Подиумы для твитеров это прости красиво. То что они в дверях и на подумах, это не хорошо. Что касается работы на отражение, то практически 90% систем так построены. Ведь стекло стоит в резинке, поэтому стекло - хорошо задемпфированный экран. И использовать его надо всегда.
Не снимая стоек определяешь положение и направление твитеров, крепишь, какие нить колечки, в которых будут жить твитера и гашеной в воде строительной пене делаешь вокруг колец "горку", т.е. скругляешь их форму согласно твоего понимания дизайна :) потом после высыхания шкуришь и красишь или обтягиваешь алькантарой к примеру, или авто-винилом, он тянется в 4 стороны, а не в две как обычный.
Вариант второй. Опять колечки и просто в тупую натягиваешь на стойку женские колготки, потом мажешь их сверху эпоксидкой, такой способ дает плавные формы, мне он нравится к примеру больше. А по направлению тут целую диссертацию писать надо. Сам для себя еще не решил как правильно выставить направление, уши слаботренированные.
"гашеной в воде строительной пене" - Это ее в воду надо выпускать из балона? И она будет похожа на пасту, по плотности останется такой как только вышла из балона(не распухнет), и соответственно будет жестче?
Да, в емкость с небольшим колличеством воды. Интенсивно мешаешь, до получения массы типа замазки. Распухнет, но не очень сильно. Дать чуть подсохнуть. Затем, смочив руки водой приминаешь. повторяешь подход с водой и пеной. И так до тех пор, пока ненаберешь нужную "массу". Сохнет. Придаешь нужную форму.
Я Использую не кольца а куски 50мм водопроводных труб подогнаных под профиль стойки и под необходимое положение твитера, форму придаю полиэфирной шпатлёвкой с наполнителем из стекловолокна Nova (качественно, надёжно и быстро). Дальше шлифовка и отделка.
Как-то раз интересовался снижением уровня пищалки DLS T20 (DLSR5 двухкомп. система с кроссом 2-го порядка) с помощью делителя, так как после установки усилителя, твитер начал глушить все. Но, приехав к установщикам и сказав умное слово - делитель, они в ответ только поморщились и не задумываясь поставили последовательно резистор 5 ом. Как мне показалось субъективно, пищалка начала играть как-то зажато, и при повышении мощности - довольно с серьезными искажениями.
Последовательное включение резистора и твитера приводит к снижению уровня на твитере и снижению частоты настройки фильтра. В твоем случае приблизительно в два раза. С DLS пищалками так поступать нельзя, так как у них АЧХ имеет спад ниже 6 кГц -6 дб/окт. Поэтому в широких пределах играть частотой среза не выходит, надо точно попадать в 10-12кГц. Тогда суммарный спад АЧХ составит -12дб/окт с 4 кГц. Поэтому либо делитель, либо замена деталей в кроссовере.
Если у тебя та пищалка, о которой я думаю, то она имеет существенно кривую АЧХ. А именно горб 6-7 дб в районе 6-7 кГц. Заводской кроссовер на самом деле первого порядка и настроен на частоту 10-12 КГц. Таким образом, суммарная АЧХ (акустическая) твитера при подключении через кроссовер имеет -12 дб/окт с 4кГц. При таком раскладе, тупое снижение отдачи твитера последовательным резистором приводит к растройке кросса на частоту 5-6 кГц. А это в свою очередь к тому, что горб как был, так и остался, а частота среза всей схемы повысилась до 6 кГц.
Т.е. чувствительность то снизилась, да не там где надо. Результат ''сочные'' частоты 2-4 кГц и ''воздушные'' - 10-16 кГц стали звучать тише по отношению к 6-8 кГц, ответственным за ''шшшшшш».
В подиумах минусы - вибрация двери, полностью практически не устраняется (только частично), изначальная противофаза по НЧ, центр сцены по НЧ - перед тобой, а не в центре машины, чтобы его сдвинуть, надо вращать динамики на большой угол, а это уже неэстетично. Подиумы начинают выпирать, ранний завал по НЧ
В ящиках минусы (при 2-полоске): близкая, нестабильная сцена, фазировка зависит от расположения ног, наличия пассажира. Я прихожу к тому, что ящики под сиденья разумны при 3-полоске, когда под сиденьем только мидбас играющий до ~250гц
Эмиты периодически встречались в обсуждениях. Практически все пользователи отмечают очень приятное звучание. Минусы состоят в том, что из-за широкой диаграммы направленности очень тяжело получить правильную соревновательную сцену. Да и сама форма и размер не очень благоприятствуют красивой установке. Я очень долгое время провозился в поисках оптимального их расположения. Даже сделал специальные кронштейны для поворота во всех плоскостях. Перепробовал практически все реальные для установки места за исключением напольной(в которую изначально не верил из-за высоты сцены) и там где это вступало в противоречия с безопасностью(перед подушками).
Мест в итоге оказалось всего 2: стойки, которые использовать было бы очень некрасиво из-за углов и направлений твитеров и угловые штатные места в торпедо. На фотках не очень то просто понять ориентацию из-за не слишком удачного ракурса. Реально это так: по горизонтали небольшой наклон вперёд, по отношению к сиденьям приблизительно 35-45 градусов к центру лобового стекла и совсем небольшой разворот излучаемой поверхности на седоков(правый чуть-чуть больше левого).При этом у меня получилось, на мой взгляд, очень наполненноё объёмное звучание. Иллюзия сцены от зеркал до верхушки стекла. Глубина есть, но от торпедо до стекла не дальше. Минус - не слишком хорошая локализация инструментов на сцене. Они имеют тенденцию якобы перемещаться из-за отзвуков. Видимо ухо улавливает разные частотные отражения с разной скоростью, и это приводит к смещению инструментов по ширине сцены. Кстати в этом есть и плюс(как для меня).Часть звуков, которые были раньше ниже переместились гораздо выше. Всё то, что я написал очень субъективно, поскольку не с кем посоветоваться, а сам, как понимаешь, не судья. там где нет штатников в углах - несложно изготовить подиумы, но желательно не в притык к стеклу. Вот так в общих чертах.
Планарные динамики (по способу преобразования электричество-звук считаюдся изодинамическими) дают очень тонкое, прозрачное, ''серебряное'' звучание. Металла и ''звона'' может не хватить. Если кто помнит, были такие колонки 25АС-027 и 25АС-033 (вч-динамик 10ГИ-1 или 25ГИ-1). Я их слушал дома в течение примерно года. Звук очень интересный - стереокартина заметна даже за углом. Но там они работают от 2.5 кГц, и размером они примерно 12х15 см. Попытка приспособить эти пищалки к машине успеха не имела - очень широкая диаграмма в одной плоскости и очень узкая - в перпендикулярной, сцены построить не удалось. Инфинити делает эту пищалку очень маленькой и, если я не путаю, в штатном варианте включают их с 8 кГц, т.е. там, где уже ухо определяет направление только по амплитуде. А сцену можно настраивать поворотом вокруг оси.
Ставь компьютерные кулеры через дроссели и все дела! Компьютерные дроссели Т-звеном: два (разной индуктивности последовательно и кондёр плюсом к точке их соединения - на землю.
Что бы не было дребезга и прочего - лучше сделать так. Из 10 мм фанеры кольцо - основание подиума, которое болтами крепится к железу двери. К нему на деревянных распорках другое деревянное кольцо, задающее ориентацию динамика. Для 8 важно, чтобы они друг в друга не стреляли - нужно разворачивать. Потом на стоящей в гараже машине прикручиваешь каркас подиума и с помощью пены соединяешь его с карманами. Это все дело сохнет 1.5 - 2 суток. Потом снять. И еще, когда будешь пенить на машине – учти, что пена лезет во все дырки, так что нужно тщательно заклеить все полости и т.д. скотчем. Получится хорошо. Да, еще я сомневаюсь про диапазон у восьмерки до 3500 Гц. До 1000 - нормально. Дальше сильный завал не на оси.
Ау! 8-ки в дверях - хорошо, но не выше 200 первым порядком. около 300 - вторым иначе сцены не видать. СЧ над подлокотниками оставь, если есть возможность, знаю как использовать с толком, расскажу по почте. Задницу им прикрой чем-нибудь, а то будут подыгрывать мидбасам. Пищалки по вкусу. Добудь где-нибудь среднечастотники, можно отечественные и попробуй их пристроить в кик-панели, разницу почувствуешь. Будет возможность - заклей крышу, помогает.
Играть 8-ки будут, но от 60Гц. А зачем тогда 8''? 6'' вполне достаточно, тем более в такую маленькую дверь. Я вот у себя тоже попробовал вместо 8'' поставить 6'' Мак Аудио (новой серии Абсолют). АЧХ практически не изменилась. Что бы не переделывать - оставил Динаудио.
Можно поставить 8'', но на практике они работают от 80 Гц. Да и то не так как хотелось бы. У меня у самого стоят 8'' Динаудио. Я проводил эксперимент. Вместо 8'' ставил 6,5'' По низам изменений не произошло. Так, что думай сам. К тому же подиумы для 6.5 куда проще сделать чем для 8''. А сэкономленные деньги лучше потратить на изготовление кроссов.
