если удастся это сделать, то всё равно будет короткое замыкание ниже 30-35Гц ''через улицу''.
Играя объёмом ЗЯ или настройкой ФИ можно изменить АЧХ и добротность, подобрав (или рассчитав) под конкретный салон.
У фриэрных такой возможности нет, Qts динамика раз и навсегда задана производителем. И, наконец,
герметично склеить ЗЯ гораздо проще, чем городить толстую заднюю полку и спинку сведения,
а потом затыкать несметное количество дыр между салоном и багажником
Слова ''хуже чем корпусные'' тут не подходят. ВСЁ зависит от того, как его (их) установить, какую музыку ты предпочитаешь и какой философии ЗВУКа будет саб служить (SPL или аудиофилии). Если поставишь Focal .F(H), Infinity Kappa 120w.ib - это будет лучше, чем твой Macrom в любом исполнении (закрытый, физик, изо. ). Плиту нужно делать как минимум из 2-х слоёв 19мм ДСП, а лучше 20-22мм фанера + 19мм ДСП. Два материала разной плотности дают лучший результат.
Люди делают корпусные в основном (ИМХО) для хэтчбеков, а у тебя седан (Мерс W124, как я понял из НИКа). Ящик удобен тем, что можно изменяя внутренний объём, подогнать АЧХ саба под салон и получить ''вкусный'' горб(ик) в нужном месте. Правда не всегда этого легко добиться из-за массы компромиссов. Но это уже другая песня и должна звучать в другом исполнении.
Ты правильно понял у меня мерс-124-й, почему фрисаб, потому что у меня стоит газовый баллон в багажнике, и под полкой только 13-15 см до баллона, поэтому ящик пристроить там проблематично. И еще вопрос, обязательно ли делать плиту на всю полку до краев, если на половину?
Лучше максимальной площади от центра (места установки динамика). Чем больше, тем лучше и правильнее. А уж как - это тебе решать. Я в своём авто (Опель Вектра А) штатную декор-полку снял и на её место установил плиту.
Во free air нет задержки, свойственной корпусному оформлению. Речь не о скорости распространения звука. То, что в ФИ есть хитрая фазово-временная зависимость, ведь знаешь? В ЗЯ то же самое, только гораздо менее сильно выражена. Ведь ЗЯ - это как HP фильтр: АЧХ завиливается задолго до резонанса. Отсюда и фаза сдвигается. А у ФЭ ничего этого нет.
Поэтому состыковать с фронтом очень просто - вообще делать ничего не надо. Звук получается четкий, сочный, артикулированный, т.к. динамику не мешает сжатый воздух в ящике. Нет "экранировки" звука задним сиденьем. Не нужно отводить место под ящик - тоже удобно. Изготовление полки обойдется дешевле, чем корпусной сабвуфер.
Теперь минусы ФЭ: найти хороший фриэйрный саб сложнее, чем для ЗЯ. Не во всякую полку влезет 12" или 15" саб (хотя это не всегда и нужно). При полной загрузке багажника саб уже перестает быть free-air, а превращается в ЗЯ с неправильно выбранными параметрами (впрочем это отмечается далеко не во всех установках). В хэтчбек сделать free-air не всегда выходит практично. Максимальное звуковое давление меньше, чем в случае ЗЯ. Качество звука определяется только параметрами головки, а не размерами ящика. Поэтому "откорректировать" его можно лишь заменой головки.
Могу лишь сказать, что T-C параметры хорошего ФЭ близки к следующим: Fs=35-40Гц, Vas~70л, Qts~0.5-0.6 (а не 0.7-0.8 - иначе "молотилка" будет, а не музыкальный саб).
От ящичных сабов можно больше отдачи получить. Если задумал делать саб в оформлении ФЭ, то вариантов действительно два, в полку или в спинку заднего сиденья. В обоих случаях и полку и спинку нужно будет основательно укреплять-утяжелять, виброизоляции недостаточно. В полке отдача динамика будет чуток поболее за счет влияния заднего стекла.
На рынке есть и другие новинки, например HOLYWOOD. Играют в маленьких объемах имеют 2 катушки. цена до 200$. Из последних новинок мне очень понравился саб MacAudio. 10'' играет в 15-17 литрах.
Индекс по-моему W 104 (если это 10'' или 124 если 12'') 10'' - отличный саб играет в небольших корпусах ЗЯ. Стоит недорого. Пример установки. http://www.bluesmobil.com/install/mitsub/mitsub.htm
Саб даст тебе убеждение, что деньги потрачены не зря, но при этом общее качество звучания не изменит. Если не хочешь зря тратить деньги и время - возьми хороший фронт и хороший усилитель на фронт.
Поищи б/у усилитель Аудисон серии VR. За лето - сделаешь нормальный фронт, потом ближе к осени поставишь усь на саб и осенью сделаешь себе сабвуфер - обыкновенный закрытый ящик в виде трапеции. Вот так. А по маркам - они все американцы и не на мой вкус. Из дешевых я рекомендую изгаиловский Morell (в прошлом известный как Макром).
Я работал с этими сабами. Они для ЗЯ. Для хэтчбэка примерно 1 куб. Для седана 1.2 куб. Но это не точно. параметры у меня к сожалению не сохранились. А параметры ты на него не найдешь. Их нет даже в каталоге. Основные параметры вот: Qts 0.38 , Fs 29 , Vas 67 , SPL 91.5.
Macrom TFf 10 - динамик для Free Air, Macrom TFe-10 это для ЗЯ 22 литра
http://www.macrom.ch/sub/subtf10f.html
При установке саба в багажник проблем с НЧ не будет. Длина волны на этих частотах большая,
и все перегородки на ее пути не помешают ей проникнуть в салон. Есть предложение: можешь подготовить систему для сабвуфера, приедишь ко мне, кинем готовый саб в багажник и послушаем.
Если место в багажнике позволяет иметь 1.5 куб фута, то баса будет больше чем достаточно.
Здесь можно посмотреть варианты установок
http://www.bluesmobil.com/ust_audi.htm
Полная виброшумоизоляция багажника чтоб ничего не давало призвуков. Про дырки в полке писалось уже не раз! Длина звуковой волны того диапазона в котором играет саб намного больше дырок.
Саб в багажнике дает некое подобие БП, и пытаться расчитывать чего-то бесмысленно.
В таких случаях делают в полке отверстия и закрывают их звукопрозрачной тканью (карпетом). Главное - здоровый компромисс между "прозрачностью" полки и потерей прочности кузова. Реально - последствий установки пары "блинов" вполне достаточно
Есть только два места - задняя полка и спинка сидения. Задняя полка в этом плане лучше, поскольку ее можно сделать жесткой. Сидение закреплено хлипко, поэтому (если прикрутить к нему саб) часть энергии саба будет расходоваться на раскачку заднего сидения. В любом случае экран для саба придется делать и герметизировать щели между салоном и багажником. А на самом деле лучше сделать корпус и не мучиться.
