Интернет + магазин ''живого'' в Москве, Напрудный пер,8 (там, где Штаб ЛДПР). Разные интересные детали, установочные, громкоговорители (в т.ч. и для caraudio фирмы VISATON), тоннели фазоинверторов и корпуса-экраны для СЧ-ВЧ, готовые катушки индуктивности от 0,1 до 3,0 mH, неплохие конденсаторы, куча всякой разной мелочи. Цены - умеренные: Катушка 1,0 mH на прозрачном каркасе - 100р, конденсатор пленочный (приличный, ставят в акустику по 2-3к баксов) 10 мкФ - 80р и т.п. Иллюстрированный каталог - 600р, купившему - скидка 5%. http://www.elcomp.ru
За $100 можно уже с электронной регулировкой температуры брать. Если эта фича нужна, т.е. если будешь использовать всякие хитрые насадки. А если так просто греть, то я использовал простой Steinel (где-то 35-40уе) У него 2 режима: 300 и 500 градусов. Есть на сайте www.conrad.de код продукта 827649. Несколько удобнее работать с B&D - у того ручка хитрая.
http://members.chello.se/jpo/
http://www.snippets.org/ldsg/idx.php3
http://www.madisound.com/cgi-bin/discuss.cgi
http://www.pvconsultants.com/audio/frdgroup.htm
http://www.aloha-audio.com
http://www.geocities.com/diyproac25/index.htm
http://www.arkada.com
http://www.intertechnik.ru
http://www.arkada.com
http://intertechnik.ru
http://www.avc.ru
Там же можно найти описания готовых комплектов и конструкторов. Еще посмотрите сайт Клячина - http://www.klyachin.ru/index.htm, еще много книг Батя есть.
Я в свое время заморачивался постройкой минимониторов на этих головках: Seas H1216 - 81euro , Seas H0737 - 26euro. Планировал использовать ФВЧ 1 порядка на твитер в районе 5кГц. Но сейчас у меня другие проблемы, до покупки головок дело не дошло.
Полировал автомобильными абразивными полиролями 3М защитное стекло на JVC хамелеон, вышло не хуже чем на новой.
Главное если будешь полировать, не три слишком сильно/быстро, что б стекло не нагрелось. Иначе и перекосить может и просто помутнеть.
Лучше сделать так - поискать оптическое производство. "Толченого кирпичного порошка" дадут легко . Это что-то типа зубного порошка, только специально для шлифовки и отечественное, по цвету ну точно как кирпич толченый коричнево-красное . очень мелкое типа зубного, но твердость выше - ибо шлифует хорошо, лучше зубного порошка.
Продукт от желтого до красного цвета называется полярит (окись церия) для здоровья не очень, на оптич. производствах за вредность молоко дают и спец кисель для выведения этой гадости заставляют пить:) Так что с этим осторожнее, лучше в респираторе работать и водичкой его развести (по технологии надо).
Зубным порошком лучше не надо, поверхность только помутнеет.
А вот из подручных Блендамедом Дентал Вайт, такая в белой коробочке с серебряной надписью. Самое то.
Сама она зеленая с частицами белого. Так вот это белое не что иное, как подобие резинового ластика и в
ней еще сода растворена. Так вот я ей уже несколько дисков с глубокими царапинами восстановил.
Пользоваться так: минут 10 надо зубной щеткой помягче поработать, выравниваются края царапин.
Затем на байковую тряпочку или тряпку для натирки авто (нетканная такая) еще немного и уже как
тампончиком круговыми движениями, еще 10 мин и зеркало. Я думаю и для дисплея пойдет.
Только совет. Вначале заклей все вокруг например бумажным скотчем и края смажь вазилином.
Он потом спиртом, лучше раствором с водой 50% снимется.
Паста Государственного Оптического Института была разработана для полировки линз и зеркал телескопов, зелененькая такая, разводится на растительном масле. Купить можно на Митьке.
Капни на фланель несколько капель масла, натри ее в этом месте пастой ГОИ и приступай к полировке. Могу дать еще более действенный рецепт,когда-то занимался полировкой лаковых миниатюр и использовал маслянную (в тюбиках) краску "окись хрома" - так это та же паста ГОИ, только размер зерна меньше и уже разведена в конопляном масле.
Можно взять автополироль 3M Номер на 74 кончается.
1) Автомагнитола JVC SH909. Морда постарадала во время аварии, была беспощадно задета ногой.
2) Купленное средство для удаления царапин с дисплеев DISPLEX (стоит 300 рублей).
3) Рекомендую сначала разобрать панельку, т.е. изъять из неё само стекло. У меня этого сделать не получилось, потому как особых усилий и не предпринималось. После чего было принято решение все части вокруг стекла заклеить бумажным скотчем(нужно купить если нет под рукой).
4) Обезжириваем на всякий случай
5) Выдавливаем немного средства на стекло, и начинаем с усилием втирать в стекло. У меня царапины была очень большая, поэтому процедуру я проделал раз так 6-7.
6) После каждого нанесения нужно дать время схватится пасте. Через минут 20-30 следующее нанесение.
7) Радуемся удалённой царапине.
P.S. Средство действительно работает, мелкие царапины удаляются через 2-3 применения.
Данное средство предназначено в первую очередь для дисплеев сотовых телефонов, но на практике можно и для автомагнитол.