Я недавно слушал Canton Pulman, с 8'' вуфером в дверях девятки. Серединка и верха очень хороши, а вот от басовиков вся дверь играла и ходила ходуном, несмотря на то, что была прилично проклеена. нет, не для дверей 8'', это точно. 8'' саб не ставь, говорю, как владелец маленького автомобиля и 8 дюймового Макрома. Очень быстро хочется БОЛЬШЕ баса.
Совсем даже несогласен насчет 8'' - есть пример когда одна 8'' (правда скромная JL 8W6) установленная под кресло в минивене, колбасит так, что мало не кажется.
Маркируют полосой обычно ''-''. Вуфер можно проверить путем подсоединения к клеммам батарейки. Выловить момент когда диффузор выходит вперед. Там где ''+'' батареи там и ''+'' вуфера.
Нужно ли ставить какие-то герметизирующие прокладки между фланцем динамика - рамкой гриля - поверхностью подиума?
Если поверхность ровная, то не обязательно настолько герметично крепить говоритель. Они ведь фриэир работают. Вряд ли через небольшую щель воздух просочиться. Вот саб в ЗЯ это да. Поэтому к сабам всегда прокладочные кольца дают или на корзине резину наклеивают.
Сама по себе дверь не является ящиком для ФИ (дыр много) и фазик работать не будет (во всяком случае так, как рассчитывалось). Я ставлю головки HCW 6.5 Morel (Qts=0.27 Vas=14.6 Fs=50) в боксы около 5 литров под сёдла. На этих же головках было описание установки в АЗ (машина Хонда CR-V), там сделали ещё меньший объём ФИ, НО в дверях.
Хочется кое-что выгнуть непростой формы, вырезать. То есть, электролобзика недостаточно будет. Чем его располировывать - тоже не совсем ясно. Ну, кругом, паста ГОИ - это понятно.
Обычно легче вырезать ножницами, а потом напильником. Но это зависит от толщины. Для того чтоб хорошо гнулся и не ломался (остаточные напряжения после прокатки и старение) надо отжечь (подержать надо конфоркой, а потом дать спокойно остыть). Алюминий - быстро окисляется, так что лучше красить или покрывать лаком. А что ты из него хочешь сделать? Бывает лучше делать это из стеклоткани с эпоксидкой. Если надо сделать хитро кривую заглушку. Можно сделать бутерброд. Фольга пищевая, в ней стеклоткань с эпоксидкой, снова фольга. Когда эпоксидка начнет схватываться (можно немного подогреть) прижимаешь к чему надо (придаешь форму) в результате получаешь крышку точно по месту.
Всегда считал, что два слоя ШИ хуже одного только ценой. Стоит ли ''глушить'' дверь по максимуму, как я и собирался?
Нельзя передемпфировать фри-эйр динамик. Собственно сплошной лист шумоизоляции - полностью герметично отделяющий объем двери от объема салона к демпфированию имеет минимальное отношение - он предохраняет динамик от акустического короткого замыкания. Следующий лист шумоизоляции лучше всего разрезать на кусочки, и покрыть ими внутреннюю поверхность обшивки двери со стороны салона. Она тоже дребезжит. Оставшееся количество виброгасящего материала, иногда по привычке именуемого шумоизоляцией, лучше употребить на оклеивание тех пластмассовых деталей, которые будут подпевать бас-гитаре и другим инструментам. Да, в принципе у двух слоев ШИ есть еще один недостаток - вес. :-) Вдруг твоя машинка с новой изоляцией не сможет разгоняться свыше 100 км/ч
Есть еще один недостаток. Утяжеление двери - нагрузка на петли - провисание - деформация - повреждения порогов.
Проклеил внутреннюю и наружную металлическую поверхность двери вибропластом, там где магнит динамика - в два слоя. Что дальше?
Заклеить всю дверь одним единым слоем виброгасящего материала. Не имеет смысла обклеивать дверь дополнительно шумоизоляцией. Проклеить внутреннюю поверхность обшивки двери (лицевая сторона смотрит в салон и остается как есть) с помощью кусочков виброгасящего материала. Кусочки вырезываются с помочь ножниц исходя из удобства приклеивания-прикатывания и наклеиваются вплотную друг к другу.
Дыры в двери (технологические) заклеивать обязательно, причем лучше - тем материалом, который под феном клеится (забыл название, есть отечественный). Сам он более-менее гнется, а вот на растяжение - усилие очень большое. Соответственно при попытке двери выгнуться он будет натягиваться и мешать. Но если дыры большие - желательно еще и фанерки подложить. Я делал на 2141 (не самая большая дверь) - пока не закрыл большое отверстие куском фанеры. Если все равно плохо - можно положить под обивку лист чего-то мягкого и тонкого, чтобы она находилась под напряжением. Можно - не по всей площади, а там, где соприкасается с металлом. Хорошо подходит губка V-Block.
Есть сложный способ, но вполне действенный. Из тонкого алюминия вырезаются пластины в форме дырок и сажаются на заклепки в технологическое окно. Достаточно трудоемко, но результат великолепный, если еще изнутри проклеить вибродемпфером и приклеить слой на пластину.
Тогда и ещё один способ, заделать технологические отверстия кусками стеклоткани и смолы, ведь фанеру или лист алюминия не всегда возможно привернуть из-за сложного рельефа, а вот стеклоткань идеально ляжет практически везде. Только надо края заделываемых отверстий заклеить скотчем, чтобы заплатка не приклеилась к двери, а когда смола затвердеет, снять, убрать наждачной бумагой неровности и привинтить по месту саморезами или болтами - по вкусу.
Многие проходили двери. Многочисленные установщики обещают что это круто, достаточно проклеить вибропластом и все, ничего не гремит, хороший мидбас, а на деле выясняется, что все же периодически призвуки вылезают, даже на средней громкости, и полностью их устранить практически невозможно. даже если возможно, это ненадолго - поездишь пару месяцев, появятся новые призвуки.
Ящики под сидениями, с точки зрения расположения НЧ динамика, это лучшее место. Ящик в двери решает проблему призвуков, но не решает проблему тонального баланса на НЧ/СЧ. Нужно играться с направлением излучателей. Если установить их тупо вбок, можно получить "стандартную" картину: провал на 500гц, подъем на 1000, затем опять провал и опять подъем.
Один хороший мидбас в напольном ящике имеет отдачу не меньшую, чем пара в дверях. Проверено!
Опыт есть такой: сначала любой пастой, хоть нашей ГОИ (зеленой), потом сильно помыть и каким-нибудь вражеским средством для меди и латуни (для столовых приборов, продается в супермаркетах). Я использовал фирмы Johnson - очень здорово, формируется защитная пленка, которая 1-2 мес держится ежедневном мытье с мылом. Те же средства есть в виде салфеток, но это хуже.
На предмет Q-Forms не торопитесь особенно возбуждаться. Их Q-Logic делает давно, и не раз была возможность и пощупать и обсудить с мастерами кикпанельного дела (сиречь американцами, они здесь дальше всех продвинулись). При несуразной лошадиной цене все Q-Forms остаются не более чем заготовками, если речь идет о качественной установке. Это - тоненький пластик вакуумной штамповки. Американцы с профессиональными наклонностями в тех редких случаях, когда используют Q-Forms, выклеивают по внутренней поверхности дополнительную оболочку, иначе там жесткость - нулевая, и приделывают заднюю стенку: герметичную или с ПАС в зависимости от концепции и конструкции кузова в этом месте. Получается большая степень подобия процессу пришивания штанов к пуговице сомнительного качества, правда, очень красиво выглядящей на фотографиях. Все это не говоря уже о том, что калибр, взаимное расположение и ориентация головок в кикпанелях - это дело тоньше комариной струи, а форма у готовых панелей задана заранее.
Обычно по цветам провода помечены так:
Желтый - постоянный +
Красный - + через зажигание
Черный - масса
Синий - (В Кларионе он раздвоенный) управление усилителем и автоматической или активной антенной
Серый (пара) - акустика (правый передний)
Белый (пара) - акустика (левый передний)
Зеленый (пара) - акустика (левый задний)
Фиолетовый (сиреневый)(пара) - (правый задний)
Еще бывает оранжевый, это управление димером.(При включении габаритов приглушается яркость подсветки магнитолы)
Для отключения подушек или снятия при каких-либо работах - первым делом надо отключить аккумулятор, причем минусовую клему. Минус!!!
После этого можно приступать к демонтажу. После обязательно проверить подключены ли все разьемы назад. Включать клемничек.
В случае если все же загориться лампочка - тогда на комп обнулять систему.
Главное ключ зажигания не вставляй! Всё должно быть "ОК".
Можно попробовать пластилин или какой-нибудь герметик, только вот не знаю, как они поведут в наших морозах. У меня в комплект (Блаупункт) входил кусочек эластичной массы, с помощью которого крепились решетка.
Двусторонний скотч, силиконовый черный герметик в тюбиках (названия не помню) - дать подсохнуть и притянуть, а если нужно "насмерть" - шовный герметик типа U.SEAL 201 или 501. А мне больше нравится крепить саб и решетку изнутри ящика - там проблем с уплотнениями, герметичностью и прочей бедой просто нет.