Алгоритм следующий:
Едешь, например, в СаундЛаб на проспекте Мира. Покупаешь там саб DLS UW10 (около 150 у.е.) сколько то метров провода 2.5 мм2, винтовую колодку, сколько то метров карпета для обтяжки и банку спрей-клея. Можешь еще взять решетку от Пионера, ДЛСовских решеток такого размера я пока не видел, а метровские чуть поменьше будут. Собственно адрес может быть и другим. Задаешь все вопросы по технологии изготовления, которые могут возникнуть.
Идешь на сайт ДЛСа. Там среди технической информации скачиваешь бесплатную программку расчета саба и распечатку с параметрами этого саба. Вводишь параметры тиля-смола и считаешь закрытый ящик. Там можно даже раскрой ящика получить. Фазик с первого раза делать не советую.
Пилишь ящик из МДФ (или в крайнем случае из ДСП). Ящик будет небольшой - литров 20.
Сворачиваешь ящик и проливаешь все стыки эпоксидкой. Чтобы было герметично.
Монтируешь туда винтовой разъем, заполняешь внутренность синетепоном, ставишь динамик.
О, как знакомы споры ''прокачает - не прокачает'' ;) Ну не надо САБу ''прокачивать'' - это не компрессор для отбойного молотка, это - всего лишь еще одна полоса. Пищалка же не ''прокачивает''! ;) САБа должно быть ''не видно и не слышно'', за исключением особо извращенных или спортивно - ориентированных случаев
С БандПассами все плохо получается... На сколько я знаю расчеты ни у кого еще не совпали с результатом. Это в фазиках не всегда получается. Короче рекомендаций никто не даст, так как никто не знает влияния салона на звук. Остаются только эксперименты.
Чуда не будет. Просто есть динамики, которым требуется акустическое оформления (например ФИ), а не установка в дверь. Тогда они играют, но сабом их назвать как-то не выходит - это хороший мидбас (от 50-60 Гц и выше). Но некоторые фирмы их ставят в линейку сабов (имеют право), т.к. чёткой грани нет, а у других есть мидбас 8''.
Читал про 8''
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0500/p34_44.htm. Цитаты:
Lanzar DC8 ''Для ''Ланзара» открылся вариант фазоинвертора компактных размеров (16 литров) с настройкой заметно ниже резонанса. Здесь получилась чуть волнистая, но в целом ровнейшая горизонтальная полка между 30 и 80 Гц, дающая прибавку к отдаче в среднем на 2 дБ по сравнению с закрытым ящиком. Это — результат, согласитесь. И главное — при объеме, меньшем, чем у закрытого ящика.''
Boston Acoustics 8.5LF Закрытый корпус объемом всего-то чуть больше 12 литров дал ровную, но с большим усилением, характеристику от 60 Гц и до упора. А фазоинвертор, ровно такого же объема, с настройкой на 38 Гц, вдруг неожиданно для всех повторил эту характеристику в точности, но с дополнительным подъемом на 2 децибела с копейками. Представляете, какие возможности: делается пустяковых размеров корпус с тоннелем, и потом, ничего не переделывая, можно превращать сабвуфер из закрытого ящика в фазоинвертор путем простого закрывания-открывания порта. При всем при этом объем — небольшой, а искажения — почти рекордно низкие''.
Ланзар Neo8 отлично играет в 12 литрах
Lanzar Neo-8, могут играть от 5 л. Все 6 дюймов при этом отдыхают, хотя есть 6" саб у Херца, но он не так убедителен, немногим ниже обычного 6"
Ultimate SB8 - в караудио для него рекомендовали ФИ 14 литров с настройкой на 42 Гц
MTX T8104 в объеме 14.2 литра, полные характеристики здесь: http://www.mtxaudio.ru/DOWNLOAD/t8ref.pdf
Signat ESW 10 например, Hollywood X1080 по-моему тоже.
Сигнат стоит в 2110 под торпедой - 13,3 литра без вычета головки. Сильно горбил, выправил синтепоном и эквалайзером, ему не меньше 15 литров надо. POLK AUDIO DB10 самое оно для 14 л.
Мак Аудио абсолют 250. Играет 13-17 литров.
Попробуй Герц 250, ставил в 14л.+синтепон
Играют в 12 литрах Даймонды, особенно МакДадди, Ланзар Нео10
Хороший динамик под 25-30л с добротностью 0,7-,08 стоит порядка 200$. Динамики рассчитанные под маленький объём как правило имеют огромные магниты, прочнейшую литую корзину, большой осевой ход, и.т.п. В свою очередь это выливается в большую стоимость динамика. Вдобавок для таких динамиков требуется большая подводимая мощность, так как чувствительность у них как правило ниже. Поэтому либо небольшой ящик с мощным усилителем 400вт мостом и дорогим динамиком, либо огромный ящик с усилителем 200в и недорогим динамиком
Современные 12" как раз и предназначены для установки в 25-30 литровом объеме, а десятки - 15-20 литров. А баса и от 8'' может хватить. Только разный бас получается.
Ланзар SB-107 - среди фриэйрных десяток это самый чувствительный и с хорошей артикуляцией.
PowerAcoustik стОит "копейки" - свои деньги отыграет на 100%.
Я пытался делать сабы на Пауэракустиках PPF, которые стоят копейки, так чувствительность у них замечательная, но на реальных громкостях их просто не слышно, причем десятке не хватает кубофута, а двенашке ящик нужен, как пятнашке. А вот еще один динамик на обсуждение: Фаренгейт кевларовый. Можно и его послушать. Отдача чуть ниже, чем у Нака, зато мощи можно подать раза в два больше, у меня они работали до 900вт.
Сrunch Power One PX2100 все еще живет у меня на сабе который в журнале был. И НОРМАЛЬНО работает в диапазоне до 50 Гц. И никаких хвостов на бас-гитаре. Сабы дубовее делать надо! И машину вибродемпфировать чтобы подпевала не в голосовом диапазоне.
Восьмерки - выкинутые деньги, все равно потом будешь ставить 12 или 15. Да и от головы фриэйрная пятнашка дает баса даже больше двух лопухов :-)
Иволга 10f, 12f старые с хромированной корзиной если найдешь.
Ivolga Drive 10F, 12F, www.ivolgaonline.com, Pioneer TS-W3204F, Mystery MJS-10F,12F, www.mystery.com
Ivolga Drive 10F, 12F, поддерживаю
Орис ASW-1040F
Boston GS1200 - 100$
Давай я тебе лучше список составлю: Ланзар, МТХ, Фаренгейт, Накамичи, Голливуд
Кевларовый Фаренгейт СК-12Д. Он гораздо лучше. Правда и дороже. Есть прекрасно показавший себя на тестах Пролоджи NEO-12. Есть превосходный Накамичи.