У меня был такой случай - капнул оловом на часы. После снятия оловянной кляксы стекло (а точнее пластик) циферблата стал бугристый и абсолютно не прозрачный. Сначала я взял мелкую шкурку и зачистил испорченное место - убрал бугры. Затем взял ватку, нанес на нее немного зубной пасты и приступил к шлифовке. Через 10 минут циферблат часов был как новенький, следов от кляксы не осталось вовсе. Думаю, это метод применим и к "мордам" магнитол.
Есть еще такая хрень как "антицарапин" Используется так, как ты написал. Стоит примерно также.
Тут про это кое-что есть http://www.compax.ru/index.php?m=2&i=18&j=1&t=2
Курение - вред, ребята из Сатурна рассказывали, как на ремонт к ним поступил Пролоджи, который ваще ничего уже не мог - раскрутили, оказалось, что все внутри покрыто желтым слоем табачных смол. Еле отмыли.
Во-первых, сопротивление. авто - как правило 4 ома (изредка бывает 2 или 8) домашние - как правило 8 ом.
Во-вторых, материалы. в авто используются материалы с повышенной устойчивостью к влажности,
повышенной прочности, дома это необязательно, там часто отдают предпочтение бумаге.
В-третьих, размеры. автомобильные твитеры стараются сделать маленькими, чтобы их можно
было установить на стойки или в треугольники зеркал. с домашними так никто не парится,
поэтому у них лучше демпфирование, массивнее корпус, ну и звук соответственно отличается.
Светодиоды бывают разные (на разные напряжение и ток). Соединяешь последовательно цепочку
из нескольких светодиодов на общее напряжение 14-15Вольт. И ... ВСЁ!
На примере ОДНОГО АЛ307 могу прокоментировать расчёт. Рабочее напр. = 2,5В. Ток 10мА (0,01А).
Чтобы обеспечить паспортный режим при работе от бортсети авто с напр. 14В(при работающем двигателе),
необходимо "погасить лишнее" напряжение, т.е. 11,5В. Для этого ставят резистор.
Его величина рассчитывается по Закону Ома. "Лишнее" напряжение делишь на ток получаешь величину - это и есть твой резистор.
А еще бывают светодиоды со встроенным резистором, которые можно прямо к 12 вольтам подключать. Вот, например.
Принято считать, что на светодиоде должно быть 2-2,5 Вольт и ток - ну порядка 10-15 мA, иногда больше - 20 мА. Так что надо вспомнить закон Ома и подсчитать R= U/I=(12-2.5)/0.015 т.е около 650 Ом. Если будет не так ярко - немного меньше. Да, если светодиоды совсем маленькие, то ток у них меньше, а резистор надо больше, скажем 1,2-1,5 КОм
Магазины IKEA. Набор посуды "Реда".
Стекломат - материал продающийся на всех авторынках (Польский вроде) используется для ремонта бамперов авто и т.д. В 100 раз лучше совместим с полиэфиркой (промокает мнгновенно и становиться прозрачным). На внешний вид - беспорядочное плетение стекловолокна, куски 50х50, в упаковках на вес 150 и 300г, в зависимости от толщины. В общем фирменная стеклоткань.
При изготовлении стеклопластика используются стеклоткани и стекломаты. Основные марки стеклотканей: Э3-200, Э3-100, Т11, Т13, стеклорогожи (НПГ-240, НПГ – 400 и др.), стеклосетки типа ССС-2, СЭ- 01(иногда стеклосетками называют все ткани полотняного переплетения).
Стеклоткани значительно прочнее стекломатов. Использовать с полиэфирными смолами допустимо лишь специальные конструкционные стекломатериалы, обычные ткани, например Э3-200, следует применять только с эпоксидными смолами.
Стеклорогожи (НПГ-240, НПГ – 400), ткани типа СЭ-01 а также стекломаты можно использовать без предварительной подготовки. Самые прочные ткани - Э3-200, Э3-100, Т11, Т13 – требуют удаления замасливателя, который препятствует нормальной пропитке ткани смолой.
Некоторые ткани, применяемые в авиационной промышленности, например Т10-80, не требуют отжига. Она немного розового цвета. Я именно её и использовал с эпоксидкой. Супер.
Я то думал что подушки стоят в районе 1000рублей, а оказывается 200р. И это не просто синтепон, а какой то там фибер... - синтепон ещё дешевле. От жадности взял самую большую за 230 рублей и больше половины натолкал в саб 60 л., в итоге снизил резонансную частоту на 4-5гц.
А еще наверное можно пойти в магазин мебельной фурнитуры и купить там этого материала еще дешевле. Сам вот собираюсь так сделать. А вот купить подушку для сабостроения, это сильный ход. Честно говоря такой простой вариант как-то не приходил в голову.
На сайте Шихатова - Устройства индикации
Бери нормальное (не с ассиметричным зарядным током) пуско-зарядное устройство (с током до 50А), подключай к клеммам аккумулятора, а вилку в 220. Держи под контролем напряжение (тестером), чтоб не превышало 14-15Вольт. А то кондёры которые на 16V могут того...
Стенды так запитаны - стоит транс, выпрямитель, ну может ещё конденсатор, но не 1Ф, а сильно меньше. Если делать самому - нужен транс на 12В. Если повезёт можно взять мощный транс, от которого в домах запитаны светильники на 12в. У таких есть несколько отводов на 11,5 12 12,5 вольт или типа того, так что можно подобрать точно напругу, чтобы АКБ не кипела. Ещё диоды (мибо готовый мост на 30-50А).