Можно наклеить на торец гриля кусочки изоленты
Я от герлена отрывал маленькие кусочки липкой составляющей. Держала нормально
Если в москве то в чипе с дипом есть термостаты - такие выключатели с гистерезисом всего около 5 градусов по току - достаточно для прямого подключения к вентилятору.
Сегодня как раз наткнулся http://evm.wallst.ru/other/12.htm, правда кулеры компутерные.
В принципе что-то похожее есть у Клауса, ну или сам придумай на основе компаратора, только вот скорость регулировать это ИМХО перебор http://klausmobile.narod.ru.
Здесь еще варианты - http://www.ixbt.com/cpu/fan-thermal-control.shtml
Вот только выход нужен сильно мощьнее, т.к. в этом варианте это для кулера проца с током 100мА.
В "Чип и дип" есть подобный набор, я его там покупал, и нет проблем.
Самое хорошее - стекло мат (нетканый материал), но если не сильно кривые поверхности. Толщина бывает разная, до 2-3 мм есть. Быстро можно набрать толщину стенки, т.к. достаточно 2-3-х слоёв. Пропитывается прекрасно, тянется - хуже. Искать надо у тех, кто оборудованием для яхт занимается. В конфе была ссылка. Ещё я использовал стеклоткань а-ля п2 - что-то типа толстой мешковины для снятия форм. НО ткань должна быть без пропитки парафином! Отлично тянется, а пузырей можно избегать, если класть полосками. Так что сначала я снимал форму, используя ткань, а потом добавлял толщины стекломатом
Стенку я делал 5-7мм, т.к. у меня тоже не саб, а мидбас. А по количеству слоёв сказать трудно, фактически зависит от соотношения смолы и ткани (наполнителя). Я ещё углеленту кладу для прочности. Было 2 слоя ткани (начальная форма) + углелента + мат (2 слоя) + ткань (без пропитки). Всё это помещалось в мешок для мусора (70 литров) из которого воздух отсасывался пылесосом. Таким образом, слои сжимались и в результате излишки смолы пропитали сухой слой стеклоткани почти полностью. Пузырей нет
И ещё многое зависит от формы поверхности. Плоскость всегда имеет меньше жёсткости, чем кривые поверхности. Из-за этого и формуют металл в авто
В аудиомурзилках много установок, когда "серединку" ставят в верхний угол двери. Но недостаток этого места в том что критична разница в расстоянии от каждого динамика до слушателя, а в случае изменения фазы влечет неприятные изменения звука для пассажира.
Так задача этих установок, когда "серединку" ставят в верхний угол двери, чтобы красиво было: ты же звук не слышишь, а картинку - видишь.
Если нет процессора - для получения сцены серединку только в кикпанели (в ноги).
Можно еще попытаться сориентировать ее на отражение от ЛС, но это не просто. У киков свои проблемы - оттягивание сцены вниз, низкая пассажироустойчивость.
Это ещё смотря какая середина, купольную как не ворочай - толку не будет. Ставить серединку в дверь можно только при наличии процессора, которым выставляются задержки.
Зависит от типа авто, точнее от его торпедо и наклона лобового секла. Я так и не получил удовлетворения от расположения куполов на торпедо и уж 100% на двери. Перекос и привязка ужасная другое дело кики. Я предпочел купола в киках... проц спит непросыпаясь. Зато широко и ГЛУБОКО. Постараюсь до весны исправить сей побочный эффект.
Самое удобное - кики, но там тоже как ни крути, а сцена вниз наверняка сползет. Насчет отражения от стекла - сцену в принципе построить можно, сам пробовал (авто со схожей геометрией стекла - ВАЗ классика), но звук сам по себе становится хуже, вроде как теряется что то при отражении. Хотя может на каких-то компонентах и может получиться. БлюзмобильНН в свое время кажется делал шаху, еще в АЗ про нее писали вроде. А вообще компромисс и только...
Балеринка. Вместо лобзика - резак. Отверстия меньшего диаметра, но тоже приличные, высверливают коронкой - посмотри у строителей. которые врезают светильники в гипсокартонные потолки.
Берется шуруп, вкручивается в центр будущего отверстия, хороший шуруп, что б не пружинил, берется рутер из проволоки или другого подходящего материала. Делается петелька на этот шуруп и свободный конец закрепляется на рутере, там обычно есть спец. зажим.
Рутер это великая вещь: http://www.makita.com/Tools_Image_View.asp?id=163. Там не лезвие, а фреза, крутит со страшной скоростью, по этому, если шуруп будет пружинить, края получаются неровные - проверенно опытом, под саб я 3 раза дырку вырезал. А вот перекосов не бывает, предусмотрено конструкцией.
Есть такие же, но поменьше раз в 10, тут зовутся ROTOZIP, как на других контенентах - не знаю: http://www.rotozip.co.uk/rebelpguk.htm. Тоже пригодно, получается не менее аккуратно, но попыхтеть придется поболее. Им все же лучше плитка керамическая режется, чем MDF в два пальца толщиной.
Рутер - по нашему это вертикальная фрезерная машина. Ей удобно прорезать отверстия больших диаметров, НО часто её нет, а лобзик есть почти всегда. Да и стоит она денег приличных.
Есть ещё одна штука - циркульный резец. Тогда и лобзик не нужен, а нужно мощная и желательно не скоростная дрель, правда, диаметр дыр ограничен, но под мидбасы я так делал ровные отверстия в фанере.
Замечание по рутеру - при дофрезеровании конечной точки особенно в тонкой заготовке наблюдается небольшой уход фрезы от линии идеальной окружности.
Сам пользую балеринку - потому как прорез выполняется не за один оборот, а постепенно точность при изготовлении на коленке по радиусу в МДВ не более 0.5мм на диаметрах 200-480 мм
А чтобы ухода не иметь надо закрепить круг, который вырезаем. У меня фреза 4мм, так 3-4 вставки такого размера в уже прорезанную щель, перед тем, как резать последний сегмент. Я, правда, резал только фанеру, но не прорезал до конца, оставлял около 1-1,5 мм.
Неоднократно ставил Морель СДМ-54, но сцена, как и всегда в случае трехполосок без процессора - сужается. Поэтому все-таки лучше их пониже и подальше. Правда при этом сцена ползет вниз, но и против этого есть методы...
На мой частный взгляд, СЧ купольные и диффузорные дают настолько сильно различающееся звуковое поле (о звучании - опустим, оно тоже очень разное), что там, где обычные динамики позволяют построить сцену, купольные, скорее всего, не дадут (и наоборот).
Поэтому если динамики в коробочках дают результат, может быть, стоит подумать, как приткнуть их в стойки.
Очень неплохо играют СЧ штатные динамики из разных иностранных машин, они бываю 3- 3.5", и объем им нужен - 50-100 мл, если где-то от 500-600 Гц. Причем, объем этот может быть любой формы, в т.ч. и плоский и длинный, внутри стойки.
Есть и отдельные динамики, пригодные для этой цели - есть опыт установки МТХ 3.5" (модель не помню, коаксиальные с пищалкой) в объем 180 мл - играли от 400Гц уверенно, причем даже без ФВЧ (тот был примерно на 100 ГЦ, только чтоб не грелись).
Купольные динамики очень коварные - излучают во все стороны, отражающих поверхностей много, и что в итоге получится - дело только долгого опыта. Если очень хочется именно купольные - на мой взгляд, нет другого пути, кроме как взять на пробу и таскать по салону.
Если нет возможности купить высокотемпературный клей, то можно и моментом и 88-мым, главное при вышпаклевывании стоек по возможности не делать резких отрицательных углов, именно в этих местах чаще всего происходит вздутие.
Можно попробовать строительный Келид для винила ~115р банка 1кг, момент можно исключить - нестойкий в автомобильных условиях клей. 88 тоже разный бывает - СА, НП и какие-то еще.
Есть специальный клей для ПХВ - что-то около $3 тюбик. Голубой тюбик 100г, называется SINTEX H 44 (Выпускается Industrias Quimicas Lowenberg). Клей для всех типов ПВХ,АБС,твердого полистирола, труб и т.п. Туба стоит, по-моему ~80р.
Может подойти (не в каждом случае) клей для швов линолиума
Обрати внимание - так изготовлены только самые бюджетные кабели. Есть правило - "силу" и "сигнал" - подальше друг от друга, а вынужденные пересечения выполнять под углом 90 градусов.
Причем сдесь "сила" ? "REM" , пожалуй , самый безобидный сигнал.
Тем не менее это провод для подачи постоянного тока, а в автомобиле, как известно, полно всяких источников низкочастотных помех, которые могут присутствовать и в ремоутном проводе, и близость с малоточным сигнальным кабелем ничего хорошего не сулит.
Ремоутный сигнал идет с головы и снимается после ее собственных фильтров , потому помех в нем столько-же сколько в самом аппарате . Ток конечно в этом проводе присутствует , однако величина его весьма незначительна ( управление , собственно , осуществляется напряжением ) и , что самое главное , в нем практически отсутствует переменная составляющая , а именно она создает наводку . Значительно большая помеха получается от близости кузовных деталей автомобиля , однако ни кто не тянет межблочники по воздуху в центре салона.