Голивуд не пойдет. По мощности производитель врет в 2 раза.
1) Эпоксидку с опилками не мешать. Склейку стыков вести не дерево к дереву, а промазать эпоксидкой тряпочку - типа фланели вытертой или трикотажа и через нее. В процессе застывания излишки срезаются ножичком со сменными лезвиями.
2) Распорки и ребра жесткости лучше прикрутить шурупами. Иначе ребро может оторвать последний слой фанеры и работать перестанет.
3) Если в стыках щели - придется мешать, или использовать иные наполнители. Я бы предложил опять-таки тонко порезанный лапшой синтепон. Если нет - просто наклеить полоску из твердой материи или стеклоткани на обе стороны стыка.
Перед дальнейшими операциями проверь герметичность саба путем наливания воды. Заодно и объем уточнишь. И еще - прямо перед сборкой или в ее процессе проклей все вздутия и расслоения фанеры. Вздутие разрезается ножичком по волокнам, внутрь эпокси и под пресс из струбцин застывать. Расслоения со стороны стыка - заливанием эпокси и тоже стягиванием.
Щель в 1 мм это очень много, смола будет вытекать. В таких случаях можно залепить такие щели скотчем и только потом залить в шов (с другой стороны) смолу. Ящик покрыть лаком или ещё чем-то (изнутри), для придания влагостойкости. В авто бывает сыро, а фанера это не любит. А уж после и воду лить можно. Обтягивать карпетом не сложно, если хоть раз укладывал ковролин. Главное - замаскировать стыки, для чего желательно иметь ''хитрый нож'' (типа такого http://www.wolfcraft.de/english/produkte/messer/duo_cutter.htm).
Можно и без эпоксидки: Я перед креплением шурупами клал на место стыка стенок полосу строительного герметика (прямо из пистолета). Потом - шурупы 60мм (стенка - 16). Только через 50 мм - многовато будет. Мне кажется, достаточно через 100 (если, конечно, не 4х15''). Преимуществ, на мой взгляд, у герметика два:
1. легче работать;
2. гарантирована герметичность шва, а также некоторая минимальная эластичность, что для машины немаловажно - эпоксидка на сильной кочке может и треснуть.
Воду можно наливать смело - дырок ни разу не было.
Я использовал как раз жидкие гвозди. Когда надо было отодрать одну из стенок, то фанера просто расслоилась, а место стыка так и осталось. Герметичность при этом тоже на уровне. Так что на мой взгляд с эпоксидкой больше проблем.
Жидких гвоздей бывает много разновидностей. Одни погуще, другие быстрее схватываются, третьи остаются пластичными после застывания. Нужно выбрать подходящие. И еще один момент. Я точно не знаю, можно ли их хранить при температуре ниже нуля или нет. Если нельзя, то на рынке покупать не стоит. Во всяком случае, в холодном состоянии они клеят по-другому.
При разведении эпоксидной смолы можно использовать муку как наполнитель. Только нужно учесть, что добавляя муку в смесь вы запускаете ускореный процесс затвердевания. Плюсы подобной операции в следующем: Менее текучая смесь, что позволяет избежать ''утеков'' Быстрее процесс затвердевания.
Тонер от копира - вместо муки полимер однако пластичность плюс цвет.
Только для здоровья не гуд. Можно надышаться, пока будешь замешивать. Да и если просыпешь - чистить долго надо.
Я пользовал обычный ковролин, без основы, петлевой (остался после бурной выставочной деятельности) и на момент его. Толстоват немного, ну да ничего. Форма саба - призма. Стыки ковролина - по рёбрам, которые дальние, и по дну. Есть более подходящие варианты - которые для авто, они тоньше и их легче клеить. Основы у них нет, но изнанка плотнее и как бы проклеена. Акустический карпет - это вообще довольно тонкая ткань, идёт на обтяжку задних полок, когда надо скрыть динамики или на обтяжку дверей.
Саб хорош, но в большом объеме. Отдача у него высокая. С лучшей у меня не было. Искажения на частоте 48 гц на открытом воздухе появляются на мощности более 300вт, на 150 все легко и хорошо. Но для приятности звука объем ему надо не менее 50л.
Ланзар NEO-12 (Q=0.33,F=28,V=100) - это не SPL-динамик, он слаб и по мощи и по ходу диффузора, его достоинства - работа в компактных плоских корпусах.
А вот с Ланзара мне в письме ответили так: Q=0.28,F=26,V=120.45
Возможно, что со временем Ланзар изменил свои спецификации. Я-то мерил девайс из первой партии. Да и технологический разброс... Но вообще-то Ланзар от других производителей отличается наименьшим разбросом заявленного и измеренного. У других разброс бывает в 2 и даже больше раза, например, добротность заявляется 0.38, а измеренная 1.06!
Вчера закончил серию измерений и испытаний новых сабвуферов. Глубочайшее впечатление оставил Ланзар SPX-12. Бас мягчайший, глубочайший, артикулированный, короче, лучший саб из 12-ти дюймовок, что я слышал. Конструкция: легкий текстильный диффузор с таким же подвесом, однослойная катушка 1ом, неподъемный магнит и пиковая мощь 2 квт. По чувствительности (реальной, в тестовом ящике, на мощи 100 вт на реальных сабовых частотах), уступает самым чувствительным не более 1-2 дб. Правда и цена ок 400.
Помещение с деревянными стенами объем 65 кубов, сравнивались, правда, гл. обр. на предмет SPL, а музыка шла как бы в нагрузку. Голова 45Z, уси МТХ-250, 500, Кальселл 1800.
Сабы Кларион 3081, Рокфорд RFD2212, Голливуд 1280D, Ланзар ОА-12, CDM12, Пролоджи NEO-12, Накамичи-12, Фаренгейт CK-12
Сабы подбирались, еще раз подчеркиваю, для испытаний на предмет построения SPL -системы. Разброс цен пятикратный от Клариона до SPX. Жалею, что не взял из Аркады Пирлес, Калибер и Пауэрампер ХР, очень внушительные аппараты. Но бесплатно там не дают.
Эталоном служил саб 15'' с Q=0,22, F=17, V=450 в ФИ 70л F=32. Только означенный саб не уступил.
Кикер солобарик 15 дюймов в Фазике.
Kicker SOLO-X 18" в ФИ объемом с багажник ВАЗ-2110. Находиться в салоне нормальному человеку невозможно.
Самый "громкий" саб - Кикер Солобарик в Волге универсал.
SoloBaric
Кикер Солобарик 12"
Странный вопрос. А если я кучу СПЛ-машин в работе слышал, тогда как? :) Из детских воспоминаний- громко играл Stroker 15.
Можно посмотреть статистику соревнований по "громкости"
Prologi NEO12
S-V Stroker 18"
От марки саба почти не зависит. Можно сделать громогласный саб почти на любой головке.