Вот поэтому лучше работать с полиэфирной смолой. А так тащи все в теплое помещение и продолжай греть. В гараже у тебя и холодно и сыро,добавляй больше отвердителя.
Важно тщательно смешать компоненты . Можно и отвердителя немного побольше , скажем раза в полтора ( но я бы так не делал ). Если она стекает со стеклоткани при нагреве , значит смолы много - вот лишняя и стекает . Я стеклоткань пропитывал перед тем как положить слой , тщательно втирая внее смолу деревяшкой напоминающей по форме небольшой шпатель.
Вот поэтому я клею эпоксидкой только дома. Намазал - и в ванную на всю ночь/день. Там и вентиляция есть.
Разорись на пару кварцевых ламп ватт по 300-400 с отражателями и грей ими. Большая температура не нужна, градусов 50 на поверхности - нормально.
Использовал домашнюю электрическую печь одной известной шведской фирмы. Нагрев до 80 градусов по встроенному регулятору температуры позволял сократить время полимеризации до 30 минут. Пока наносишь стеклоткань на один подиум, второй успевает высохнуть.
Товарищи меня поправят, если что не то скажу, но сильным открытым пламенем для отжига лучше не пользоваться- велика опасность перекала - стеклоткань становиться коричневой и хрупкой. Лучше пользоваться электроплиткой или тепловым пистолетом.
Я отжигал резаком на работе. В некоторых местах пережог. Самое главное, это неимоверная ВОНЬ.
Сколько раз покупал ткань,ничего отжигать не надо было - совсем. Просто берёшь, режешь и клеишь. Только ножницы купи качественные.
Самый простой способ- облить бензином (тока чистым, типа нефраса) и поджечь. Во- первых, он растворяет парафин, а во- вторых- сгорает вместе с ним и никакого пережога.
Не имеем никакого гемора с парафином - полиэфиркой все отлично растворяется.
Пропускаю "змейкой" через два тэна, установленные параллельно на растоянии 15-20мм один от другого. Перед боксом конечно! Предупреди охранника, чтоб пожарников не вызывал - дымит не слабо . Зато пропитывается потом замечательно.
С водой плюс мелкие опилки. Довести до плотности/вязкости кефира, затем помешивая вдуть пену. Минуты две порубить металлическим шпателем. Дождаться отстоя (ещё минуты две). Размазать/вмазать "чистую" пену в поверхность детали и нанести шпателем то, что получилось из "вода/опилки/пена". После припухания осадить и идти спать. На утро - рашпиль в руки и
Именно вода (или влага из воздуха) приводит к её застыванию, поэтому-то внутри часто пена долго остаётся мягкой.
Именно мокрые опилки помогают процессу полимеризации пены внутри слоя. Получается нечто похожее на ДСП
В каталоге ИНТЕРТЕХНИК есть 2 жидкости - VINYLFLEX и STABILON для бумажных мембран. Первый вроде как демпфер, второй вроде как делает тверже(по-немецки я не особо). Гофр и конус - единство и борьба противоположностей. Имел бы на руках, получил бы от друзей полный химанализ с местными аналогами.
Ну и провода я бы намазал, чтоб не зеленели. Опять же для любых советских ГД капля МОМЕНТА на впайке гибкого провода в диффузор - профилактика залома. Импорт этим тоже страдает.
Герлен разведённый в неэтилированном бензине повышает качество звучания - проверенно, полные рецептуры в журнале Радио, методика разработана Шоровым
Любая пропитка, как ты знаешь, изменяет свойства диффузора. Речь идёт, прежде всего, о массе диффузора и скорости перемещения по нему звуковой волны. Такие вмешательства в личную жизнь головки обычно выливаются в изменение добротности и даже (хотя здесь всё больше зависит от гибкости центрирующей шайбы) эквивавлентного объёма. У нас в Акустическом центре бывали случаи, когда после тщательной пропитки головка переставала нормально работать в закрытом ящике и переходила в разряд фриэйерных. Или требовала существенно большего объёма бокса.
Тебе, насколько я понял, нужна не поглощающая а влагоотталкивающая пропитка. Поэтому пропитки на основе разведённого герлена тебе не очень нужны(с Шоровым, кстати, мы от них отказались, поскольку более действенными для акустической обработки диффузоров оказались пропитки на базе толуола с добавками).
Поступи проще.
Обычное нейтральное подсолнечное масло, нанесённое тонким слоем на обе стороны бумажного диффузора кисточкой - уже защита на год. Выводы можно закрепить подсказанным выше способом, только не переборщить с клеем.
А любую автомобильную головку, по уму, всё равно нужно не реже одного раза в год извлекать из машины для удаления грязи и всякой гадости с диффузора и из зазора катушки.
Об этом вспоминают, когда вдруг система, "которую никто не трогал и не перестраивал", начинает хуже звучать.
Не надо маслом. Оно размягчает диф. В детстве цапонлаком разбавленным пользовался. Если бумажный диф - пропитывал хорошо и нетяжелый.
У моих Sansui S-65 проблема с подвесом. Она тканевая с пропиткой. Стала как керзуха. ЧЕМ размягчить и пропитать снова?