Тянут, представь себе. Тянут в медной трубке, приподнятой на стоечки (зазор между кузовом и трубкой весьма приличный) - чемпионская машина Тимо Ранконена, или каждый - провод в отдельную медную трубочку, а пучком - на пластмассовой шине в некотором удалении от кузовных поверхностей - Ауди -ТТ от ААМ. Так что, для столь категоричных заявлений оснований недостаточно, увы.
По нему идет ток, а значит есть и магнитное поле, которое впоследствии может создовать помехи. Лучше всего пустить рем рядом с силовыми проводами.
Купи тонкий, отдели подложку, используй фен. На любом строительном рынке огромный выбор.
Хреновый он, российский винил. Фактура дурацкая, моноцветов мало. Иногда попадается с насмерть приклееной тряпкой, даже вода не помогает. Есть (был) неплохой в ААЦ на яузе, он, правда, по $24 за погонный метр и тоже с тканью.
Южнокорейский вроде. Качество хорошее, ровненький. Ткань отдирать нужно на сложных поверхностях, когда тянуть много надо, в остальных случаях можно оставить. Отдирается легко.
От ААЦ-шного отдирается без замачивания. Поддень уголок и отдирай понемногу. У меня ни разу не порвался.
Стыки - основная проблема при обтяжке винила :( Чего я только не придумывал, но идеально не получается. Единственный метод - прятать швы в невидимое место, а видимые поверхности тянуть одним куском. Более продвинутый вариант - шить, делать красивую отстрочку (как на коже). Нитки нужны специальные и швейная машинка.
Шить можно, но швы тянуть нельзя. Т.е. готовый шов надо сначала приклеить, затем дотягивать на форму остальное (иначе нитка может порвать винил. Нитки берут в разных местах, например тут: http://www.krung.ru/.
Винил форму после растяжки держит не так, как кожа, скорее сохраняет подобие формы, поэтому подготавливать его смысла нет, сразу клеить.
Вогнутые места клеят по месту, нагревая винил феном и сразу приклеивая. Для таких мест лучше использовать 2-х компонентный контактный клей для винила Boostic (жутко дорогой, но клеит насмерть). Намазать основу и винил, подсушить, приклеить по краям впадины и потихоньку разогревая вклеить всю поверхность.
По краям винил удобно фиксировать суперклеем.
Отдирание основы нахожу излишеством. Главное в обтяжке - качественный клей и чувство материала. Все остальное - шаманство (с). В российском виниле есть свои плюсы. Но черновский, конечно, хорош.
Покупая всякую мелочёвку в хозмаге обратил внимание на винил. Цена ему - 52 р/метр. На тряпичной синтетической подложке. Решил, что 52 рэ - не деньги и взял просто поиграться, посмотреть что к чему 1 метр. Разумеется, тянуться он отказался. Нагрев не помог. Отклеить от подложки не вышло ни с намачиванием, ни даже с расстворителем. ;о) Тогда подумалось, что может быть если нарушить структуру подложки, то что-то да получится. Проблему решал - не падать! - шкуркой 80. Просто поширкал по подложке, по сути изорвал её. Что вы думаете - тянется как миленький! Так что кому жалко или нет денег на дорогой - имейте ввиду. Шкурка правда ворсом забивается мигом, но, скажем, на стойки с пищалками я бы взялся так обработать, не велик труд.
Кик-панели - не слишком распространенное решение (совсем не значит, что плохое), а найти что-то для конкретной машины еще сложнее. Конструктивно все придется додумывать самому, т.к. "кики" (если не для купольников) - это закрытый объем, задняя часть которого повторяет индивидуальные особенности салона. Более того, динамики все разные и для каждого типа нужно искать (опытным путем) свое решение.
Можно поступить так: взять кусок пенопласта и подогнать его внешние габариты по месту. Так, как хочется, чтобы выглядела "кик-панель". Затем обклеиваем стеклотканью с эпоксидкой в 2-3 слоя. Делаем это за два приема - заднюю и переднюю части, в расчете на то, что в дальнейшем их соединим. Чтобы полученная форма и пенопласт легко отделились, можно проложить их полиэтиленовой пленкой или обклеить пенопласт липкой лентой. После этого наращиваем толщину каждой половинки формы новыми и новыми слоями стеклоткани до толщины миллиметров 7. Делать это следует изнутри, т.к. иначе внешние габариты "поплывут" и изделие может не встать в отведенное место.
Для крепления динамика следует заранее вырезать кольцо (например и металлической пластины) и начинать клеить формы уже с ним (с самого начала).
Когда половинки будут готовы, их можно соединить любым доступным способом. Я соединял заклепками через небольшие металлические шайбы (чтобы не лопнули половинки), а затем обклеивал стык все той же стеклотканью (для герметизации).
Желательно также изнутри обклеить их герленом или чем-то подобным и заполнить синтепоном (из расчета 25г/л).
Разумеется предварительно нужно поэкспериментировать с целью выбора нужного места и ориентации динамиков и учесть, что внутренний объем "киков" должен быть в пределах 1.5-3 литра. Точнее его можно оценить с помощью параметров T-C аналогично тому, как считают ЗЯ для сабвуфера. Но это только если хочется из них выжать максимум по низам.
После изготовления стеклопластиковой формы ее следует зашпатлевать. Лучше всего автомобильной шпатлевкой со стекловолокном (она зеленого цвета). Затем либо обтянуть винилом (отделочной тканью), либо покрыть из баллончика любым антикором для придания фактуры и покрасить в цвет обшивки салона. Решетки (грили) тоже можно покрасить.
Это занятие на для одних выходных. Во-первых, технологический процесс оклейки требует постепенного наращивания слоев. Обычно за раз - 2-3 слоя. Если заниматься по вечерам, то много не наработаешь. В выходные тоже - ну намазал, затем ждать, когда затвердеет. Непрерывно не поработаешь. Во-вторых, много непредсказуемых моментов, которые требуют обдумывания и нахождения оптимального решения. Тут нужно понемногу, но регулярно. У меня это заняло наверное месяца 2-3 от начала до конечной инсталляции.
Еще один совет - клеить лучше в теплом помещении (и даже разогревать эпоксидку строительным феном), разводить эпоксидку по чуть-чуть. А то быстро загустеет, пока примеряешься со стеклотканью.
Шагрень дает не краска - она для этого имеет слишком тонкий слой. А вот "антигравий" более густой что-ли и имеет наполнитель. Если держать баллончик подальше от поверхности (подбирается опытным путем), то из "антигравия" успевает немного испариться растворитель и он становится менее текучим, образуя комочки. Отсюда и появляется шагрень.
Уточнение. Покрывать не антикором (этот может и не высыхать), а антигравием. Он высыхает и может быть далее окрашен
Могу порекомендовать покрытие Dulphi color для кузовов пикапов или, как было написано на ценнике, грузовиков. Отличную шагреневую фактуру дает и неточности шлифовки маскирует. Только на силиконовый гемметик не ложится. Фирма имеет название "Dupli-Color", а антигравий этой фирмы "Truck Bad Coating" продается в магазинах AGA www.agah.ru
Системы расчета не существует. Единственное правило - выставлять на слух. Можно лишь сказать, что твитеры (если они купольные) не слишком сильно меняют звук от ориентации. И еще - чем дальше от ушей находятся динамики, тем лучше, т.к. при этом относительная разность хода лево-право сокращается. А это - самое важное.
В дверях сильно / правильно не развернёшь - при посадке-высадке подиумы мешать будут. Главное - чтоб не "стреляли" друг в друга. Направь на "перед собой". Если делать на себя, то будет привязка к своей стороне, что самое нежелаемое.
Возьмем к примеру, футбольный мяч. Он сшит из небольших кусочков кожи, представляющих собой почти плоский многогранник. Выпиливаем такие плоские кусочки, которыми с некоторой погрешностью можно аппроксимировать нашу криволинейную поверхность.
Вторым этапом думаем, как эти кусочки зафиксировать, пока клей будет сохнуть. Тут возможны несколько вариантов:
1) приклеиваемый кусок держится под своим весом (в случае примитивных форм)
2) временно закрепляем его шурупом (двумя)
3) используем внешнюю поддержку, обернув ее полиэтиленом, чтобы не приклеилась, и т.д.
Далее берем эпоксидный клей и размешиваем его с опилками от пиления фанеры. Опилки можно просеить через решетку от динамика, чтобы освободить их от щепок и прочих крупных составляющих. Массу замешиваем до консистенции жидкого творога.
Эту массу наносим небольшой палочкой на торцы обеих склеиваемых деталей и прижимаем их друг к другу так, чтобы клей начал выходить по обе стороны от стыка, что гарантирует отсутствие щелей.
Процесс "подклейки" циклический. Т.е. сначала готовим несколько деталей, с которыми все ясно. За вечер их клеим. На следующий день грубым напильником (или шкуркой, можно на дрели) снимаем излишки композита и выкраиваем новые кусочки. Приклеиваем теперь их. И т.д.
В результате образуется ломаная поверхность, образующая объем с дыркой под динамик. Разумеется дырку в панели лучше сделать до ее приклейки. Ну а окончательная отделка - дело вкуса.