Покрасил черной краской - не солидно. Присмотрел на строительном рынке серый коврик (типа палас). Стоит очень бюджетно - 140 руб. кв.м. Вот теперь и думаю, а не будет ли этот гад по краям расползаться? Может есть что-то специальное, но не сильно дорогое, а я про это просто не знаю ?
Что-то специальное - это КАРПЕТ, продается в спец. магазинах караудио и в студиях. Стоит раза в два дороже коврика, но вид красивый.
Я обклеил мебельной тканью и обстрелял мебельными скобами по углам, то-ли велюр то-ли флок. Пол года уже живет, вроде ничего.
Практически как карпет, получаеться обклейка ковриками автомобильными (комплект на 2106 стоит примерно 180 р хватает спокойно на саб 50 литров), но смотри они разные, кусками и целиком.
У меня обклеен ментовской парадной шинелью! - смотрится шикарно, правда шинели не хватило на переднюю стенку и на низ - но всё равно мордой привинчен к перегородке между багажником и салоном, а низ на пол.
При надавливании диффузор не может оставаться на месте, если только корпус не заполнен водой. Можешь проверить так - вдавливаешь диффузор до упора, ждешь 10-20 сек. и отпускаешь. Если герметичность достаточная - он вернется на место ме-е-едленно. Если сразу вернется - то одно из двух: либо утечки значительные, либо корпус абсолютно герметичен, что нереально. Винтовые зажимы для саба покупал в Митино (правда, год назад) за 80 руб.При значительной утечке будет слышно шипение-свист.
Genn (13.03.2002 16:43):
Контактная группа, которая врезается в стенку - есть потеря денег и герметичности и т.д. Гораздо лучше сделать две маленьких дырочки, пропустить через них провод и где-то подальше от саба сделать разъем, или просто неразрезаный провод прикрутить к клеммам усилителя (если провод по дороге закреплен многоразовыми хомутиками какими-нить).
Не так давно я интересовался тем, какой материал и какой толщины его взять для ЗЯ под 12’’ Oris. Суть ответов свелась тогда к тому, что лучше всего фанера и толщина стенок больше 3см. Но дело в том, что ящик, скорее всего, будет очень широким, высоким, но очень маленьким по глубине. Объема под Орис нужно около 30л, а саб будет стоять за спинкой сиденья во всю ширину и дыша в подлокотник. Так вот, ввиду таких пропорций может быть имеет смысл дополнительно укрепить только переднюю и заднюю стенки, как наиболее большие по площади?
Саб на всю ширину заднего сидения Гольф2. Усеченная пирамида и саб в номерной знак. Передние и задние стенки были между собой скреплены "проставками" (поделен размер на 3 части) и многослойные стенки не делались. На 12 головке ФениксГолд и усе Рокфорд Фосгейт все играло отлично. Стены не звучали, скрепи заднюю и переднюю стенку распорками и все клеммы.
Сделать плоский ящик вдоль спинки заднего сидения можно почти для любого динамика, главное правильно расчитать объем, обычно 12" головкам нужно 28-40 литров, а ящик получается там литров 60. Мы обычно делаем в ящике нишу для установки усилителя, тем самым объем уменьшаем до требуемого. Я Вам посоветую саб Boston Acoustics Generator 12". Очень хорошая головка с реальной чувствительностью, невысокой потребляемой мощностью. в 40 литрах дает низкий бас с ровной ачх. очень рекомендую.
Была еще статья, с размерами: http://www.avtozvuk.com/az/Az_1203/HTM/122-125.htm.
Это знаменитый Фаренгейт, удачно клонированный Орисом.
Для Орис 1244 программка насчитала под ЗЯ Fc=Fз=67 Hz Vc=21,8l при Qtc=0.707. Получалось либо он горбит, либо заваливается слишком рано
1244 мне понравился. А малый объем ящика - это смотря в какой машине. Я пробовал в трех разных. Вообще-то 22-25 должно хватить, если ящик с заполнением. Спикершоп дает для плотного заполнения всего 16 л. :) Но это, думаю, будет всего лишь бубнилка, хотя и довольно мощная. Лучше IMHO все-таки 25 л со средним заполнением. Меня лично ЗЯ в 35 л без заполнения весьма удовлетворил плотным басом даже в Сафари, а уж из Гольфа он и вовсе норовил выплюнуть водителя через вентиляцию. В багажнике Спринтера звучит намного глуше. И еще - при малом объеме (менее 20 л) бас почему-то слишком уж хорошо локализуется, а при больших 40 - на большой громкости работает с хрипами... :(
Про Орис у меня только http://www.oris-electronics.ru/russian/katalog/aurum/asw1244/ и http://www.oris-electronics.ru/russian/news/111102/
Что касается Ориса 1244, то я не просто так спросил :) Кое-кто уже жаловался на то, что он плох. Я не хотел верить. Хотя 1244 мне тоже не очень нравился. До последнего грешил на старый дохленький усь. Попробовал поставить более мощный усь (Хеликс 1000-й. 600RMS на 2 Ом). А все пофиг! Кривость звучания ориса только усилилась. Так что на самом деле Орис оказался весьма ацтойным, способным только на выдачу давления. Под колбасу и жесткую электронщину наверное самое то, но мне-то нужно немного другое.
Отслушал в субботу альпановский SWR-1241В в магазине одном. Там у них типа комнатка прослушивания специальная была. Усь был ацтойный MTX-6500D. Так вот, по сравнению с Орисом просто неба и земля. Альп дает несравнимо более приятный, глубокий и красивый и главное натуральный бас. При попытке порезать его чрезмерно высоко, Альп в отличии от Ориса не начинает истошно и жестко гудеть на частоте своего резонанса.
Это самый что ни на есть разбюджетный Ланзар. Не стоит за ним гоняться, есть сабы гораздо лучше.
Если ЗЯ - то обрабатывать можно только снаружи - герметично же всё. Если фазик - то желательно и там и там. Хватает обычного лака.
Классно олифой изнутри после сборки еще феном подогреть - протечет во все щели и не сгниет. При нагревании олифа приобретает хорошую текучесть и легко впитывается в дерево проникает на несколько мм образует слой, защищая дерево от гниения.
У меня саб из фанеры 3 года жил в багажнике, следов гниения не обнаружено. Я его красил снаружи нитрокраской.
Задняя крышка сделана из стекла 10мм.Нахожусь в раздумьях чем приклеить к фанере, рассматриваю два варианта: Герметик для вклейки стёкол в авто или полиэфирной эпоксидкой. Если есть, какие идеи или наработки просьба поделиться
Я делал "стеклопакет" 10мм оргстекло и 5 мм обычное стекло, чтоб не царапалось. Да и воздуха такой пакет не пропускает.