А вот тут может пригодится настойка герлена на бензине ("калоша")
Пробовал на ZIPPO - не пропитывает (а белый диффузор оЧЧень охотно). Надо сначала чем-то засохшую "смазку" растворить/смыть. Да и клей, чтоб "нетого". Каюсь, пробовал тормозухой - смягчает за счёт свойств проникновения, но не на долго. У приятеля от частого пользования тормозухой диффузор стал отклеиваться.
Володя, может помнишь при советской власти были в продаже очень маленькие АС от Видеотона (Венгрия). Наши 10МАС стоили тогда вроде 70, а эти 130 рябчиков. Но через пару лет работы гофры у них дубели (а они были из пены) и часто потом рвались. Так вот когда такого рванья стало много и такие АС можно было купить за копейки, мы заказали изготовление из резины гофров для них на одном "свечном" заводике (в то время я как раз был озадачен созданием пригрывателя для винила, а там много чего из резины). Переделывали и работали они на УРА потом не один год. Это я к тому, что резина - это правильно, особливо хорошая.
Я пробовал так - воск растворял в уайт-спирите и потом зту массу наносил на диффузор. После испарения уайт спирита воск оставался .мне понравилось.
Есть такой материал - "Бутакрил" называется. Используется не помню уже где.
На сколько я помню он 2-х компонентный. Порошок и жидкость. Стоит не сильно дорого. При смешиваниии и полимеризации получается пластмасса достаточно твердая. Возможно что-то подобной используется в зубной технике. Единственно, что он (порошок) достаточно сильно пахнет. В инете находил ссылки на него, но давно это было.
Это типа пластмасса холодного отверждения. Время полимеризации минту 15-20, на сколько я помню.
Есть "пластика", продается в детских мирах. Пластилин, мягкий, когда его прокипятишь, получается какой-то жесткий полимер.
Пластика после термообработки при 90-120 градусах полимеризуется, т.е. получается типа пластмассы.
"Конструкторский" пластилин - в вакуумной упаковке - при вскрытии засыхает в течении суток. Стоит 4 грин за кг.
Посмотри всякие там ручки для шкафов. Есть в Икее, на строй рынках и у тех кто мебель кухонную предлагает
Есть хром, матовые серые, короче выбор есть, только вот как крепить - могут быть трудности
Кстати я "П" образные ручки видел именно в Икее. Размер - где-то до 300-310мм. Есть и меньше.
В Питере нет Икеи, но есть Максидом на Московском.
Полотенцедержатели такие есть (П-образные), искать в магазинах торгующих сантехникой.
Икея. Я в свое время нашел даже черного цвета. Две штуки красиво перекрывают головку саба (в откидном подлокотнике) Но так и непереставил, езжу с крупнозернистой сеткой.
Может толстые вязальные спицы подойдут? Они алюминиевые и блестят :)
Я использовал нержавеющие электроды Ф 5 мм. Отбивал обмазку полировал. Использовал для гриля на 10" саб.
Сначала хотел использовать для таких вещей хромированные рейлинги, но мое отношение к багажнику убило их за пару месяцев - жиденькие - только для красоты. На строительном рынке купил толстостенные трубы из нержавейки Ф7мм, заполировал и получил, что хотел. Привинчивал изнутри ящика в нарезанную в трубе резьбу M5.
Я все склеивал Моментом. Сначала наносишь клей, даешь ему просохнуть и после того, как он перестал быть жидким, прижимал края ткани. Никаких налетов не образовывалось. Если вдруг шов сходиться не очень плотно, то я вырезал тонкую полоску по длине стыка), (ширина значения не имеет), наносил в стык клей, опять же давал просохнуть, вставлял ребром вырезанную полоску и прикладывал края ткани. После высыхания я аккуратно срезал ножницами лишнюю часть полоски.
Протечки клея при промокании карпета очень удобно удалять чистым бензином - он отлично смывает не застарелый Момент.
На клею заворачиваешь саб в карпет, с припуском по сторонам несколько сантиметров, на загиб. Шов оставляешь обычно на днище, в месте перехлёста проходишь сапожным ножом, оба слоя, лишнее убираешь. Уголки на боковых стенках срезаешь ножницами, немного оттягивая их. А дальше зависит от конструкции саба, если с отбортовкой, ложишь кусок карпета на боковую стенку, протыкиваешь тыльной стороной ножниц, и срезаешь сапожным ножом. Если плоские боковины, повторяй операцию как на дне, с припуском несколько сантимов, вот вроде всё.
http://www.daxxgroup.ru/other_ru/carpet.htm
Я на данный момент клею резиновым водостойким питерского завода 70 р за литровую банку, хороший вариант также Дракон для потолочных панелей, а аэрозоль дорого выходит.
Желтовато прозрачный, часов пять сохнет при 20С, удобно наносить что-то среднее между жидкостью и студнем, я разглаживаю его равномерно по поверхности крышкой от банки в которую он расфасован.
Водить баллончиком нужно медленно, тогда "паутинка" ляжет на фанеру сплошным слоем. А размазывать ее ни в коем случае нельзя: образуются комки, "паутинка" сваливается и потом мало пригодна для клейки.
Если это то же (или аналогичное) клею 850, то ничего размазывать не надо (да и не получится). В итоге на поверхности получается что-то типа клея от скотча. Жутко липучая штука, её принято греть феном (становится ещё более липкой) и лепить карпет. Можно и утюгом, только карпет не проплавь.