Динамик находится точно посредине сиденья. Задняя часть ящика, которая заходит под него, действительно несимметрична относительно динамика, но это связано с тем, что салазки под сиденьем тоже несимметричные. Широкий боковой прилив упирается в туннель под центральной консолью, а аналогичный (только поменьше) со стороны дверного порога я сначала сделал, но потом спилил, поскольку 1) объема было более чем достаточно и 2) этот отросток гипотетически мог мешать посадке/высадке.
Крепление пока не готово, но там все очевидно. Стальная пластина 500х20х5 мм3 крепится под передние винты крепления виденья. А предварительно она прикручена к тыльной стороне ящика.
Дошел до абсурда и вымерял горизонтальность с помощью уровня и отвеса. Это конечно излишне, но наклонять в сторону торпеды не стоит, т.к. это усилит вероятность отражения от нее и создаст т.н. "грязное звуковое облако".
Прихватывать нужно на то время, пока застывает эпоксидка. Эпоксидкой же нужно мазать ДО того, как деталь прихвачена. Иначе нельзя гарантировать, что все швы будут промазаны не только снаружи, но и внутри, а это самое главное.
А технологию могу чуть дополнить, если не против. Режется кольцо под динамик, затем несколько самых крупных тыловых деталей таким образом, чтобы кольцо можно было на них закрепить. Посадочное место ящика и все, до чего могут дотянуться уляпанные смолой детали :), затягивается полиэтиленом. На место укладываются готовые детали, склеиваются и скрепляются. Если поверхность в киках и детали расположены вертикально - можно использовать любые распорки - например, рейки от тоннеля до киков. Выставляется кольцо под динамик и также приклеивается.
Для склейки лучше пользоваться все же полиэфиркой, несмотря на ее тошнотный запах. Ее можно "откалибровать" отвердителем до приобретения достаточной прочности за 20 мин. А для срепления деталей - использовать обыкновенный ручной мебельный (обшивочный) степлер - в той же Билтеме он стОит всего сотню-полторы целковых. Скобы достаточно 10мм. Пристреливать не глубже 5мм. Меньше - плохо держат большую массу, больше - неудобно будет вытаскивать. Вместо опилок можно использовать березовую пудру с ближайшей мебельной фабрики :). Вообще-то она там обычно на выброс.
Затем ножницами из картона вырезАть по паре-тройке кусочков, подгонять и использовать как шаблон для выпиливания из дерева или фанеры. Проклеивать и пристреливать, не обращая внимания на то, что предыдущие слои не совсем подсохли. Пока смола еще жидкая, всю эту конструкцию можно подправлять руками - у скоб упругая деформация практически отсутствует.
Поскольку полиэфирка схватывается гораздо быстрее, то ящик можно выклеить за день. Например, на выклейку и черновую шпатлевку 7,5 литрового ящика в кики у меня ушло примерно 11 часов, и доводка поверхности заняла еще столько же.
Пакет разовых перчаток за полтинник спасет от кучи бед. :)
Советую сначала потренироваться на картонках или каком другом жестком материале, чтобы понять лезет ящик в нужное место или нет, а потом при сборке из фанеры учитывать толщину материала. И постарайся сделать так, чтобы была съемная крышка, через которую можно было бы после склейки законопатить все щели. Если будешь проливать водой, то внутренню сторону тоже желательно чем-нибудь обработать, чтобы вода на фанеру не попала.
Кладешь пару слоев, потом кусочками фанеры выкладываешь профиль, потом уже наращивай тканью сколько влезет. Не забудь внутри ящика сделать стяжки из бруков или фанеры, добавит жесткости. Формовать можно советским пылесосом, для этого форму надо в полиэтиленовые мешки запихнуть. Нужно еще организовать прогрев всего это хозяйства для ускорения полимеризации. Я грею домашней тепловой обдувалкой, смолу нельзя перегревать, эта штука то, что надо.
Если формовать в мешке - то греть не получается. Хотя и так всё станет, если смола нормальная. Летом вообще греть не приходится, а зимой ежели работать дома то за ночь всё само встанет.
Делай композит стеклоткань + углелента
А если ткань заменить стекломатом, то и слоёв надо меньше. Хотя по любому ну очень желательно вакуумирование (пылесосом)
Полиэтиленом.
Эпоксидка не клеется к бумажному ( малярному ) скотчу. Я лоскутками положил , в первый заход получилось примерно 2 слоя ткани .
Но это на холоде было , а вообще сколько успеешь - с густой смолой лучше не надо.
Для начала скорлупу вылепить нужно , а потом в комфортных условиях ложи скока хочешь , только эпоксидку по многу не разводи - лучше несколько раз не полениться .
А главное ТЩАТЕЛЬНО РАЗМЕШАТЬ , дабы небыло сюрпризов.
Поверх малярного скотча выложи плотной фольгой -эффект супер. Особенно оценишь когда матрицу будешь снимать.
Объём будет зависеть от того, какая магнитная система у динамика, вытесняемый им объём, от конструктива и исполнения.
Количество слоёв по вкусу. Про крепление. Если выклеишь аккуратно по месту, то одного-двух саморезов достаточно. Крепить можно через отверстие под динамик. У меня (в моём авто) конструкция держится за счёт уплотнителя передней стойки двери и накладки порога.
Можно к ковролину пристрелить степлером липучку (крючки-петельки, как на куртках/кроссовках), а ответную часть на конструкцию. Вариантов не один.
Набери в поиске "kickpanel" и наслаждайся вариантами.
Вот одна из ссылок: http://www.damnloud.com/saturn/165.html
Вот ещё ссылка: http://www.elitecaraudio.com/install_clinic/Kick_Panels/images/index.php
Я пользовался полиэтиленовым широким скотчем. Клеил в нахлёст и на бОльшую площадь чем необходимо. Держится великолепно и эпоксидка к нему не пристаёт. Вокруг обложи газетами/полиэтиленом, чтоб не бояться лишних телодвижений. Наклей первые два слоя стеклоткани, наложи на ЭТО большой полиэтиленовый пакет, который для большого веса, поэтому не тянется и хорошо отделяется, после затвердевания эпоксидки, оставляя рисунок (!).
Водя по второму слою пакета, разглаживаешь ткань с эпоксидкой. Для "лучшести" в такой же пакет насыпь строительный песок и уложи его для пресса на будущую скорлупу киков.
Опорную площадку можно соорудить из фанерок, а потом колготками со стеклом. Получится фигурный ящичек с плоской подошвой. Крепится саморезами через отверстие под динамик. Литра для десятчика с головой.
Я делал кики в 10ку. Если не резать ковёр и и шумку,то 2-2,5 литра набирается без проблем. Покуппаешь тонкий пищевой полиэтилен(это такая плёнка в которую бутерброды заворачивают).Стелишь её с большим запасом на место-она тонкая и поэтому хорошо прилипает к поверхности.
Далее стеклоткань кладёшь несколко слоёв тоже с некоторым запасом по ширине. Когда высохнет,фломастером обведи нужный тебе контур и обрежь лобзиком. Поставь на место и приклей лист фанеры(фанерное кольцо_смотря какой задумал дизайн) на котором будет стоять динамик под нужным углом.Когда высохнет ,обтяни все боковины тканью стрейч(которая хорошо тянется) и приклей её ,что-бы зафиксировать.Обмажь боковины эти тканевые эпоксидкой. Когда высохнет.Когда высонет у тебя уже будет,что-то похожее на кик-панель.Далее усиливаешь боковины изнутри стеклотканью с эпоксидкой,естественно в 4 этапа(т.к. боковин 4 штуки).
Затем заливаешь водой - смотришь нет-ли протечек. Опять стелишь плёнку , ставишь кик-панель на место и шпаклюешь все стыки сопряжения с машиной,Это шоб красиво получилось:-).
Шкуришь-шпаклюешь, Шкуришь-шпаклюешь, Шкуришь-шпаклюешь, Шкуришь-шпаклюешь, выводишь поверхность короче. Красишь и т.д.
Я крепил их так - справа и слева ,под панелью есть саморезы которые крепят эту самую панель. Выворачеваешь их и ставишь туда металический уголок,заворачиваешь.Вторую часть уголка крепишь к кик-панели болтом и эпоксидкой,чтоб загерметезировать.Ну там увидишь сам по месту разберёшься.Итог снять их можно открутив один штатный саморез-очень удобно.ПРи этом-бардачок открывается и закрывается без проблем.Блок предохранителей не будет открываться,ну и ничего страшного,т.к. открутив тот саморез вынимаем кик-панель-дело 20 секунд.
Лампа black ligth УФ-A-свечения в спектре 300-400 нм. Полно и отечественных и импортных, используются не только на дискотеках, но и при изготовлении печатей, штампов, печатных плат и т.п. где нужно засвечивать фоторезист, а также в детекторах валют. Из доступных отечественных ЛУФ(Т)-4, импортные Филлипсовские TL 8W/08, 6W/08, 4W/08 и т.п. Рабочее напряжение этих ламп - 42 В. На 12В не бывает, нужен преобразователь напряжения.
Появились в продаже УФ светодиоды, около 50 руб за шт. К примеру здесь, но цена запредельная . Я покупал диод L53 и еше какие то буквы за 48 рублей в Новосибирске.