При производстве стеклопакетов используется клей-герметик, наносится горячим (hot melt). Подъедь в любую контору, тебе моментом сделают.
Герметик для стекла с рожденья упругий, как резина, стекло (как я понял, акрил), на мой взгляд, тонкое - вместе получится нехорошо. А полиэфирный клей может и не удержать акрил.
Логичней уж тогда прорезать шлицы где-то сантиметр глубиной в боковых стенках и вставить туда стекло, а уж потом собирать ящик. Тогда любой клей пойдет.
Наработки про прозрачные вставки можно найти в том же АЗ. А так надо делать сэндвич из обычного стекла, но ессно толстого, и толстого оргстекла. Тогда ОК, но на мой взгляд это понты.
Ещё добавь светодиодов и размести внутри зеркальный пластик (есть в строй магазинах) Будет самое то, а без зеркал не очень вид
Зеркало ессно внутри, где-то напротив окошка. Может ещё под углом присабачить. ну и диоды туда же, в ящик.
Если труба из полиэтилена ( а ПВХ 1.5 см не видел) то вполне только крышки на торцы приваривать - тренироваться надо. Для ПВХ труб есть спец клей даже на рынках для монтажа водопроводов.
Совершенно верно, но он рассчитан на склейку ПВХ с ПВХ. Полиэтилен гораздо толще, но он не клеится ничем кроме полиэтилена (сварка).
Труба диаметром 315 мм. Стенка - 19 мм. Т.е. 10" - входит изумительно. Проблема с привариванием крышек - не проблема. Там же где трубы - варят плоские заглушки к ним. Заварить с обоих сторон, прорезать обычную дырку под динамик и т.д. Дальше дело техники.
Советовал бы тебе сделать ещё 2 вещи. Обязательно сделай внутри шумку. При этом обрати внимание на заднюю крышку, поскольку она примет на себя основные удары. Но перед этим постарайся купить немного жидкости с названием "Тетрагидрофуран".Она продаётся в России точно. После заварки крышки, выливаешь несколько граммов жидкости внутрь на место стыков и, поворачивая трубу по вертикали, катаешь жидкость по месту соединения пока она не впитается внутрь. Много не лей.Таким образом ты соединишь 2 части на молекулярном уровне.
Есть канализационная труба внутренний диаметр 18 см. Некоторые 8 встают четко, некоторые с небольшой доработкой. Объем 18 литров, толщина стенки около 2 см. Жесткость конструкции не подлежит ни какому сомнению - мертвая. Одно маленькое но на одном конце внутренняя резьба на другом наружная по длине около 15-20 см. Резьба для соединения одной трубы с другой.
Две будут еще длиннее, чем одна. Выход один - уменьшать диаметр. Хотя это плохой выход. Лучше все-таки изогнуть трубу.
Режь трубу как тебе угодно, главное чтобы по оси трубы сохранилась нужная тебе длина (37 см). В 40-литровый корпус она точно поместится.
Можешь сделать даже целый лабиринт, главное сохранить требуемую длину порта. Важно следить за герметизацией стыка (разрезал трубу, склеил под нужным углом и загерметезировал).
Можно использовать гофрированные алюминиевые воздуховоды - они есть диаметром 80, 100, 120. И гни их как хочешь. Достаточно закрепить концы трубы, алюминиевый воздуховод - достаточно жесткая штука , проверено.
Развернув ящик в сторону номерного знака получил картину - нормальный бас, глубокий и насыщенный, и практически нет разницы, опущены сидения или нет. Так ли правильно ставить саб "лицом" к стенке, ведь он там глушиться, не станешь же оттаскивать его на середину багажника.
Так и оставь. Если нет откидного подлокотника. Суть дела не в расположении, а в звучании.
Если при одном расположении саба бас нечеток, то это в чистом виде запаздывание саба.
В другом случае, где саб заиграл, произошел переворот фаз. Короче, попробуй тоже самое предвижение, но поменяй провода на клемнике саба с ''+'' на ''-''.
Нет необходимости оклеивать саб изнутри ничем, если нет проблем с объёмом и "глухостью" ящика (последнее достигается достаточной толщиной стенок). Спрашивается, для чего используют оклейку, например, поролоном?
Обычный ответ - для борьбы со стоячими волнами. А, если подумать, то откуда возьмутся стоячие волны при обыкновенных размерах ящика?
Они могут угрожать своим присутствием на гораздо более высоких частотах.
При хорошо отфильтрованном басе таковых частот в излучении саба быть не должно, значит вопрос со "стояками" отпал сам собой. Если же идёт разговор о заполнении ящика для коррекции его объёма в сторону "виртуального" увеличения, то "это уже другая история" (с).
Огромное значение имеет и жёсткость конструкции. Если стенки толстые, но значительные по размерам, следует сделать ещё и внутреннее усиление брусками, шпангоутами или иными рёбрами жёсткости.
При не жёстких стенках возрастают потери на деформацию стенок что снижает и так не особо высокую отдачу. Обычно при расчёте это учитывается через добротность корпуса АС. Кроме этого появляются паразинтые излучения от не жёстких стенок, при этом их спектр могжет быть широким. Имеем стенку, которая деформируется в противофазе от излучения дифузора, читай - мини КЗ. Часть созданого перепада давления дифузором будет КОМПЕНСИРОВАНО прогибом стенок АС. А они имеют площадь в разы больше дифузора и даже малые изгибы создадут приличную компенсацию излучения дифа.
Кому то эпоксидка, а кому то силиконовый герметик+ шурупы через 50мм. У двух технологий есть свои плюсы и минусы.
Для силикона все быстро можно и не добиваться безупречной сопрягаемости деталй главное не пожалеть шурупов(ведь они то и держат).
Для эпоксидки все хорошо только технологический цикл удлиняется за счет времени полимеризации (если не использовать полиэфир) жесткость то что нужно.
Жидкие гвозди самый правильный клей для сабов. Очень удобно из тубуса выдавливать.
Я клеил клеем для ламинатных полов. Сохраняет некоторую текучесть около 1-2 часов. Полное застывание 12-24 часа (от теипературы зависит). Отличная герметичность (ибо жидкий) и офигенная прочность (по стыку разорвать деревяшки не удается, ломается само дерево!).
Обычный силиконовый герметик сохнет до суток и более. А вот эпоксидки есть быстротвердеющие - схватываются за 2 мин, отвердевают за 10 мин, полная полимеризация через 4 часа. Возможно есть и более быстые.
Вариантов полно...
1. Блок винтовых клемм втыкается в дырку в ящике. Клеммы в углублении. ИМХО самое оно (хотя почему то ругают).
2. Отдельно пара винтовых клем. просто две клемки с винтом для крепления к ящику. Втыкаются в махонькие дырочки. Герметичность полная, ноклеммы выступают за корпус и длина винтов крепления ~15 мм посему в толстой стенке приходится фрезировать площадку.