Я брал в "Торговый Дом ЦАРЬ" (недалеко от Горбушки)
Там самая правильная, в том смысле, что без пропитки парафином. А на стройрынках чаще всего с пропиткой, т.е. её надо выжигать перед употреблением
За актуальность информации не отвечаю. Сам брал на строительном рынке у МКАД сразу за выездом за кольцо по Ярославке.
ВОЯЖ - Проезд Стратонавтов д.5. М. Тушино 490-48-62
Robby MDS Trading - Дворец пионеров на Ленинских горах -вход рядом с авиамод. кружком. 939-84-71(магазин) после 16ч, 354-33-67(офис)
Пларм - ул. 905года д.4 912-78-81
Интехрос (ОКБ Сухого м.Беговая) - Новосущёвская ул д13/1 973-0595, 972-3939, 941-79-77
Термик - салон Волоколамское шоссе д.60а 190-12-28
Московский авиамодельный клуб (МАК) - Новопесчанная 23/7 от М.Сокол тр. 65, 43 до ост.
Новопесчаная площадь 943-51-91
Модели-Ноbby - ул.1905 года д.4 255-0075
МАИ МАИ - 158-49-05
ТО "Юный Техник" - Нагатинская ул.22.кор.2 М.Коломенская тр.35.47 до ост. школа 116-0288
ЭХЛОТы Колибри - (812)583-5706
Авиамодельный московский гор. Клуб ОСТО - Песчанная ул.23/7 943-51-91
Тушинский Аэро Клуб - 491-0663
Парапланеризм - 491-4219
Параавис - Докукина 14А, м/у м.Ботан.Сад и Проспект Мира. 187-1811
Дельта клуб - 158-6838
Центр. Судомодельный клуб - 115487 Москва, ул.Нагатинская, д.22, корп.2. Тел : 1160288 тел/факс : 1160000
Автомобильные коаксиалы 10cм (наверно все же см?) будут играть герц от 200-300 в лучшем случае, т.е. без мидбасовой подпорки будут звучать на уровне компьютерных колоночек. Можно в ~$350 уложить 5 домашних колонок (фронт, тыл, ЦК) очень приличного качества, NHT SuperOneXu/SuperZeroXu/SuperCenter. бумажные диффузоры у мидбасов, мягкий купольный твитер. и играть будут герц от 40-45, т.е. можно без саба обходиться.
Бюджетный АV-рессивер скорее всего на 8Ом. Поэтому 40х5=200 + расходные материалы (дерево, тряпочки, лаки-краски) + ящики большие + работа. А бюджетный вариант АВ-колонок, например, Пионер стоят 500 руб за пару. Итого 3х500/30=50$. За всё вместе - с проводами и т.п.
Мидбасы от Akai SPC-502, с фазовыравнивающей "пулей", как выяснилось, работают до 10 - 11 кГц без натяга, можно музыку слушать в качестве, лучшем, чем у музцентра или недорогого home theater in a box (проверено). В качестве бонуса идет кроссовер, который тыловой акустике не повредит, ограничив верха, но это уже по вкусу. А цена вопроса - около 60$.
1. Над пламенем спиртовки (газовой зажигалки) сжигал лак, удерживая кончик провода длинногубцами чтобы остановить распространение тепла по проводникам. Здесь если передержать то можно легко сжечь проводники.
2. Смывал окисел кислотным жидким флюсом.
3. Мыл от флюса и лудил с канифолью.
Ни в коем случае не вздумайте пользоваться кислотным флюсом! Он же не смывается до конца и впоследствии разъедает проводники! Есть много БЕСКИСЛОТНЫХ флюсов, тот же ЛТИ, например.
Мне помог флюс для пайки алюминиевой фольги, называется Ф2-ПМ, произведен НПО "Кристалл". Может быть ортофосфорная кислота подойдет. Еще есть способ, просто поскоблить скальпелем изоляцию проводов (но все довольно трудно).
Насколько я знаю там все проводочки в лаковой изоляции или типа того. ПО этому он у тебя и не паяется. А вот кислоту применять нельзя. Полностью ты ее не смоешь и она через какое-то время даст о себе знать - жилки начнуть разьедаться.
Все производители кабелей, по крайней мере стараются получить чистые материалы (медь, серебро) для своих изделий.
Качество звучания сейчас не обсуждаем, обсуждаем только качество материалов и качество изготовления (пайки).
Основной смысл их (производителей) стараний - очистить проводник от примесей и кислорода. Если столько усилий потрачено на производство кабеля, то зачем при пайке кабеля "убивать" все это?! Типа: река у нас на даче чистая, но сосед на берегу толчок поставил.
Для распайки литцендрата достаточно припоя, канифоли и регулятора температуры паяльника (дабы не перекалить жилы) + аккуратность: жилки "распушаются" и греются в капле припоя (можно с канифолью) до тех пор, пока не слезет обгоревший лак. Потом "кисточку" скрутить, облудить и паять к RCA. Для чистоты результата пользоваться спиртом не возбраняется.
Проверенный вариант - аэрозольный клей для винила/карпета/кожи. На крайняк цакриновым (который ещё моментальный называется) проклеить по периметру.
В магазине МФокс (Кочновский проезд, д. 4 Тел.: 7751656, 7751657) есть специальные клеи для автомобильной кожи в литровых банках. Сам там брал - рекомендую. Если попроще - клей Келид для пробковых обоев в стройтоварах.