Для любой газоразрядной лампы нужен преобразователь , хотя бы потому , что питается она переменным током.
В светильнике от "Газели" стоит плата преобразователя. Сам светильник подключается к бортовой сети 12 -14,5 вольт.
А зачем ультрафиолетовая лампа? Я хочу светодиодную сделать. 5 обычных диодов последовательно, и никаких проблем :) Если диоды яркие - то света для посветки усилка хватит с головой имхо. Стоят от 0.5-2дол. Чтобы диод давал рассеяный свет, а не пучок - надфилем надо снять немного верхушки у него.
Насколько я понимаю, основное требование к уплотнителю - не пропускать воздух. По этому, мне кажется, карпет вряд ли подойдет. Лучше резину, например микропористую, или линолеум помягче и потолще.
При установке "снаружи" достаточно карпета. Чтоб получился "двойной эффект", вырезая отверстие в карпете под динамик, оставь запас на толщину панели. Проклеивай края и торец отверстия под "запас" перед окончательной установкой динамика тогда клей + карпет будут выполнять функцию герметика.
Лучше всего для данных ситуаций подходит не толстая кожа. Чтобы не мучиться с нарезкой полосок можно купить тонкий сабачий поводок. По крайней мере вся серьезная акустика герметизируется именно таким образом.
Если на достаточное расстояние, то провода через которые идут данные на ЖК дисплей нужно вести через витую пару с тактирующими сигналами (CLC), иначе на будут светится все сегменты дисплея.
Это если панель не съемная (тут проблем будет изрядно, ЖКИ или ВЛ индикация, да и наглухо ее монтировать стОит разве?). Если съемная, там контактов немного, управление/драйвер дисплея внутри, но более 30 см шлейф, возможно, придется экранировать. А вот витая пара (UTP 5кат.) должна пройти, можно экранированную.
Предлагаю сделать "интеллектуальную" заглушку. Т.е. не просто прикрыть ответную часть магнитолы, а имитировать некую функциональность. Я себе ее сделал так:
http://dizl.chat.ru/CarAudio/Panel.jpg
http://dizl.chat.ru/CarAudio/Panel.jpg
В добавок, если есть возможность выкроить в торпеде или бороде еще одно место размером 1ДИН, то можно имитировать вытащенную магнитолу, т.е. врезать салазки (на Митьке их полно) и торчащие провода с разъемами - пионеры будут в полной уверенности, что съемную магнитолу ты забрал с собой
В принципе подключить можно, но у усилителя головы очень высокий коэф. нелинейных искажений, а у внешнего усилителя он гораздо ниже.
На практике будет шипеть, как паровоз (повышенный фон у встроенных усилителей) и может погореть от сомнительных дисков. Хотя звук бывает вполне приятный.
Часто делается так - усь крепится на дощечку, окрашенную или обтянутую карпетом, а вот дощечку можно привернуть в любом месте.
Это зависит от желания достичь эстетичности устаноки. В принципе, можно просто привинтить саморезами к плоской поверхности обивки. Сам так для тестов привернул, а потом довольно долго ездил, но давно такое было, теперь все по уму. Если планируешь соревноваться, то надо закрывать пеннелью, по крайней мере клемы. Можно, и даже лучше к дощечке, её можно и не к плоской поверхности крепить, а зазор можно заделать пеной. Насчет мест расположенй могу рекомендовать следуюшие: задняя стенка, ниша крыла (в 99 очень хорошее место в правом крыле) ну и к спинке кресла. Еще на пол можно, но для этого надо фальшпол переделать. В общем, вариантов масса! Смотри, как больше понравится. Я своим усям места находил сам, кое-что подсматривал на картинках в журналах.
Делается Т-образноя конструкция (перевернутая) с рояльной петлей, площадку - основание к полу багажника, все это в правую нишу крыла.
Эпоксидкой с мелкими опилками.
http://photofile.ru/default/do?sp=84773&sn=&id=1254917#sm
Жидкие же гвозди плохо обрабатываются и не обладают такой прочностью.
Стыки подгоняются рубанком. Клеить лучше всего смолой с добавкой мелко нарезанной стеклоткани. Берешь стеклоткань, складываешь в несколько слоев и ножницами ее ножницами, до схожести с тополиным пухом. В замес со смолой примерно пару чайных ложек, без горки :), на 40-50 г смолы.
Преимущества этого дела:
1.смола никуда не течет, придал ей требуемую форму и до высыхания она такой и останется.
2. Лучше обрабытается/не образует раковины/становится менее хрупкой.
Первое - проклеить скотчем стык (снаружи) чтобы смола не текла. А потом пролить смолой стык изнутри (немного) дабы заполнить щель, далее можно залить смолой с опилками или просто добавить песка в смолу.
Если делаешь подседельный ящик, то в тонкую часть, что под седлом, сделай две клиновидные распорки из той же фанеры. В большую часть еще две вертикальные распоки и крестом к ним горизонтальные прям по бокам динамика чтобы получились. Распорки лучше делать из сосновых брусочков 1.5х2 см.
Как все соберешь, нужно изнутри загерметезировать все швы. Можешь взять например, антигравий в балоне, приладить к нему трубочку и распылить в узкой части ящика, потом когда все соберешь можешь стенку в которую вставляется динамик, так же с помощью балончика и трубочки загерметезировать.
Можно сделать шпангоуты. Для них и 15мм хватит (саморез вошел и хорошо), главное, чтобы они не слишком тонкие получились.
А вот герметизация методом опилок с эпоксидкой, реально не дает той герметичности, которую желательно получить.
И еще советую фронтальную стенку не приклеивать на эпоксидку. А сделать так. Подогнать, как можно плотнее, засверилить под саморезы с шагом 7-10 см, собрать на саморезах угловых саморезах не закручивая их до упора, промазать стык силиконовым герметиком (имеется в виду, что промазать надо всю плоскость стыка, а не только краешек) и стянуть уже на все саморезы. В этом случае ты получишь полную герметичность, прочность и ... возможность снять фронтальную стенку :)
Насколько герметичен ящик, промазанный ЭДП с опилками, после хороших морозов проверь или летом после отстоя машины на солнышке ;)
Использовал для этого компьютерный сидюк с убитым пикапом. Только направляйки пришлось усиливать - у меня монитор выезжал горизонтально.
Во-первых, это кич (KITSCH). Во-вторых, будут гудеть и сломаются (нужен полиакрил). В-третьих, все дорогие машины отделывают деревом, а не лампочками. Хочешь "крутую" отделку? Их есть у Вадима.
Мысль была, сделать целиком прозрачный карман сделать внутри гравировку символ Мицу (Брильянты) а по сторонам написать Галант Спорт, сделать раллийные флажочки, все это очень аккуратно (не ярко) подсветить красным диодиком.
Все органические стёкла быстро царапаются. Тем более карманы (на уровне ног). И тем более с подсветкой (Заметно больше - замечено по хромированной подсветке Мерседес-Бенц. На порожках с подсветкой царапины бросаются в глаза, а без подсветки - не очень).
Дальше: Делал (давно) подвесной "светяшийся" потолок. Хотел из орстекла... Нашел фирму (их много в Москве) торгующую орстеклом РЕКЛАМНУЮ. Чего у них только нет!!! Съезди к ним - они очень много советов могут дать и "стекло" правильное подобрать и как обрабатывать и сколько "выживет"...
Дерево: Может к спортивному стилю и не подойдёт. А может Вадим может и плёнкой под хром или ещё какой карманы "обделать"?
Температура эксплуатации авто (запчастей, пластмассок...) от -50 до +90. Грубо говоря.
Ведь карманы могут летом попасть под солнце. А зимой машина может простоять на сильном морозе, приходишь-заводишь и чтобы не опоздать УСИЛЕННО греешь салон... По теории, конечно, орстекло должно выдержать. Но только по теории...
Очень интерсный ресурс нашел - http://www.shipmodeling.ru/main.html - очень много про обработку металла ! Гравировка и проч ...
Зажимаешь, нагреваешь феном и гнешь по оправке. Все очень просто.
С крупной деталью намучаешься по полной программе. Либо внешний вид будет не очень. Это я тебе говорю и как практик (бывший моделист), и как теоретик (в институте проходил соответствующие дисциплины).
Идея использовать 6х9 в дверях не изжила себя и не почила , т.к. при уставновке их горизонтально имеем очевидный плюс - широкую диаграмму напрвленности, а два стоя по 20мм это по моему слишком утяжелит дверь.
У меня стояли блины в дверях 099,после полугода извращений в попытках избавится от вибраций и т.д., поставил 6,5". Мне кажется установка 6х9 в двери наиболее выгодна при трехполоске и отсутствии саба. Ну и конечно вибростойкость двери должна быть на высочайшем уровне.
У меня стоят 6х9 АКАI с неодимом, очень легкие, неплохо орут
Штатно стоят обычные лампочки с цоколем. Пробую вместо лампочек воткнуть времянкой светодиоды (обычные), но они, блин, направленный световой пучок дают, освещения прибора нормального нет, всвязи с этим вопрос - что можно воткнуть туда чтобы все-таки приборчики синим загорелись?