3. Вывести в дырку шланг, и на его конец прилепить соответствующие разъемы. ИМХО не очень удачный способ.
4. Как 3, но без разъема. Клемки сразу к усю.
Можно разъемы типа XLR использовать - корпусная вилка герметичная.
Вот что применяют Alpine в своих сабах:
http://www.avc.ru/item/42901623/
http://www.avc.ru/item/42910011/
Как правило производитель экономит на материалах, короче на себестоимости. Производят "ящики" в основном "узкоглазые" меломаны. Вобщем все это сказывается на супер качестве. Да и не бывает динамиков с одинаковыми характеристиками. Поэтому гораздо выгодней , если не лень, взять все отдельно.
Маленький пример из собственного опыта. У приятеля был 12" кикер в заводском ящике купленый в собраном виде. Куплен он был по глупости за 200$ на рынке. Далее стали разбираться почему он не поет. Сняли головку посмотрели! Ящик собран из 15 мм дсп. Ребер жесткости нет, проклеен плохо, короче ацтой полный, а снаружи так красиво было.
Надо отметить, что подавляющее большинство готовых сабов изготовлены с применением тесного оформления. Ведь нельзя же распугивать покупателей огромным ящиком! И его весом! Реально же многим нравится звучание головок с Qts = 0,6 - чего не встретишь в покупных ящиках.
Я "раскладывал" форму на элементарные части: диффузорный конус, цилиндр магнита (учитывая вент. отверстие), ценрирующую шайбу и пр. элементы конструкции. Саму корзину "аппроксимировал" усеченным конусом толщиной миллиметра три. Положил саб на стол мордой вниз и аккуратно измерял линейкой. В итоге получилось чуть более трех литров для 12".
На глаз прикинь, ты же не до миллилитров вычислять будешь... ну промахнешся на поллитра, не беда.
10-ка - два литра, 12-ка - три литра. Примерно. А вообще нормальный производитель в ТТХ пишет вытесняемый обьём. CW! пишет например.
Если нужен кипельно чёрный, а диф бумажный и без ламината, то лучше всего смешать черную пасту из гелиевой ручки с латеком 1:100, получится смесь с серо-голубым оттенком. Смесь процедить и обычной кистью 1-2" покрасить диф. Настоятельно рекомендую для 75 ГДНщиков, покрытие после сушки 1-2 часа становится "чисто" чёрным и матовым, а также и водоотталкивающим.С созданием других цветов не экспериментировал, но думаю каков концентрат таков и цвет, ведь латекс-то белый, как молоко.
Я красил 75ГДН. Белая краска из балона ABRO. Красил в несколько слоев. Покрасил - посушил. Получился кипельно белый диф. Под грилем похоже на Инфинити. После покраски саб стал играть чуть лучше, возможно из-за утяжеления дифа.
У нескольких знакомых и клиентов этот саб умер после нескольких часов эксплуатации - катушки вылетают.
Реально они короткоходные и непрочные. Уже не один видел с вылетевшей катушкой. Также эти квадратики горят, как спички даже от уся в 150вт. Хорошее дешево не бывает. Да и 97 дб свидетельствует только о методической ошибке в измерениях. Я, например, не меряю динамики на 1 вт - это ни о чем не говорит, я меряю давление только на 100вт - вот это реальный показатель, на котором у дешевых сабиков наблюдается явная динамическая компрессия.
На тех частотах на которых играет саб, колебания давления воздуха очень большие и длинна волны излучения составляет до десяти метров и более. Сделать из двери ЗЯ, способный все это выдержать ИМХО нереально.
В CR-V делали что-то похожее, но был изготовлен ЗЯ стелс под головку 10" . Засада была в том, что внутри двери дофига усилителей и всяких рёбер жёсткости т.к. на ней ещё и запаска висит. Так что разместить дин не просто.
Видел на Фронтере. Хозяину было пофигу на то петли провиснут или нет, а стоял там какойто файфоникс весом добрых 8 кило. Сам ящик был выполнен из стелоткани фанеры и чъето матери по железу внутри.
Не надо. Пытался так сделать. Только еще жестче - расшивал дверь, ставил деревянные лонжероны, стальные усилители, заклеивал виброй, заливал мастикой, снова собирал, штатную обшиву менял на 15 (а потом и на 20мм) фанеру... Вся дверь все равно пела, издавала кучу призвуков и гадила бас.
Лучше делать этакий полустелс, как сейчас в задней двери у меня и живет. Правда, конечно, не на таком динамике - слишком большой объем. Дверь потяжелеет килограмм так на 40. Лучше поменять головку на 12" менее прожорливую по объему.
А у Фронтеры, насколько я помню, есть ответная часть фиксатора двери, который ее держит помимо замка. То есть в закрытом состоянии даже тяжелый саб ее не раздолбит. Единственное, что в открытом долго держать нежелательно - придется втулки на петлях перетачивать со временем.
Зевс - динамик для ФИ. Рекомендованные размеры и параметры Т/С для самостоятельного расчета доступны на сайте http://www.hifonicsusa.com .
Это необычный саб, ему нужен маленький ящик с большой трубой, тогда он дает потрясающее давление
Сам искал по отзывам на различных форумах, нашел только JL Audio 10IB4 и Boston G10.
Пробовал Xtant A1240 сыграл неплохо в Мерсюке и Хонде.
Если нужен аудиофильский звук, то Пауэрампер WB12, очень неплох Пролоджи НЕО-10
Alpine SWE-1041 глубоко басит. А вот Boston Generator я бы во фриэйр ставить не рекомендовал, во всяком случае без сабсоника точно. Ящичная это голова.
Если подумать о нежном интеллигентном фришнике, то из доступных - DLS OA-12 (где-то около 150 USD). Хоть я раньше с DLS не особо дружил, но эта штука вполне приличная, понравилась.
Hertz серии AIR - ставили в заднюю полку - тоже неплохо (примерно в 2 раза дороже DLSа).
А пару лет назад столкнулся с Diamond'ом - очень хоррошее впечатление, но модель, к сожалению, не запомнил.
Nikk ставил Lanzar SB-10, но мне не довелось их послушать - спрашивайте его самого.
Я в 21099 полностью сделал заднюю полку из 3-х слоев ДСП и снизу ящик на 27 л, но ящик как-бы делил багажник у сидения надвое, те был усеченой пирамидой. Потом на ящик с внутренней стороны усил повесил. Главное не забыть при сборке герметизацию между листами (у меня "жидкие гвозди").
Делал, результат на любителя.
Идея вполне разумная. Ящик подвешиватеся к полке и дин дышит на заднее стекло. На самом деле один из весьма распространенных вариантов. Вариант с ящиком на полу и отверстиями в задней полке даже не пробуй - лажа будет. Кореш проверял. Причина в особенностях распространения суббасовых акустических волн по салону. Ты не думал, почему в однообьемных кузовах сабы ставят динамиками в заднее стекло? Все потому же - чтобы отдача была максимальна. Разверни в салон - и будет хуже.