Для покраски надо проварить его в водном растворе анилинового красителя. Именно ПРОВАРИТЬ. Такую установку видел на предприятии и красил (в давние времена) у них поролон и капрон для задней полки. Пробивал отверстия просечкой с произвольным шагом. Время варки зависит от концентрации красителя. Минут 20.
Было дело, оклеивал и столешницу, и рамку для экрана перед батареей отопления, и прочую мелочевку. Использовал электроутюг, выставленный на максимум. Достаточно густой клей (как сметана, а не молоко) наносится на основу. Поверх прикладываем шпон. Поверх шпона тонкую бумагу, например кальку, и греем утюгом. Сначала раздается шипение и дым от испаряющейся воды. Держать (или поглаживать, перемещая утюг с места на место) нужно подольше. К сожалению он довольно быстро остывает, а нагревается эффективно когда его снимешь с обрабатываемой поверхности. Это довольно сильно замедляет работу. Вытекший клей следует тут же снять тряпкой, чтобы он не попал на утюг, иначе 1) будет темное пятно на шпоне, 2) сильный неприятный запах и 3) утюг станет липким. После оклейки прилипшую кальку нужно снять циклей, стыки загладить и всю поверхность обработать тонкой шкуркой. Если где-то получился "пузырь", его нужно разрезать бритвой вдоль слоем древесины и дополнительно прогреть утюгом. Если где-то шпон имеет плохой контакт, под него залить клей с помощью шприца или кусочка шпона.
Клей распределяется на обоих поверхностях равномерно шпателем с мелкими зубчиками (только не кисточкой), далее надо подождать наступления прозрачности пленки и утюгом. Сам клей хорош SILVA AQUA(водостойкий)производитель Akzo Nobel в оранжевых флаконах, он оптимальной густоты. Или MOMENT wood.
Рекомендую попробовать "Наирит".
Как делают профи. Намазываешь ПВА на колонку и на шпон, даешь подсохнуть (пока он белый но кое где прозрачневеет) минут 10 точно жди, потом накладываешь и без всяких калек начинаешь гладить утюгом на максимуме регулятора, гладишь не быстро что бы прогревалось. Если чуть почернеет от утюга - не бойся, все равно шпон будешь шкурить, все это сойдет. Смотри на краю шпона где то выступит ПВА оно должно быть прозрачным. Кладешь оклеенной плоскостью на ровную поверхность и ножом обрезаешь лишнее. Все готово. Эх, никак не соберусь цифру купить, я бы тебе фоток выслал.
А ты уверен, что это люминь? Это такой пластик, обычно прозрачный, который с тыльной стороны красят. Берут его рулонами, а меньшие размеры - у установщиов.
Такие листы можно увидеть , ну например на полу в лифтах антивандальных.
Есть и такие, но в авто их не кладут. Там обычно пластик, который абсолютно так же смотрится. Ежели помнишь авто из Нижнего (Блюзмобиль) так вот там этот самый пластик и лежит в качестве ковриков под ногами. Где то у меня фотки были (которе я для АЗ снимал).
Иначе за... выгибать по форме пола люминь, а пластик этот ложится легко и резать его просто.
Ага точно - есть такое счастье в минске, например, в магазине "Умелые руки", но стоит оно - мама не горюй. Где-то еще видел (каком-то из каталогов по тюнингу автомобиля) в виде тонкой типа пленки для отделки - если лист эдак 4 мм и более, то этот где-то 0.2 и в рулоне предлагался ... как карбон ... но цена была тоже где-то баков по 20 за метр при ширине сантиметров 70.
Видел такие листы в магазине Obi, но цена не порадует, около 700 рублей за листик примерно 50х20 см. там, кстати много разных красивых листов разного металла есть. и перфорированые тоже.
Пластик видел в магазине Баулэнд в Москве м.Пр Вернадского цена 35 - 50 баксов за 1кв.м там видов 5 или 6 было.
Свойство полиэфирки затвердевать за минуты - это и достоинство, и недостаток. Достоинство, когда ты шпатлюешь и надо за короткое время сделать несколько слоев и зашлифовать их. Недостаток - когда надо склеить в один присест несколько деталей или выклеить поверхность тоже в несколько слоев.
Блюзмобиль только из неё и делает всё, начиная с подиумов и кончая ящиков под сабы. Берут её канистрами, т.е. в малых дозая её как-то не продают
Может путают с полиэфирной шпаклевкой? В АГА полиэфирная шпаклевка Bodi действительно продается - вещь очень не плохая, особенна та, что со стекловолокном, но сохнет очень быстро - как ей стеклоткань пропитывать не представляю, а вот шпаклевать поверх стеклопластика - самое то.
Продают в любом AGA. Кстати, Вадим, пока не наладил оптовые поставки, сам там брал.
Свежая информация. [Ч]удаки из AGA почему-то назвали смолу (хотя на упаковке так и написано (Fiberglass resin) непонятным именем Фабергласовая авто шпатлевка двухкомпонентная для ремонта со стеклотканью.
Цена блин не правильная. Мне обьявили по 54 рэ за кило смолы + 100 рэ за отвердитель и 80 за ускоритель. Причем про пропорции мы понимаем. И считать пока умеем. Я так понял что кило готовой смолы будет, ну рублей 70 максимум.
Просто Vic писал, что смолы в AGA не видел, вот я и вспомнил, как она у них называется. Цена, действительно, лошадиная, но для мелких работ брать можно, тем более, что с импортной смолой работать легче, там два компонента, а не три, как в нашей НПС. Не дай бог смешать инициатор и соускоритель ДО замешивания в смолу.