Есть в продаже лампы с окрашенными в синий цвет колбами специально для подсветки. А СИД можно просто заматировать напильником или наждаком - ведь верхняя как бы полукруглая часть СИД - это собирающая линза, если ее подпилить, то и пучок станет более рассеянным.
Крашенные лучше не брать - все равно краска обгорает. Матировать светодиоды, тоже мало толку. Продаются ведь презервативчики, разных цветов. Правда в основном на маленькие лампочки(для передних панелей). Но встречаются, хотя и редко, и на большие(во всяком случае у нас).
В тюнинг фирмах продаются уже готовые шкалы спидометров и тахометров - подложки, они сами и светят, к ним подходят провода и к кнопка которая позволяет менять цвет синий-зелёный http://www.xenon.lv/lv/cimg/1002.jpg
На штатные лампочки - кусочки синих воздушных шариков натяни.
http://www.smart-tuning.by.ru/products.html
Нужно брать светодиоды диаметром 3 мм и ставить по две штуки в каждое отверстие для лампочки. Направлять в разные стороны, находя нужный угол экспериментально. Резистор ставь 680-910 Ом последовательно каждому светодиоду.
На сайте у меня глянь, может чего уяснишь http://kamran185.tripod.com
У нас в магазинах светодиоды на ветрине горят, поэтому легко подобрать по цвету . А вот марку указывают редко. а вот моя переделанная панель приборов В накамичи дисплей тоже в цвет сделан
Здесь кроется засада. Когда-то тоже хотел поменять цвет в морде Айвы, все лампочки поменял на маленькие яркие светодиоды. Итог - почти полная темнота... видимо, дело в направленности диодов, а ведь лампы светят во все стороны и рассеивающие линзы в панели создают ровный свет. Вывод - может, стоит поискать такие же цветные лампочки или покрасить существующие?
Чтобы свет был рассеяный линзу светодиода стачивают до плоского состояния.
Рекомендую вместо пены купить бинтов нестерильных и гипса на строительном рынке и сделать такие заготовки - если руки/ноги когда-нибудь ломал (упаси конечно боже) то видел - типа несколько слоев марли пересыпанных гипсом, закатанных в рулон. Очень удобно выкладывать ими - как стеклотканью внутре формы - тока застывают практически моментально.
Типа стэлс в крыле заднем сделать (ну имеется в виду болванку-заготовку) дело получаса. Целофановый пакет - чтоб не измазать внутренности и по ему укладываешь размоченный в тазике с теплой водой этакий санитарный пакет. Можно его нарезать лоскутами - чтоб удобнее было форму выложить. Далее вынимаешь, можешь подровнять тем же гипсом, а на полученную скорлупу клей себе стеклоткань с эпоксидкой и углелентой.
Вот выложил рядок бинта, придержал чтоб чуть присох, потом побежал за вторым рядом, ну чтоб вверх и ввысь ползти, ряд за рфдом обкладывая форму, он прилипнит к первому ряду торцом?
А зачем торцом - ты типа внахлест с обеих сторон (как ласточкин хвостик). Или из проволоки сперва каркасик выгни кстати можешь его сперва "по месту", например внутри двери примерить, а потом поверху бинтики хоть в торец, хоть крест на крест.
На стекло брызгаешь водой, выдавливаешь пену и сыпешь опилки, перемешиваешь это все лопаточкой до получения "теста". Это тесто лепишь на каркас подиума и уминаешь до твурдого состояния, потом обтачиваешь, желательно ленточной шлифмашинкой.
Никакой стеклоткани и эпоксидки не надо. тведость такая, что легко можно саморезы заворачивать и не вырвутся.
на стекле удобно пену размешивать потом легко счищать с него. Мы в воду добавляем немного жидкого мыла, так вообще не прилипает. Нужно просто смешать пену с опилками, что во что добавлять пофиг, типа пиво в водку или водку в пиво, все равно ершик получится:)
Берешь пенопласт и набираешь из него объем, пенопласт наклеен на исходное основание. Затем выклеиваешь стеклоткань, когда все готово через дырочку заливаешь ацетон, он растворяет пенопласт и выливаешь свою форму
Вместе можно склеить липучкой типа Blue Talk - или чем то подобным в отдельных точках. Обрабатывать - шкуркой на болгарке - получается ровный край для оклейки.
Говорят, что внутри поверхность очень неприглядная - наверное имеет смысл тщательно вытереть ее изнутри тряпкой.
Не знаю как с пеной, но с пенопластом есть одна проблема - стеклоткань к ней плохо "цепляется", а потому достаточно сложно повторить сложный рельеф пенопластовой балванки
Я делал на оборот - основание пластик (от родного кармана двери) + стеклоткань (это чтоб сохранить крепление к двери и стыковку с в верхней частью обшивки двери), а боковые стенки и фасад из фанеры и МДФ. Фасад естественно не прямоугольный, а имеет некоторую горизонтальную округлость, повторяя округлость в верхней части обшивки двери. Эта округлость получилась путем сгибания фанеры. Фанера использовалась 8 мм в 2 слоя. Для лучшего сгибания в "сильно-гнутых" местах пришлось наносить ножовкой прорези, а можно было вполне воспользоваться 4 мм фанерой в 4 слоя. И вообще, все это очень трудоемко.
Пеной можно сделать, что угодно (литров 25 за раз), НО, запенивай за один заход, когда в два, внутренний плохо полимеризуется. Чтобы вывести одинаковый объём, сделай простенькие лекала. Имей в виду чем больше влаги тем она больше "растет".
Альтернатива пене, пенопласт. Когда-то делал самолёты, вырезаешь нужную форму, обтачиваешь, покрываешь, заливаешь ацетон, он вытравляет пенопласт, и всё. Преимущества: точность формы (режешь термонитью) скорость, возможность установки распорок любой формы.
Следующая самолётная, наборная. Из фанеры нарезаешь шпангоуты (те что поперёк), и реечками, небольшого сечения, от одного конца, к другому, на гвоздиках или степлере (ес-сно с проклейкой), кол-во слоёв на твою необходимость. Преимущества: врождённые рёбра, мало отходов. Дальше, хуже, парафин, гипс, и т.д. Это уже дороже и дольше...
Стеклоткань бывает разной толщины. ИМХО, тыльную и боковые стенки можно сделать более тонкие 5-7 мм. Фронтальную стенку желательно сделать по толще. Лично у меня фронтальная стенка - фанера 16 см (2х8) + 2 слоя стеклоткани + ребро жесткости (буковая рейка).
У меня что-то аналогичное. Верх ящика (который повторяет форму сиденья, к которому ящик и крепится) где-то те самые 5-7мм, но форма - дюже экзотическия, а значит стенка жёсткая.
Фронтальная стенка - 12мм фанера + 12мм кольцо из того же материала вклеено внутри для укрепления места установки дина + пена снаружи ящика (для придания округлой формы мах.толщиной до 15мм)+ 2 слоя стеклоткани сверху пены.
Дно - 6мм фанера (как основа) + 4мм композит с углелентой. Сей сендвич выклеивался под прессом, благо заготовка плоская. Между дном и верхом ящика стоят 2-е распорки из дуба сечением 10х15мм.
Тыльная - аналогичный композит, но фанера 10 мм, правда она маленькая получилась и стеклоткани там меньше (да и создавалась без пресса).
Не забудьте прокалить стеклоткань.
Лучше сразу купить ткань без пропитки, если есть такая возможность.
Вот интересный флейм -
http://www.bluesmobil.com/cgi-bin/wws/bthread.pl?00000600
Вообще мода на установку твитеров в ноги пришла из США. Я слушал в штатах несколько соревновательных машин. Две из них звучали очень достойно. (кстати слушал вместе с АЕ - не даст соврать). Так вот одна машина БМВ на Динаудио чемпион США, причем использовалась для повседневной езды. Там в ногах твитеры и СЧ. И что интересно мидбасы в задних дверях. Но привсем при этом претензий к ним не было. Сцена в порядке.
Вторую машину (БМВ) демонстрировала одна небольшая фирма, которая в качестве мидбасов использовала студийные мониторы. Эти мидбасы стояли в кик панелях вместе с твитерами. Машину демонстрировали в затемненом углу стенда и не было видно ни твитеров ни мидбасов. Я очень удивился, глядя на штатные места твитеров БМВ. Не мог понять как этого добились (процессоров не было). В конце прослушивания показали установку - я обалдел.
Много раз пытался сделать это в машинах. Крайне редко удается добиться чего-нибудь стоящего. А в некоторых машинах вообще не получается. В частности в моей S2 я и 4-х полосные системы делал, но вот твитеры в ногах - никак.
Подробнее, берем несколько мешков 4-6 шт, зависит от толщины материала и насколько форма неровная, складываем один в один. Теперь помещаем внутрь предмет творчества и стягиваем пакеты вокруг шланга пылесоса. Герметизируем скорчем, выбрасываем пыльный мешок, оставляем тканевый (Повествование ведется для пылесоса вихрь) включаем, воздух откачивается из пакетов и атмосфера начинает давить на изделие, тем самым упрочняя ее и кроме того, выдавливаются воздушные пузырьки. Пылесос должен долго работать, до полимеризации смолы, поэтому и рассматривается вариант Советского. Также обдуваем теплым воздухом для большей текучести и пластичности смолы.