Я как-то думал над этим и пришел к выводу, что плоскость излучения сабовой головки должна быть максимально приближена к границе салона. Выдвижение саба в центр обьема салона ухудшает отдачу. По этому дин в полку - рулит. А посередине багажника - нет. И практика это подтверждает.
http://www.thielesmall.com/database.asp
Советов нету, саб ФЭ на доске 70 мм просто прижимал к спинке сидений подручными кронштейнами через вакуумнорезиновыепрокладки. Сейчас такой проблемы нету - ящик весит 70 кг, сам великолепно держится на дне багажника :-)
Фоток к сожалению не делал, но суть простая, доску притянул к железному жерлу сидений с помощью крючков (с метрической резьбой) и для удобства использовал гайки-барашки. В качестве уплотнителя использовал трубку из какого-то вспененного материала, которые применяют для теплоизоляции труб.
Саморезами к спинке сидения прикрутил старые ремни безлпасности, так что не шатается и не болтается.
Плотно входит между задних арок к спинке заднего сидения,и масса свыше 40 кг попросту никуда не двигается. Обшит карпетом и стоит на штатном ворсистом ковре багажника - попробуй сдвинь его с места :) Вверх подпрыгнуть ему тоже не судьба - наклонная спинка сидения не даст ему подскочить вертикально вверх (задняя стенка с наклоном сделана, повторяет наклон спинки заднего сидения). За несколько месяцев эксплуатации саба данной конструкции специально иной раз поглядываю, не сдвинулся ли он. Не сдвинулся. Ни на сантиметр.
Резиновые жгуты с крюками, раньше такими к бажникам на крыше мелочи пристегивали.
Перед закаткой ШИ ввариваю в какие-нибудь усилители/ребра жесткости кузова гайки М8 а к ним уж и привинчиваю.
Саб выполнен в виде плоского ЗЯ почти во всю ширину передней стенки багажника и динамик смотрит в отверстие за откинутым подлокотником заднего сиденья. Напрягали скрипы, возникавшие от трения ящика о стенку и неплотное его прилегание к металлу перегородки ввиду хитрости формы последней.
Обернул переднюю часть ящика вместе с динамиком полиэтиленом. Поставил ящик на место. Причем не вплотную, а специально оставил щель побольше. Потом надул туда макрофлекса. Когда тот затвердел – вынул ящик и снял пленку (она к макрофлексу не липнет вообще). Далее аккуратно вырезал дырку под диффузор динамика! Не шире!!! Срезы покрасил черной краской. Потом наклеил на ВСЮ застывшую плоскость макрофлекса уплотнитель. Уплотнитель наклеен в том числе и на поверхность, соприкасающуюся с уплотнительным кольцом по периметру динамика. Не помню как называется, но на вид липкий черный поролон на клейкой основе, продается в ААС. Поставил на место ящик и прикрутил его к задней стенке через макрофлекс двумя длинными саморезами.
Через родное багажное покрытие, на 4-рёх растяжках, по углам, 120 кг замечательно себя ведут.
Обычно если саб - стелс в крыле, то сидит там очень плотно и особого крепления не требует. Хотя надо смотреть по месту и форме. Иногда при снятом динамике крепят изнутри болтом к подходящей железке.
При изготовлении имплантируй металлический уголок или полоску в удобном месте.
Существует правило табуретки. Эт про то, шо табуретка стоит на трех ногах. Вот и надо по-доброму 3 точки, максимально удаленных друг от друга. Пару - в пол, одну - в крыло или какое другое железо - его там много обычно.
Обычно подходят всякие усиливающие элементы кузова - растяжки, рёбра жёсткости и т.п.
Можно просто на распорках, но жесткие их надо делать, и для этого саб надо делать тяжелым - басу точка опоры нужна!
Автосаб - не домашний, как он звучит отдельно, на воздухе - не имеет значения, наоборот, на воздухе его не должно быть слышно, обычно саб, который играет на воздухе "красиво" в машине звучит плохо, локализуется и тп. А вот Ланзар в машине совсем не локализуется. При том, что дает вполне достаточное и убедительное давление. Параметры у него резонанс около 27, добротность около 0.5, объем свыше 300 литров. Откуда понятно, что только фриэйр, как и подавляющее большинство пятнашек.
В результате опытов выяснилось, что гудение дает саб, что странно ибо раньше не гудел. Стал вспоминать что делал - карпетом оклеил. Но вроде не должно повлиять. В результате оказалось, что дин прикручен через резиновую прокладку (вспененнная резина) и карпет, раньше был просто через прокладку. Карпет усел, и винты надо было подтянуть. После затяжки гул пропал.
Прекрасный саб Пирлесс Резольюшн 12. Очень недурен Орис DW12. По-прежнему очень хорош Орис-1244
Лучшие сабы для музыки (каждый со своими нюансами):
Hertz Air Mille 3000
Boston Acoustics 12.5LF
Polk MOMO MM124
Бостон Про 12 дюймов в ЗЯ.
Boston Pro Series 12.5LF 4Ohm 30 литров. Hertz Air Mille 3000 freeair, ЗЯ 25 и более литров.
Самый музыкальный саб - Инфинити каппа перфект 12.
Infinity Kappa
Кикер Солобарик 10"
Разрываюсь между Boston PS и Soundstream Exact в ФИ. :)
Инфинити перфект, бостон про
Boston Generator 12 в ФЭ.
PA SB1200
CV-IT 12" - форева.
Пауэрампер SB10 и 12, Hifоnics HW12
Гибрид Альповской корзины и Кикеровского прошитого диффузора. Реально поставить только фриэйр, но для ФЭ подвижка тяжеловата
А кто ж тогда сможет продать сабж, если будет говориться, что он больше никуда не годен, кроме, как в ФЭ? Я тебе по пальцам одной руки могу перечислить звуковые (не СПЛ-ные) пятнашки, которые хорошо звучат в ящиках 40-60 литров.
C сабами Мистери я имел как-то дело.
1. Готовый корпусной Mystery 12". Ацтой полный, и так и сяк его мы вертели, и в ВАЗ 2106 ставили, и в "девятку", крутили регулировки на усе, бесполезно - одно бубнение и гудение, давления практически никакого.
2.Чуть позже были приобретены 2 Mystery MJS12, по цене 1340 руб. за единицу. Путем расчета через Блаубокс они установились в два раздельных объема по 25 л. каждый под заднюю полку в 2106 и запитались поканально от Mystery 2.300. Результат был такой (и есть по сей день): сидеть на заднем сиденье - равносильно тому, как присесть покурить возле машины, которая сваи забивает. Давления хоть отбавляй, правда гудение и рыхлость есть, но для музыки, которую в этой шестерке слушают (Offspring, RHCP, Oasis usw), со слов хозяина, есть то самое. Мне ИМХО, не сильно такой бас нравится, но на вкус и цвет, как говорится...