Обычно используют автошпаклевку с полиэфирным наполнителем. Cмесь застывает от 10 до 20 мин в зависимости от концентрации (2-х комп шпактевка).
С этой шпатлёвкой только одна беда, адгезия к пластмассе не очень, а так я только ей и делаю подобные вещи.
Несогласен. Мы с ней уже лет 6 работаем и ничего.
Обычное дело:
http://www.bluesmobil.com/bm/picts/install/fordtr01/12.jpg.
При деформировании детали на изгиб слой шпатлёвки отходит от детали.
На практике таких случаев не было. Если только авария. Да вот еще что. Есть такой пластик к которому эта шпаклевка не пристает. Но они встречаются редко. (Тойота Авенсис)
Шпаклевка Body полиэфирка и со стекловолокном застывает за 3-4 мин (при разведении по инструкции), через 15-20 мин наступает полная прочность и можно шкурить как хочешь. Разводить лучше понемногу примерно на 5-6 мазков, что бы время осталось для разравнивания, а не то половину того что развел комком выкинешь.
Вот эту шпаклевку использовать не недо!!! Есть дешевле и лучше. После высыхания (время высыхания оч мало), очень тяжело обрабатывается. Приходиться тратить много шкурки или применять напильник. Мы используем шпаклевку карсистем, которая сохнет не так быстро и очень легко обрабатыватся.
Насчет трудности обработки верно - приходилость работать очень грубой шкуркой, а уж потом помельче - но стекловолокнистую потом хрен чем сломаешь.
Карточки экспресс-оплаты.
Ты про какую полиэфирку? Про смолу или шпаклёвку? Смолу кисточкой, благо она обычно жидкая. Щенина самая обычна, как и чисточка, которая после этого на выброс идёт, а значит берут её подешевле. Если её мыть, то нужно будет пол бутылки растворителя, а он подороже выходит. А шпателем только шпаклёвку.
Кстати - нашел в магазине "набор для ремонта" Novol так там 0,25 стеклоткани и 250 г полиэфирной смолы за 100 руб.
Если готовую/обтянутую деталь, то кисточкой. Если заготовки стеклоткани для последующей укладки их "на место", то втирать резиновым шпателем удобнее. Потом на месте прогрей феном - лучше растекается, а значит лучше/глубже пропитывается.
Полиэфирку, которую используют в Блюзмобиле ничем кроме кисти и не нанести - течёт сильно, да и греть её нет нужды - она сама при полимеризации знатно греется.
Можно попробовать 88-м. Оказывается, им клеют резиновую оболочку на корпуса подводных лодок. Причем клеют так, что потом ничем не отодрать.
Значит это другой 88-й. Обычный не влагостоек в такой степени чтобы работать под водой.
Клей 88-НП представляет собой раствор резиновой смеси хлорпренового каучука на основе неопрена фенолоформальдегидной смолы.
Давайте определимся, что можно называть MDF, а что не следует. Прежде всего MDF это Medium Density Fiberboard , а значит не стружка или опилки, а именно волокно. И плотность по ихнему 33-50 фунтов на кубофут, т.е порядка 18-25кг на куб дм. Есть и HDF - более плотный материал, тот вообще тонет в воде, хотя вроде как из дерева.
А вот ссылочка на сайт http://www.lungster.com/l/speakers/mdffaq/mdf.html#Q2
Смотрим "What does MDF look like?" и видим две картинки. Левая - это МДФ, а вот правая - нет, обычная плита, по нашему ДСП. На сайте как раз и идёт разговор о материалах для корпусов АС, а не о деревяшках вообще, а значит нам это и надо.
Стандартный лист МДФ 24мм толщины весит около 120 кг. Один я его не смог погрузить. Пришлось пилить на части. Так что примерно то же самое как и бакелитовая фанера. А вот HDF ещё тяжелее, но у нас я её не видел (пока).
Берешь войлочный диск,в дрель его или в болгарку,несколько оборотов по бруску пасты гойя,пару капель водички (чтоб паста оставалась на поверхности,а не улетала при вращении диска) на полируемую поверхность и полируешь, туда... сюда... туда.... сюда - гоняешь по поверхности эту кашицу,потом когда блеск начинает проглядываться сквозь слой пасты, вытираешь тряпочкой и берешь чистый войлочный диск и опять полируешь до зеркального блеска...
Вроде бы ГОИ (Государственный Оптический Институт). Так было в раньшие годы, во всяком случае. Последний раз покупал года два назад, после того, как отдал свой запас рукодельному другу, переехавшему жить в США, у них столь эффективного материала нет. А где покупал, уже и не вспомнить, кажется на Ленинском у "Сделай сама", где инструментом с рук торговали, только там теперь японский кабак, а не паста ГОИ.
Будет надежнее, если ты эти слои соединишь между собой не только саморезами, но и склеишь, рекомендую на ПВА. Саморезы бери такие, что бы они не вылезали на сквозь, думаю 35 мм (длина) будет достаточно, тогда и герметик не понадобиться.
Нет, хуже. "Гвозди" объемный клей, тонким слоем его не нанесешь. Он хорош для заделывания щелей, но не для склейки двух ровных поверхностей. Просто он достаточно густой, и к тому же не пропитывает фанеру, в отличии от ПВА (излишки ПВА впитаются, а гвозди нет).