Конечно, пылесосом нельзя толстую стекловату превратить в листок бумаги, но это позволяет сделать деталь попрочнее.
Это упрощенная, домашняя технология, а так это из раздела формовки парусных досок. Только там используются вакуумные насосы НВР 5 или насосы Рутса и мешки из вакуумной резины
Низ - антигравием, а видимую часть - карпетом под цвет ковриков.
Есть такой антигравий классный - TRUCK BED COATING. Продается в AGA. Очень рекомендую!
Согласен, я именно им и задул а потом окрасил в цвет пластика. Получилось и по фактуре и по цвету полный сток. Правдв у меня снаружи нет дераева, только эпоксидка и стеклоткань
Антиграв БОДИ отлично держится на дереве, проверял...
У Боди мелковат распыл, если в аэрозоли. фактура поверхности не та получается. В остальном - норма.
Вить, с Боди чтобы получилась приличная шагренька, надо подальше располагать балон от обрабатываемой поверхности. Еще прикольный результат если организовать боковой обдув, например при помощи вентилятора или фена.
Есть хорошо и недорого вариант: автомобильная битумно-полимерная мастика (ПБМ вроде) с резиновой крошкой 70р за 2,5 кг банку, наносишь аккуратно шпателем дляполучения равномерного покрытия сушишь и всё вполне цивильно выглядит. Два но существует:аккуратность изготовления ящика и цвет ковролина и ковриков в авто чтоб ящик диссонанс в интерьер салона не вносил.
И всё же повторюсь: антигравий, да ещё окращеный в нужный цвет самое то. Вот выложил свои боксы http://photofile.ru/default/do?id=5625263.
Я делал сам, правда возился долго и только по выходным. Первый (пассажирский) делал пару недель (всё это время сиденье было снято), водительский удалось сделать за 2 выходных. В перерывах ессно всё ставил на место, иначе без сидушки никак.
Нижная стенка полностью повторяет форму сиденья и сделална из стеклоткани и эпоксидки. Остальные - фанера+стеклоткань. Получилось 12 литров. По глубине занимает половину подушки, так что задним пассажирам есть куда девать ноги. И воздуховоды сохранил, ну и сиденье можно передвигать, т.к. ящик прикручен к нему.
Такая работа требует много времени, кучи примерок (особенно по началу) и за неё мало кто берётся. В моём случае потребовалась ещё и настройка фазиков, пришлось удлинять готовые порты, при этом у водительского ещё и изгибать их: там есть механизм регулировки высоты подушки и места маловато. Ну а начиналось всё с тестовых ящиков, на которых всё было опробовано. Те самые простые, ставились перед сиденьем
Прикол был, когда я ваял бокс под усилитель (он в нише багажника, последнее фото). Всё затянул плёнкой, положил дно из фанеры, к нему прихватил старую майку (трикотаж), далее установил заранее выклееную верхную рамку, растянул трикотаж, закрепил и после всё это прямо в машине пропитал смолой. Хорошо было жарко и эпоксидка встала за 3 часа. Короче возился почти весь день, все видели эпоксидку и думали я что-то клею в авто.
В конце я вынул сей "тазик" и народ начал меня "утешать": дескать, целый день клеял, а всё отвалилось. Теперь тазик имеет пристойный вид и там стоит 6-и канальный усь.
Практически в области частот около 2500 Гц стояков не возникает. Практически - значит, проверено многократно на практике. Внутри можно засинтепонить, но не слишком интенсивно - заглохнут СЧ. Кстати, не стоит путать дребезг-резонанс тоненьких стеночек со стояками.
что бы не заглушить СЧ между корзиной и диффузором синтепон не надо пихать
Может быть, и не стоит называть это СЧ, но забитый синтепоном ящик по сравнению с пустым дает более сглаженный звук ударных. Уменьшается "звонкость" мембраны барабана.
На мой взгляд верное замечание. Поэтому синтепон практически не использую в акустическом оформлении в мидбасовой области. Да и в сабах тоже.
А в сабах зря. Набивка действует как дополнительный ФНЧ.
Насчет дополнительного синтепонового ФНЧ не очень убедительно, я пробовал синтепон в разные ящики пихать... или ничего не услышал или от него толку совсем мала (может не сабовый синтепон был :-) ), в сабовых ящиках от ваты больше толка было.
Стояков на средних частотах нет. У меня проблемы были на 90 - 100 Гц. При внутренней глубине (высоте) ящиков 12 см (6" горизонтально) отражатели под углом не помогали. Увеличил глубину до 15 см - все равно мало, остановился на 17. Вообще, чем глубже ящик - тем лучше. Пробуй. В литературе по акустике упоминается цифра минимум 1,43 (отношение глубины ящика к установочной глубине динамика). Думается, что 2,4 - 2,5 больше походит на правду. Естествено динамик стоит перед сиденьем, это кому-то покажется неудобным, но если у тебя 2-х полоска, то под сидуху больше чем на 1/3 - 1/4 диффузора не прячь - потеряешь серединку. Синтепон не нужен.
Проявляются, как неравномерность АЧХ. Запускаешь свип-тон и слышишь подъем провал, подъем провал. Вот тебе и стояки.
Сначала хорошо бы его БЕЗ ящика прослушать. На щите (ФЭ) и на СЧ диапазоне. А то может и не ящик это, а сам дин кривит.
Я о динамике который был предварительно отслушан и так и эдак и вдоль и поперек.
Просто в конкретном ящике могут получаться стояки на конкретных частотах.
Еще на все это дело накладываются, переотражения и интерференция в салоне в зависимости от места установки и т.д.
Посему, мораль, прежде чем городить ящик, сделай тестовый, добейся чтобы в домашних условиях система динамик-ящик звучала ровно.
Потом тащи это дело в машину и примеряй, сначала куда хочется, потом куда получится ;),
Никакого смысла нет. достаточно провести несложный эксперимент, послушать с полкой и без полки. Я вообще большой противник установки саба в багажнике седана, только с направлением динамика в дырку для лыж или под стекло. Иначе получается бэндпасс.
Без просветления полки получим лишь гудение и дребезг в багажнике. Конечно, имеется в виду случай серьезной изоляции багажного отсека от салона (сплошная металлическая стенка, бензобак, полка без отверстий.
Направлять саб в лыжный люк - получить самый слабый бас, это наихудший вариант, сразу становится ясно, что установщик "от сохи". А вот через полку в стекло - один из самых лучших вариантов, если не лучший, но (если не фриэйр) и самый трудоемкий.
А у Мерсов такое наворочено, что к задней полке и не подобраться. И это первая пришедшая в голову машина с трудно (точнее, недостижимой) установкой в заднюю полку. Понятно, что в задней полке место идеальное. Суть вопроса сводилась к НЕИЗБЕЖНОЙ установке саба в багажнике. Просветление же порождает практически неподдающееся "обсчёту" акустическое оформление по типу бандпаса 4-го порядка: ЗЯ - задняя камера, объём багажника - передняя камера с хитрыми портами в виде просветления, одним словом, хренотень непрогнозируемая.
Как правило, бандпассовый эффект с такими объемами "камер" (багажник и салон) сказывается на самых низких частотах, поэтому бубнение и гудение вызывать не должен.
Трубка, одетая на корпус твиттера заменит сам твиттер при изготовлении стойки. После обтяжки/ окраски останется только вставить твиттер на место.
Например, так: http://www.lelik.h10.ru/Tweet.html.
Клеевым термопистолетом. Технология такая: крепим чашку пищалки пистолетом к стойке, обмазываем тонким слоем любой смазки, литолом, например, это чтобы шпаклёвка не прилипла. Обмазываем шпаклёвкой. Вынимаем чашку, обрабатываем, красим или обтягиваем, в получившиюся дырку ставим чашку с пищалкой.
1. Берем картон (плотный чтоб мало гнулся), ножницы, нож. Прикладываем по месту, режем , до получения лекала.
2. Берем МДФ (эго проще обрабатывать) прикладываем лекало, чертим, пилим.
Крепим все так , как задумывалось. Получаем грубое подобие фальшака с зазорами.
3. Снимаем! Берем скочь, заклеиваем штатную обшивку в предпологаемых местах касания с фальшаком.
Тут надо учесть что в зависимости от материала отделки зазор станет меньше на толщину этого материала. Следовательно для получения идеального результата толщина скотча должна ровняться толщине материала отделки (карпет 3-4 мм, кожа, винил 1.5-2мм).
4. Крепим заготовку. Берем шпаклевку со стеклом (Боди зелененькая). Разводим,и мажем фальшак там где требуется. Немного ждем, снимаем, обрабатываем. Фальшак готов, осталось обтянуть, и поставить.
Все это слишком сложно. Можно проще, быстрее и точнее. Берем и оклеиваем весь багажник пищевой целлофановой пленкой, все из него предварительно убрав. Затем запузыриваем туда пару баллонов макрофлекса и ждем застывания. После, вынув заготовку (можно разрезать, чтоб вынулась, потом склеить), получим форму для изготовления фальшпанели.
Вернуться к оглавлению
На главную страницу
Создано 10/01/2003
Обновлено 05/05/2005