А что это за фирма? Как давно она появилась? Это просто новый бренд который раскрутили для того что бы заработать денег. Пойми одну вещь. Акустики которая играет ООООООчень много, а вот акустики которая звучит можно пересчитать на пальцах двух рук. Как правило это уже школы звука. Которые начинали с домашнего аудио и лишь потом по мере развития караудио начали аккуратно делать дины для автозвука.
Правда ли, что один и тот же сабовый динамик в одном и том же оформлении дает отдачу выше в том случае, если он установлен в полку седана, нежели в том же автомобиле но в подлокотник заднего сиденья?
При установке динамика в подлокотник образуется "антиклин", то есть, пространство между задним стеклом и полкой действует как поглотитель давления. а если источник (головка) находится в полке, возникает клинорупорный эффект.
Только вот некоторые настоятельно не рекомендуют динамик горизонтально ставить.
Это как раз наоборот! В вертикальном положении большой тяжелый саб, особенно если в штампованном диффузородержателе, перекашивается и катушка начинает задевать магнитную систему. Этот эффект особенно хорошо знаком людям, занимающимся эстрадными колонками. Приходится периодически откручивать большие динамики и вращать их до пропадания задевания. В эстраде это особенно часто бывает потому, что зазоры у них меньше, чем у автосабов
Как максимально правильно? Просто дин поставить в плоскость полки или немного развернуть так чтобы отражение баса от стекла шло в салон по горизонтали? И вообще, по изначальному вопросу, отдача из полки выше чем из подлокотника?
Отдача выше. Мерял, разница 6-10дб! А точные углы установки значения на таких частотах не имеют. Еще неплохо наклеить на стекло пару слоев самой толстой бронирующей-тонирующей пленки и проверить качество вклейки стекла. А в старых машинах с стеклом в резиновом держателе отдача еще на несколько дб ниже.
Рокфорд фосгейт (точную марку не помню, из последней линейки).
Boston Pro Series 12.5LF 4Ohm 30 литров. Hertz Air Mille 3000 freeair, ЗЯ 25 и более литров.
Саб, в лучшей степени совмещающий в себе "музыкальность" и, при необходимости, давление - DLS UR15.
SoloBaric или RF
Кикер Солобарик
Soundstream Da Vinci.
Prologi NEO12
C-V HED 12
CV-IT 12" - форева.
Hifonics Atlas 12 SQ
Поставил бы RF.
Бостон - за _212_ долларов без вариантов вообще.
SoloBaric или RF
Кикер Солобарик
Уже заныкан Phoenix Gold QX10D. СтОил 100$. :)
Инфинити перфект 12"
Prologi NEO12
PA SB1200
CV-IT 12" - форева.
Hifonics Warrior 154 1999 гв
Вновь обращаю внимание на SPL JSW 12, цена 100 баксов - а эффект отличный, ящик и самому можно сотворить и цена материалов всех менее 1000 рублей.
Я слушал такой саб, примерно в таком же коробе, ну мож чуток побольше, но с ФИ, настроеным очень низко, порядка 25Гц. Играл ооочень красиво, в плане мзыки дыц-умц-дыц. Очень мягко.
Я W12 в 22 литра ставил. а W10 как раз около 17 и надо. Эти головки для малых объемов, и при этом обладают акустическим басом. Только вот на усилке экономить не стоит, помощнее надо.
Все сабы от JL требуют большого объёма и обладают низкой чувствительностью. Хотя звук в целом неплох.
Пользую серию R, 10". Параметры почти в точку с заявкой. Играет в консоли, ЗЯ 14 литров. Может не особо низко, но для музыки хватает.
Годятся, это точно. Вид у них действительно безвукусный, но звук хороший. Стоящий девайс.
Стоит 2*12 саба в 38 литрах каждый. Киловатт (саудстрим 800) переварили не напрягаясь. По давлению даже избыток. Несколько мне показались неудобны в монтаже из-за подсветки (необходим отдельный терминал для нее). Параметры практически как на коробке. И тяжелые, заразы...
Можно саморезами, если насквозь - то незабудь герметиком смазать щуруп перед вкручиванием.
Но самый шик - крепить болтами, а с той стороны ставить Т-Nuts.
Когда будешь затягивать, то равномерно, по очереди прикручивай, как ступицу у автомобильного колеса.
Можно болтами, только надо изнутри мебельные гайки поставить. А в качестве уплотнителя в простейшем случае можно пластелин. Ну или уплотнитель для дверей/окон, который резиновый и с самоклейкой. Желательно не трубчатый, а с гребёнкой.
Жидкие гвозди не надо, они усадку дают, растрескиваются. Силиконовый герметик лучше. Смысл использования прокладки только в герметизации неровностей плотницкой обработки :-)
Перписывался сегодня с многоуважаемым nick'ом. Вот что он ответил по моему вопросу: И насверливать дырочки перед вкручиванием не надо. Длина 30-40мм , не больше. Саб должен быть монолитен с корпусом, амортизирующая прокладка губит бас.
Поделюсь опытом, если саб не из экстремальных, то достаточно саморезов (хотя мебельные стяжки с вкрученной и вклееной гайкой наилучший вариант). Если есть необходимость в уплотнителе, то технология такова - запасись герметиком ABRO (60 руб) или подобным и кульками "майками".
Выдавливаешь на посадочный периметр аккуратно достаточное количество герметика, сверху с перехлёстом накладываешь полоски, предварительно нарезаные из пакетов-маек, так чтобы герметик при расплющивании не вылез из под них.
Сверху кладёшь дин так как будешь его крепить и не очень сильно прижимаешь, можно слегка притянуть четырьмя саморезами, главное, чтоб толщина прослойки герметика была рвномерной, ждём несколько часов (ночь), откручиваем динамик, снимаем плёнку, обрезаем излишние потёки (если возникли).
Результат - получаем уплотнитель великолепно сопрягающий корпус и динамик. :-) Проверено при отсутствии избыточной кривизны рук технология даёт стабильно отличный результат.
НЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТА БАГАЖНИКА.
Вот когда начнешь устанавливать - поймешь, что лучше самому корпус сделать...
Да и ставить то его не очень удобно... а как играет? За такие денежки мог бы и получше.
Лучше возми нормальный недорогой усилок с полосовым фильтром, типа Hollywood HV-600.2 ($180) и компактный готовый Hertz в бандпассе- будет тебе, бабушка, Юрьев день ;)
Basslink- выброшенные деньги- потом не продашь и задаром!
Вернуться к оглавлению
На главную страницу
Создано 10/01/2003
Обновлено 31/03/2005