Я делал так: скручиваю струбцинами две фанерки, сверлю дырки(не насквозь) под 30мм саморезы, разделяю, на обе плоскости наносил клей бустилат(влагостоек, морозостоек), и скручивал все дело саморезами, и затем на ночь несколько гирь или кирпичей для лучшей склейки.
Ну тут видмо каждому - свой метод. Стыки клеил на гвозди (хоть и распил был на проф оборудовании) Сдваивал фанеру эпоксидкой.
Да , эпоксидка рулит. Еще желательно пропитать ее всю внешнюю поверхность и залить стыки. Это даст герметичность , прочность и влагостойкость.
Я на мебельную стяжку перешёл, саморезы нервно курят в сторонке, держат великолепно, единственное сверло под них в мебельщике за 120р прикупил - оно сверлит под 5, расвеливает под 7(на глубину 15мм под расширение стяжки) и зенкует под головку. При этом одновременно и клею на 911 жидкие гвозди - результат на ура, причём троекратное. Цена 1 стяжки у нас 65 копеек.
Для сборки корпусной и офисной мебели используются, диметр около 6,5-7, длина 55-60 под шестигранник 4-ку головка.
Конфирмат называется.
Сам не пробовал(только опилки юзал), но видел в передаче про строительство самолетов, там разбавляли ее стеклянной крошкой, которая получается из стекловолокна, становилась гуще. Но я думаю можно и мелкие опилки использовать тоже, смотря что клеить? Если пропитывать стеклоткань, то мне думается, чем лучше течет тем лучше пропитывает, а это самое главное. А если углы промазать при изготовлении ящика, то и опилки должны сгодиться.
Ладно, выдам секретную технологию :) Купил килограмм мела в том же строительном и ввожу в эпоксидку его.
Во-первых, становится быстрее, а во-вторых, недорого.
Обрабатывается практически так же, только пыль уж очень становится мерзкая - пачкает ВСЁ.
Я как то в студенчестве дубовую витовую лестницу ваял с витыми поручнями, в общем по трудозатратам полный атас(четыре этажа особнячок) так мы дубовые ступени к бетонной основе крепили на смесь трёхкомпонентной эпоксидки (смола, отвердитель и пластификатор) и цемента. Ниприведи господь кому-нибудь её демонтировать ;-)
Таких проблем нет, надо смолы столько, сколько нужно. При увеличении температуры она становится более текучей! Можно использовать наполнители - мел (это шпаклевка получается), цемент, опилки, аллюминевую стружку (дорого), стеклотканевую стружку, но все же при увеличении температуры она будет течь.
А правильно - сначала делаешь матрицы - ну к примеру из гипса - и заливаешь форму - получается дешевле, ибо в отходы меньше материала идет.
Обычно на ОУ скажем LM339 (c открытым коллектором). На инвертирующий вход подаём с делителя опорный уровень (пусть +2в), на неинвертирующий - сигнал входа. На выходе светодиод, через резистор на +. Ну ещё можно светодиод и резюк зашунтировать кондёром от 10 мкф и выше.
Если сигнал превышает порог - зажигается индикатор.
При достижении определённого уровня сигналом на входе. Уровень можно выставить такой, при котором на выходе УМ клип уже имеет место или только намечается. Дело вкуса
http://sound.westhost.com/project23.htm - чем не индикатор?
Пилку нужно брать потолще и пошире, чтоб не "играла" и с разводом. Вести надо по направляющей - это чтоб рука не "играла". ВСЁ! А лучше - циркуляркой ручной.
И еще, пилка должна быть острая (дешевая быстро тупится) и не нужно сильно давить вперед - чем силнее упираешься, тем больше уход пилки в сторону.
Очень сложно.. проще лобзиком, и обороты максимальные надо ставить.
Прекрепляеш к фанере ровный деревянный брусок или металический уголок при помощи струбцин, и прижимая лобзик к бруску и фанере пилишь, ровность отпила становица на порядок выше, да и скорость пиления можно увеличить.
Предпочитаю использовать инструмент по назначению. Для прямого роспуска материала - циркулярка, для фигурного лобзик.
Если у Вас куча свободного времени, можете довести распил лобзиком, до идеального среза... но стоит оно того!? :-) при наличии циркулярки.
Я вообще все "болгаркой" пилил когда лобзика не было зато сколов и заусенцев ни одного.
Как работник конденсаторного завода (без шуток) ответственно заявляю, что перемаркировкой Китая и Тайваня в российские К73-ХХ, К78-ХХ, К71-ХХ ни один завод не занимается. Может только сам ЧД заказывает такие. Но смысл? Китай не будет связываться с партиями менее 200 000 штук одного номинала по спец заказу, а такого объёма в России нет. Так что они оригинальне 99,99%.
По поводу технологии- идентична наша и импортная на 100%. Но разные типы конденсаторов имеют разные диэлектрики и разную конструкцию, поэтому и звук у всех разный. К примеру К73-17- классический металлизированный конденсатор из лавсана (он же: PET, полиэстер, полиэтилентерtaталат) думаю ни в чем не уступит импортному аналогу.
Акустически прозрачная ткань, брать тут: www.samodelka.ru, www.avc.ru, http://www.alteam.ru/caraudio/Aksessuary/9
Вернуться к оглавлению
На главную страницу
Создано 10/01/2003
Обновлено 05/05/2005
